星月交輝——寫給第二故鄉土耳其（附見外國網友全攻略）

岸邊停泊的小船卻被海浪拍打得左搖右晃，船家把艙內改造為廚房，若非平衡能力極佳的廚師，恐怕不能勝任這項難度極高的工作。 乘坐的游輪伴隨著悠悠汽笛駛離了岸邊，頭頂的海鷗依依不捨地跟隨，在穿過橋洞前又全部飛走，加拉太橋上的漁夫們已司空見慣，熟練地暫時豎起魚竿讓游輪通過，隨後又換上餌料把魚線拋入海中。 兩岸的車輛川流不息，樓房也亮起燈光。遙望山頂的 蘇萊曼 清真寺已漸漸變小。頭頂的雲層黑壓壓一片，不停下降似乎想吞噬這座華燈初上的都市。 ↑博斯普魯斯海峽 終於，水和天都變成了黑色，就只能看到黑暗中間架起的通體閃亮的橋體和兩端紅色的橋塔，近些看巨大的鋼索將整個橋梁吊起，中間沒有橋墩，郵輪里的擴音器介紹道：眼前的是 歐洲 第一吊橋博斯普魯斯海峽大橋。
它橫跨歐亞兩大洲，把被海峽分割的城市聯結。全長1560米的橋身全靠兩根鋼索吊起。 ↑博斯普魯斯海峽 通過第二座大橋後游輪開始返航， ↑博斯普魯斯海峽 海風凜冽讓人經受不住吹拂，躲到船艙里，邊喝著醇香的 土耳其 紅茶，邊欣賞著兩岸的燈火輝煌，不覺時間流逝，已到碼頭。
興盡回程，下電車又有燈光盛宴。索菲亞教堂和藍色清真寺龐大的身軀在燈光照射下巍然不動，不論白天黑夜，嘈雜寧靜，它們始終保持著自己的樣貌，見證歷史的進程，這便是永恆和偉大。廣場上已無行人，中間位置的噴泉不知疲倦地工作，變幻著色彩和形狀。 ↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 ↑藍色清真寺

打烊的鋪子有顧客又重新開張，攤主的熱情和那杯果汁一樣，純正，不加任何其它雜質。 ↑蘇丹阿赫邁特老城區 清晨離開時，旅店老闆準備了麵包供路上充饑， 冬雨也悄無聲息地降臨來作最後送別，凍得我蜷縮在車站雨棚下，暗暗祈禱電車快些來。遠方射來兩道光束，把雨絲照得分明，電車終於來了，但踏進車廂的一瞬，又很是不舍，雖然在這個國度停留時間還長，有些人，有些東西卻再也見不到。最後一瞥這座久負盛名的城市，跟還在熟睡中的朋友發出告別的信息，繼續未完的旅程。
伊茲密爾——曼哈巴，愛琴海起飛前， 伊茲密爾 的朋友發來信息說她想到第一次見網友，心情無比激動，徹夜難免，已早早從家中啟程，要到機場迎接我。小姑娘如此熱情，不巧飛機晚點，心中十分愧疚，著陸後急忙奔出大廳。初次見面的朋友早已在門口等候多時，見到惟一一張 中國 面孔，激動地喊出我的名字。
Gamze是個戴眼鏡的可愛女生，一頭慄色頭髮染了幾綹俏皮的綠色；旁邊還有位滿臉鬍子的彪形大漢，光看樣子比我還要老上幾歲，實際上是剛滿十八的小青年，專門負責帶路。 ↑伊茲密爾機場 大家並未覺得生分，像久別重逢的朋友相互寒暄，在他們的陪同下順利租到車。 ↑伊茲密爾機場 機場距離城區尚有段距離，道路寬闊，車輛不多，更有專業指路人壓陣，不覺加快了車速。到得眼前突然出現一座山，山坡上全是密密麻麻且顏色各不相同的小房子，身邊的嚮導便說目的地到了。 伊茲密爾 作為 土耳其 的第三 大城 市，交通壓力巨大，但在當地人指揮下並沒感到任何困難，除了車位難求，繞了很多街未尋得車位，只好停在路邊，把鑰匙丟給酒店前臺幫忙解決。
兩位朋友等候多時，第一件事自然是去填飽肚子，於是徑直奔向當地最有名的餐館。 ↑伊茲密爾 點餐環節犯難了，出於禮節讓做東的點餐，他們倒不推脫，關上菜譜就向服務員下單，完畢後異常神秘地介紹，為我點的菜是特製的，只有這店才有，傳承百年經典，聽得心潮澎湃，期待萬分。不多時一個夾著片乾奶酪的麵包和一碟切成小塊的麵包端上桌。 ↑伊茲密爾 ↑伊茲密爾

