Kia Ora，長白雲鄉！

↑庫克山 ↑庫克山 這種舒適和兩旁格外陡峭的山巒形成了鮮明的對比。在 庫克山 國家公園，700平方公里的土地上，有140座海拔超過2000米的山峰和超過70座 新西蘭 境內最大的冰川。在如此遼闊的地形面前，一切生命都變得十分渺小，變幻莫測的風暴或雪崩隨時可能奪走登山者的性命，入口不遠山坡上的高山紀念碑 （Alpine memorial），就是為了懷念那些征服山峰的先行者和因此喪生的人。

作為世界上最年輕、抬升速度最快的高峰之一， 庫克山 最高的部分一年要抬升10毫米左右（相當於人類指甲生長的速度），但同時它所遭受的風吹雨打與成長速度相當，氣溫由冷轉暖，融雪加上大量的降水造成了快速的雨蝕侵蝕，形成了這樣陡峭又不穩定的山嶺結構。1991年，山脈上有一大塊積雪崩塌了，1400萬立方米的岩石從山上掉下來，讓山的高度驟降了10米。古人說無限風光在險峰，想來不虛。 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 南 阿爾卑斯山 脈分隔了東西海岸，你可以清晰地看到山脈對天氣的劇烈影響。主分水嶺阻擋了西邊的壞天氣，使得這座公園的東面和它守護的麥肯齊盆地擁有世界上最棒的星空。蒂卡波的絢爛得益於此，但山脈的天氣就更加詭譎，上一秒還是風和日麗的好天氣，瞬息間它可能狂風大作。

在 庫克山 公園裡遇到晴天是幸福的。我們一早在蒂卡波醒來時這邊還在下雨，等下午開車晃過去就放晴，山巒和草木剛被雨水洗過，天空透亮而溫和，狂風暴雨已經不見痕跡。多麼幸運，我們沒有遭遇那些常見的狂風，我甚至被強烈的紫外線灼傷了顴骨，別在意，遇到一個溫柔的晴天，足夠讓人感恩了。 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 胡克谷步道全程往返約9公里，共需要3個多小時。途中可以看到兩座雪山：塞夫頓山（Mt Sefton）和 庫克山 、兩個冰湖：米勒湖（Mueller Lake）和胡克湖（Hooker Lake）、一座冰川：胡克冰川，經過三個迴旋橋，最後抵達壯觀的庫克主峰腳下。三座吊橋成了把握徒步進度的有效標識，第一座橋位於總行程的1/4，大約需要15分鐘。45分鐘時走到第二座橋，單程行進一半。第三座橋接近終點的胡克冰川湖。

不出所料，小Dee夫婦在第一座橋就掉了隊，回想起當初在 青海 南八仙時累了在石頭上歇倆小時的壯舉，我們仨邊走邊打賭他們最後能走到第幾座橋，這裡先賣個關子。Nick也可愛得很，他有嚴重的恐高症，上了吊橋就閉著眼睛一通瘋跑，我和趙老師看熱鬧不嫌事兒大，跟在後面邊攆邊跺腳，當時我還嘲笑他“這麼結實的橋，怎麼跳都不晃呢，有啥好怕的！”誰知回國不出兩月，就聽聞這橋被一場暴雨沖斷，修複遙遙無期，至今胡克谷步道僅能走到第一座橋。山谷的風暴無從想象，自然的力量令人生畏。 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 步道的起點首先看到的是塞夫頓山，因為近在咫尺，倒更顯得氣勢迫人。繞過一座山坡， 庫克山 才呈現眼前。 庫克山 頂不止有一個山峰，而是一段漫長狹窄的“刀鋒”，這是真正的頂峰山嶺。嚴格說來， 庫克山 有三個峰，高峰、中峰和低峰，順著頂峰山嶺延伸1.5公里，也被稱為 新西蘭 “最高的一英里”。

