清冷加西,與天候周旋的歲月(2018年秋BC省精華+洛基山國家公園群+黃刀）
班夫，作為洛基山最著名的旅行“集散中心”，真是名副其實的“ 加拿大 皇后鎮 ”。只是天氣不遂人願，我們數度行經 皇后鎮 ，終見識過它夕陽下或是陽光下醉人的景色。但三過班夫，卻始終苦於陰郁天色…即便如此，每當回憶起來，在班夫的日子，仍滿是美好。
第十二章：神秘之境-奧哈拉湖徒步故事始於今年的春天，4月20日晚的 上海 ，我和寶一人一臺電腦端坐在屏幕之前。為節省購票流程的操作時間，所有的註冊信息和帳號我已經都提前完成了錄入，只待10點的鐘聲（MST時間早上10點）敲響，我們立刻開始按計劃的日期搶票，只有一兩分鐘，全季的奧哈拉湖巴士票就宣告售罄，而我和寶也終於 成功 得拿下了兩張。
傳聞中極為美麗而原生態的奧哈拉湖隸屬於幽鶴國家公園，為保護整個奧哈拉湖地區的生態穩定，免受人類打攪，它是整個落基山國家公園群中唯一對人流進行限制的區域，這裡每年只在6月初到10月初短短幾個月開放，每天也只限定最多42名游客通過公園巴士的方式進入。除此之外還有兩種進入的方式，或者花費近千加幣連續兩晚入住奧哈拉湖Lodge，或者從入口處開始，步行走完12公里無趣的公園巴士行進路線。顯然和“壕”毫不沾邊，又受制於寶的體力的我們，是絕不會考慮後兩種方式的，所以守著時間搶票是我們唯一的選擇，而全年旅游季的巴士票售賣僅僅只在於4月20日這短短幾分鐘內，其火爆程度可見一斑。當然我也始終堅信，如此神秘而難以接近的地方一定有著無與倫比的美。
順便提一句，在我和寶多次的旅行中，只遇見過三個自然景觀對人流進行了限制，一是 墾丁 的龍坑保護區-只需提前42天搶票預約，難度並不太高，但最後懊惱於自己托大，錯過了預約時間；二是亞利桑那波浪谷，提前數月付費報名，然後等待極低概率的網上和現場抽簽，我嘗試著參加了，只是自己的運氣實在不值得高看；第三就是奧哈拉湖了， 成功 的關鍵就是細緻的準備，恰好這正是我的強項，事不過三，這次終於修得了正果。
陰沉天氣已經數日，加上原本天氣預報就不樂觀，預測降雪將至。所以直至臨行之際，我始終在為奧哈拉湖而擔憂，最糟的打算就是看一眼湖景，放棄徒步早早離去。但低調的預期往往孕育驚喜的結果，從班夫一路北上，雲層竟越來越薄，以至於經過路易斯湖地區的時候，陽光的已穿透雲層露出柔和的亮光。因為擔心後面的天氣會越來越差，看看時間還足夠，我毅然決定先去路易斯湖看一眼打個卡。然後才心無旁騖得趕到了奧哈拉湖入口。
巴士準點出發了，大約需要半個小時才能到達藏於深山之中的奧哈拉湖，一路上我們果然看見幾隊徒步入山的旅行者，不過對他們來說，這12公里只是個開始，奧哈拉湖是徒步者的天堂，不知這樣的消耗對他們來說是否還能留有足夠的體力和時間進行徒步？而我和寶就幸運得多了，五六個小時走上近十公里的山路似乎並不艱難。
根據難易程度，奧哈拉湖的步道有著多種走法，從最基礎的環奧哈拉湖岸步道到最高難度的雪山攀爬直到山頂木屋Abbot Pass Hut，而我們的選擇則是途經海拔最高的Oesa湖的大環線。唯一的改動是由於突降大雪而回程用路徑8取代了原計劃的路徑29，全程8~9公里。
奧哈拉湖是碧綠色的，這和幽鶴國家公園的另一個名湖翡翠湖頗為相近。幽鶴公園又以富含化石的伯吉斯頁岩而著稱，尤其在奧哈拉湖地區，由此看來，奧哈拉湖區的脆弱生態和嚴格禁入限制也就可以理解了。只是身為旅行者的我們，最吸引我們的仍是這裡天然純凈的美和少人打攪的完美徒步體驗：我們的徒步從 湖北 岸沿25，26號路徑開啟，在抵達最高點的Oesa湖之前數公里路途，沒有遇見其他任何人。這與廣受歡迎的喬夫雷湖步道和帕克嶺步道截然不同。實話說，我竟很享受這樣的孤寂的感覺，用更多的時間自我對話，有更多的時間專註和沉思，這樣的感覺我們只在 新西蘭 的路特本步道，或是 猶他州 峽谷地國家公園的清晨曾經有過，雪山在我身邊，冰湖就在腳下。
前半程一個人影都沒有遇見的我們在Oesa Lake陸陸續續見到了四五組登山的游客。令這深山顯得相當熱鬧。其中最為令人印象深刻的是一整隊的 日本 登山團，裝備專業齊全，仔細一看，居然是一些由嚮導帶領著的老人團，雖然動作遲緩謹慎，但能前進至此，著實叫人佩服。
