↑西牆 公元前70年聖殿被毀，猶太人被流放，連聖殿精準的位置都隨之遺失。動蕩的政治局勢限制了猶太人前來朝拜，直到1967年六日戰爭以後，西牆才真正回到了猶太人手中，為了容納更多的朝聖者和游客，政府推倒了一些阿拉伯的房屋才修建了今天的西牆廣場。
↑西牆 西牆廣場上總是人潮涌動，流落至全世界各地的猶太人來到哭牆前傾訴流浪之苦，哀悼民族的命運，他們把心愿寫在一張張紙條上，小心地塞進牆上的石縫中，這是他們跟上帝溝通的方式，西牆又被稱為“上帝的郵箱”。
↑西牆 西牆朝拜區是男女分開的，占據北面大部分空間的是男性區域，南邊的一小部分為女性開放。穿著黑色西服套裝的正統派猶太男人來回走動，他們念念有詞，搖頭祈禱，時不時地貼近牆面親吻石頭。女性則身穿艷麗的長裙，用頭巾包裹頭部，手捧猶太聖經，低聲吟誦，掩面哭泣。
↑西牆 在 耶路撒冷 的日子里，只要有空閑的時間，我們就會到西牆廣場來。我喜歡坐在廣場的臺階上，看看熙熙攘攘的人群，猶太人神情莊重、低聲啜泣的場面總是令人動容。如果有機會在安息日里來到這裡，你會看見一番全然不同的景象。
↑西牆 猶太人喜歡在安息日前來舉行成人禮，周六的廣場變得十分熱鬧。一個猶太男孩到了13歲，就要接受猶太成人禮，意味著他必須遵守猶太教的戒律，正式成為猶太教的一員。
↑西牆 男孩們要換 上猶 太標準服飾，在家人的簇擁下來到西牆，舉行儀式，默誦經書。他們是今天絕對的主角，全家人都圍著他手舞足蹈，十分隆重。我們跟隨家庭中的女眷們進入女性朝拜區，然後擠 上高 台趴在隔離圍擋上，一起向家中的男孩瘋狂地扔撒糖果，以示祝賀。
耶路撒冷安息日的歡愉 03 安息日晚餐周五日落前36分鐘，警笛在 耶路撒冷 上空響起，這意味著安息日開始了。其實從下午四點起，銀行、餐廳、商店等已經陸續關閉，公交逐漸停運，空靈的氣氛瀰漫全城。我們正趕著末班公交匆匆趕回民宿，因為晚上有一個重要的約會－－－拜訪猶太家庭。
↑大衛塔博物館 如果有機會，一定要去一戶當地人家吃一頓安息日晚餐，這是體會 耶路撒冷 最猶太的方式。那一夜的歡聲笑語是我在 耶路撒冷 最溫暖的回憶，一個陌生的猶太家庭熱情地擁抱了我們，像熟識的朋友，像遠方的親人。
↑耶路撒冷 我在 耶路撒冷 住的民宿是個優雅的公寓，在預訂郵件中我詢問房東是否可以幫忙聯繫一個猶太家庭，接受我們參與安息日晚餐。三天后我收到了他的回覆，有家庭願意邀請我們！雖然對方一再表示不需要任何費用，但房東建議我們帶一束鮮花或者一些麵包作為禮物更為妥帖，於是我們決定在周五下午前往馬哈耐耶胡達市場進行採購。
↑耶路撒冷 我若探索一座城市，通常從活色生香的當地市場開始。馬哈耐耶胡達市場是 耶路撒冷 最市井的地方之一，蔬菜水果和日常用品應有盡有，琳琅滿目。夜幕之後，這裡會化身餐廳和酒吧的匯聚之地，當地人和游客在一起盡情享受美食的樂趣。
↑耶路撒冷 剛到市場的入口，我就開始後悔，為什麼偏偏趕在周五來到這裡？人實在太多了！舉著相機和自拍桿的游客、前來採購安息日食材的猶太婦女、高聲吆喝著商品的攤主......各色人群嘈雜地混合在一起，擁擠得水泄不通，我沒有任何空隙去感受它，只好匆匆逃離。
↑耶路撒冷 猶太家庭的住址距離民宿3.5公里，我們按照約定的時間步行前往。我們對這個陌生人家一無所知，現在回想起來都覺得自己勇氣可嘉。他們所在的社區看上去很高檔，當我敲響房門的一刻既興奮又緊張，男主人非常親切，熱情地召喚我們落座。
↑耶路撒冷 從房間的陳設來看，這是個 富裕 的世俗猶太家庭，客廳寬敞明亮，落地大書櫃里擺滿了各色的書籍。通過交談我們得知，他們是再婚家庭，各自有兩個孩子，男主人來自 比利時 、女主人則出生在 紐約 ，在 以色列 建國以後跟隨父母返回 耶路撒冷 定居。