這種龐然地形的起源有許多傳說。對毛利人而言，南 阿爾卑斯山 是一艘大型獨木舟的邊緣，天父Raki的四個兒子來到人間，探索古代水下大陸上方的海洋西蘭大陸。 長子 Aoraki正準備念咒將獨木舟送回天上，結果獨木舟撞上一片暗礁擱淺了，四兄弟爬上獨木舟翹起的西角，等待遙遙無期的救援。最後獨木舟化作岩石變成了 南島 ，被石化的船員成了南 阿爾卑斯山 上最高的四座山，Aoraki是其中之最，直到今日，毛利人稱 阿爾卑斯山 為“Ka tiritiri o te Moana（大海泛著泡沫的海水）”。細細看山峰上的皚皚白雪和反 射陽 光形成的瑩綠色的藍冰，還真像海浪一樣形象。 ↑庫克山 ↑庫克山 除了格外烤人的烈日，徒步並沒費多大力氣。走過第三座橋，再繞過一個石堆，我們就到終點了。這裡有一片赭石色的冰蝕湖。我們仨找大石頭坐下來，從包里拿出 三明 治和熱水，距離從概念變得具體，才敢安心地大吃一頓。一個獨行的外國徒步者讓我為他拍照片，這帥哥穿著專業的戶外裝備，套著護膝、握著手杖，搔首弄姿地在我面前展現了20連拍：他不停變換著動作和表情，時而妖嬈地把雙手環抱腦後，時而凹出猛男的線條，身上的墨鏡和頭巾也成了絕佳的道具，排列組合又摘又戴，把我們逗得捧腹大笑，但拍進相機里又是無比和諧。

陽光透過雲層，在冰湖上映出變化的影子。你只坐在這裡，眼睛就會不由自主地被吸引過去。然後你停下來聽著周圍的一片寧靜，聽上去好像是這座山在呼吸，仿佛這座山是活的，讓人著迷。河流、冰川、山體、巨石。我總覺得某座山峰下掩埋了古代矮人留下的偉大建築，或許矮人的大門已經隱藏，在等待月光照亮如尼文的一刻。 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 這裡的事物其實是比電影里更魔幻的，看著這個湖你會覺得它很早就出現在這裡了，但它其實沒形成多久。最初在冰川腳出現的沉洞變成了一個小池子，然後變成了一個小湖泊，從那以後它就在飛速擴大面積：它在侵蝕著 塔斯曼 冰川的冰塊。湖水的溫度比冰塊高幾度，慢慢從底部侵蝕冰塊，直到冰塊變小、翻在 水裡 。冰湖裡的冰塊可能有300歲了，大概在同一時期，阿貝爾· 塔斯曼 （Abel Tasman）發現了 新西蘭 ，在 塔斯曼 冰川的源頭上遭遇了一場暴風雪——就在離我們20公里的地方。多麼超現實又匪夷所思的故事。

有人認為，南 阿爾卑斯山 這樣的地方就是紋絲未變的永生之地，可是在 庫克山 國家公園，這個說法的反面才是真相。這個高山仙境其實非常脆弱，而且面臨著許多來自自然和人類的威脅。這裡非常美，但這座湖正以驚人的速度破壞著 新西蘭 最大的冰川，並徹底地改變著這裡。Nick說即使只是他在 新西蘭 的短短幾年，也能肉眼可見地感受到冰川的後退減少和冰湖面積的迅速擴張。在氣候變化面前，冰川被描述為“煤礦中的金絲雀”， 塔斯曼 冰川正日復一日地縮小，全球變暖無可逆轉，人類活動正迅速追蹤著這些冰雪奇觀的消亡。 ↑庫克山 ↑庫克山 為什麼我們見到的冰川上面有一層黑土？

向下移動的冰川與岩石山體發生摩擦，易碎的沙岩、硬砂岩、頁片岩被冰川帶走一同下移，形成冰磧石。下移過程中，上層的冰不斷融化，暴露出曾經被冰凍在裡面的冰磧石。雖然冰磧石看上去並不美觀，但實際上它使冰絕緣，能夠減緩冰川融化的過程。所以，我們看到的冰川上面部分是被岩石、碎石、泥土覆蓋而現黑色。 ↑庫克山 我們在湖邊逗留了好久，等日頭不那麼高才起身返回。因為山脈很高，這裡的日落會比外面更早一些，如果不是這樣晴朗的好天氣，山谷里早早就會天黑了。有山巒和雲朵的遮蔽，光影做著藝術的游戲，遠遠地看到了一路被我們丟在身後的 普卡基湖 ，一時分不清是虛幻還是現實。

下到山腳，小Dee夫婦在休息點沖我們招手，謎底毫無驚喜，他們只走到了第二座橋，在湖邊坐了半個小時就返回了。 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 ↑庫克山 為了趕上提前預定的餐廳，回程路上Nick把車開得飛快。一車人呼呼大睡，我因為有點冷，就看著窗外沒有睡著。讓我閉上眼睛不去看如此壯麗的中土世界，也真捨不得，只有半小時我就得從《指環王》里走出來了。我也捨不得這獨一無二又在急速變遷的風景，它持續不斷地向天生長，又被不可思議的自然力量磨蝕，反覆無常，不可預測。

唯一可以確定的是，我們還會回到這裡，這座自然庇護所巋然聳立，傲視群雄，它的雄偉壯闊、英雄故事和魔幻色彩，將會確保它是一個永不磨滅的象徵。