那一年的春天，我輾轉於兩牙之間
早就在網絡圖片上見過這座至今快200年的年輕古堡，記憶中其外牆的顏色已經褪去不少，但實際上看去在陽光的映射下還鮮艷的很，應該是重新塗過吧。城堡的風格融合了哥德式、文藝復興式、摩爾式、曼努埃爾式多種特色，誇張的大面積色塊和童話般的火箭 頭城 堡頂部使其更像是一座童話樂園，而游客們就像孩子在各個塔樓和城牆上探頭探腦，沉浸在游樂世界中。沿著城堡邊緣走上一圈，相對寬廣的內側可以欣賞五顏六色的城堡建築，行走在狹窄的外緣則可以眺望整個 辛特拉 地區的群山，不愧是 歐洲 十 大城 堡之一，來打卡式值得的，絕非浪得虛名。在一處黃色窗臺一樣的所在，我坐在上面凹盡了造型，希望能留下此間佩納宮，遠 方山 林和我的合照。
在佩納宮游玩了一個小時，回去加入了下山回程的排隊人龍，好在大部分人應該趕去羅卡角看黃昏了，人龍比剛纔看的時候短了好多，兩輛旅游大巴滿載直接清空。回到 辛特拉 火車站入站正好錯過一班車，沒事，咱有一日券，再出火車站就是了，一天沒怎麼吃東西買個蛋撻吧，繞了小鎮半圈才找到呢，味道遠遠不如昨天在貝倫蛋撻創始店吃到的美味，可能因為冷了的緣故吧。乘著下一班車，吃著站台買的冰棒，我們回師 裡斯本 羅西尼火車站，回酒店拿行李，叫民宿姐姐幫我們call輛奔馳的士，機場去也。去機場的路上有點堵車，司機大叔嘴裡咕咕嚕嚕的。
什麼早飯，再說吧，興衝衝地奔下樓梯，一轉彎就能看到她，這也是為什麼我們選擇這家公寓的原因所在了。聖家堂分為誕生，受難，榮耀三個面，前兩者對外開放，榮耀面則還在架設中。誕生面和我們的高迪之巢公寓中間有個小街心公園，正中有一泊湖水，早晨九點人並不多，欣賞倒映著聖家堂的湖景，拍下紀念照片是最佳時間和地點呢。聖家堂的門票13歐左右，作為本次旅行必必必玩的景點，提前兩個月就網上訂好票了，需要預定時間。
聖家堂四周的房屋都很矮，所以更顯得其鶴立雞群，人們從很遠就能看到這座古老的地標。靠近誕生面，就是魂牽夢繞的那個泥水般的也是最著名的一面，原來近距離看到是無數描繪聖經故事耶穌誕生的雕塑，它們栩栩如生，星羅棋佈地分散在教堂的各個角落，在左右兩座塔樓的襯托下這種外牆風格帶來的美感真是藝術的巔峰，不僅僅是不同於同類，而是那種人類以藝術風格同時駕馭自身認知的神聖和醜陋所表現出來的神奇，名副其實的嘆為觀止。我想盡詞藻來描繪那些結構那些細節卻無從著手，無關乎工程技術，無關乎文化差異，無關乎宗教信仰，僅僅是面前的這個畫面，已構築成心中的奇跡。
從誕生面大門進到教堂內部，來到高迪帶給我們的神奇世界。不同於之前參觀的任何一間大教堂，聖家堂的內部給我的感覺不是神聖莊嚴，而是神奇瑰麗:皎白的立柱並非粗細一致如蘑菇傘狀展開支撐住穹頂，而令人驚艷的是在立柱分叉處正反都如同寶石鑲嵌了一個圓形的玻璃面，內中描繪著艷麗的圖案，室外光照射進來使其熠熠發光又如彩燈一樣，單調的立柱也因此不再簡單。另一個美妙的所在是每間大教堂都有的彩窗，聖家堂的彩窗面積更大而且按光譜排列，透進的光線如同一道彩虹，放射開來，綺麗非常，宛如夢境。大廳下方是地下祈禱室和安葬高迪的所在，極度的隔音另世間喧囂不會打擾祈禱者和逝去的偉大藝術家。
走出內廳來到受難面，風格迥於誕生面，使用大量直線條和白色石灰石表達出耶穌受難的情節，形繪寫意的雕像有些現代藝術風，加劇了教堂兩面的差異感各領風騷。剛剛完工的大支架裝飾顯得略新，如同王冠般架在受難面大門上，另被眾人所知的受難面完全不遜色於泥沙俱下感的誕生面。轉進側面的展覽館，內中陳設著大量聖家堂歷史介紹和工程用料模型，可以停下腳步仔細欣賞一段介紹影片，也可觀摩修複和建築人員的日常工作。
輾轉良久，緩緩走出聖家堂，繞場一周，三步一回頭，望著腳手架林立的這座偉大半成品，覺得人們並不急著趕工完工，更在關鍵時刻精雕細琢，生怕如此偉大的藝術品在自己這一代出現半點紕漏，是在對前人表達最大的敬意，而這種狀態持續百年之久，或許已是常態，就此別過，2020年全部完工，我會再回來看你。