在我看來，這些麵包就算內容物再換花樣始終還是麵包， 土耳其 大兄弟卻已狼吞虎咽，我只好假裝第一次吃麵包的樣子，兩眼放光，邊吃邊贊嘆，最後連搭配的橄欖也不放過，一掃而空。兩位朋友見我如此酷愛當地飲食，硬是讓加餐，漫不經心地溜達到櫥櫃一瞅，全是麵包，只好拍拍肚子，示意前往下個地點。 ↑伊茲密爾 雨後的 伊茲密爾 ，濕冷的空氣中有海水的鹹味，道路濕滑卻平坦，並不像 伊斯坦布爾 那樣全是高低起伏的山路，穿過書攤雜貨街再走上幾步就到了海邊。 ↑伊茲密爾 與 愛琴海 的初次見面竟是陰雨天，天公實在不作美。海面一平如鏡，大型鳥類飄浮在其上， ↑伊茲密爾 除了我等行人，一切都是靜止的，漁夫直挺挺地站著，盯著魚漂； ↑伊茲密爾 輪船靜靜停泊，今日天氣似乎不利於出海。 ↑伊茲密爾 偶有挾雨水的雲朵頭上經過，帶來一陣猝不及防的降雨，我驚慌地四處尋找躲避的地方，帶路的兩位同伴卻若無其事，雨片刻也就停歇了。 ↑伊茲密爾 沿海濱路往前，經過一棟外牆掛有凱末爾巨幅畫像的市政大樓 ↑伊茲密爾 就能看到鐘樓矗立在中央的廣場，那是 伊茲密爾 的中心，進入這個區域後，氣氛也活躍起來。 ↑伊茲密爾 有父親攜子街邊演奏， ↑伊茲密爾 片有追趕鴿子的天真孩子，匆忙的腳步在此刻不知為何變得很慢。 ↑伊茲密爾 每個城市都有它獨特的巴扎（集市），在同伴帶領下，品嘗到了一元一杯的純果汁，看到各種極具特色的商品。 ↑伊茲密爾 走累了，找家街角小店歇腳， ↑伊茲密爾 坐在軟和的墊子上，呷口濃郁的土國咖啡，混著幾顆 土耳其 軟糖下肚，渾身都感覺暖暖的。 ↑伊茲密爾 下午四五點，各家店鋪開始打烊，回到主道時整條街除了幾家餐飲店未關，其餘早已歇業，伴著路中光禿禿的樹幹，更顯冷清。朋友辭別前要求再帶我們來一餐特色晚餐，聽到“特色”二字想到無盡的麵包，只好推說不餓。待他們走遠，又折向那家百年老店。
中午點單的服務員見到熟面孔，異常激動，以為午餐讓 中國 顧客再次前來，殊不知附近幾條街也就他家餐館在營業啦。腹中饑餓難耐，照著菜譜的插圖一頓狂指，服務員有些疑惑，但接觸到食客堅定的眼神，又去下單了。另位服務員從旁邊搬來一張桌子，拼成了大桌，正當一頭霧水時，盤盤分量十足的食物已端上桌，這才知道土國的每道菜都附帶主食，於是瞬間成了麵包，米飯，洋芋大會戰， ↑伊茲密爾 最後連服務員也主動要拍照留念。圖片秉承節約糧食的光榮傳統，當晚戰至最後一刻，硬是扶牆而出。