↑耶路撒冷 安息日聚餐是猶太民族古老的傳統，在周五晚上，父母、孩子、孫子聚在一起舉行節日宴會。所有的食物必須在日落前準備完成，因為從周五日落前36分鐘至周六日落後一小時的這段時間里，所有工作，包括烹飪，甚至開動任何電器（例如電視機）都是被禁止的。
↑耶路撒冷 我們積極地參與了餐桌佈置和家務清潔，主人們毫不見外的爽朗性格讓整個氛圍更加親切融洽。一切準備就緒，家中的男人們都戴起白色針織的猶太小帽，大家圍坐桌前並點亮七杈燭臺宣告安息日正式開始。
↑耶路撒冷 家人們一起用希伯來語唱誦優美的贊歌，向上帝祈福，男主人將麵包分成小塊分給所有人。父母親吻孩子們的額頭，祝福他們健康快樂，最後將杯中的葡萄酒一飲而盡，整個過程神聖嚴肅，充滿溫情。
↑耶路撒冷 安息日晚餐的傳統菜式包括雞肉、麵包、蔬菜、 沙拉 和一種由土豆、肉、鷹嘴豆等製作的內容豐富的燉湯，女主人的手藝很棒，受到家人們的一致好評。
↑耶路撒冷 席間我們愉快地討論著天 南海 北的話題，男女主人們的愛情八卦、兒女們的學習和工作、我們的旅行經歷和感受、 中國 的傳統文化甚至 以色列 當下最熱門的大選，直到深夜十一點才依依不捨告別離去。
↑耶路撒冷 04 千年流散，生生不息坐標：大屠殺紀念館
↑以色列博物館 這座博物館是獻給死於納粹之手的600萬猶太人的紀念碑，它令人清醒，令人感動，同時充滿了力量。
↑聖墓教堂 博物館免費參觀，提供付費的中文語音導覽，參觀時長至少需要4小時。博物館的核心是棱柱狀的“大屠殺歷史博物館”，它由9個地下畫廊組成，用大量的文物資料、視頻影像、個人證詞、照片及裝置藝術，以猶太人的角度講述了種族大屠殺的故事（展館內部禁止拍攝）。
↑萬國教堂 主館中最令人悲慟且震撼的，莫過於大屠殺死難者的“姓名廳”（Hall of Names），它是圍繞著地板上的一個洞的設計，目的是為了紀念那些永遠無法辨認的無名受害者，因為他們、他們的整個家庭、所有朋友以及凡是知道他們名字的人都被殺害了。
↑聖殿山 一場浩劫導致全世界猶太人口幾乎減半，是猶太人心中不可愈合的傷痕。我相信每個參觀者都會對這段歷史之殤感同身受，久久難平。我感慨於猶太民族的磨難和傷痛，整整二十個世紀以來，猶太人不斷地面對國家滅亡、聖殿被毀、種族屠殺、被迫流亡至世界各地的境遇，但他們卻堅定地守護了自己的信仰，從未放棄，世世代代，生生不息。
↑阿克薩清真寺 05 耶路撒冷綜合症我對 耶路撒冷 有一種非常複雜的情緒。一方面，高昂的物價時常讓囊中羞澀，單調的飲食讓人逐漸喪失食欲，我們總是想儘快逃離這裡；另一方面，這座在興旺與衰敗、重建和摧毀中不斷輪迴的城市是那麼令人著迷，完全抑制不住自己想要更走近它的衝動。
↑聖母安眠堂 在 耶路撒冷 旅行要做好身心俱疲的準備，儘管日日早出晚歸，仍然覺得難得其全貌，知之甚少。舊城的建築密度很高，從雅法門進入，最先到達的是基督徒區，在這裡有佈滿紀念品商店的旅游集市，下午在這裡可以偶遇苦路上背負十字架游行的神父和信徒。
↑耶路撒冷 繼續往前，在高牆和巨大的木門背後是安靜的 亞美尼亞 區，儘管無人註意，它卻已然經歷近2000年的時光。聖雅各大教堂天花板上的吊燈及裝飾令人眼花繚亂，這座12世紀的天主教堂是全 耶路撒冷 基督教堂中最神秘的一個，此時身披黑色斗篷的主教正在主持儀式。
↑耶路撒冷 與隔壁擠滿朝聖者和游客的基督徒區不同，猶太區主要是住宅區，這裡有現代化的石砌建築和中心廣場。在安息日的午後，很多正統保守派猶太家庭會在這裡散步，我要謹慎使用相機鏡頭，打擾到他們容易引起不必要的麻煩。
↑耶路撒冷 縱橫南北的大道遺址，是一條帶有柱廊的寬闊大道，是重建的 羅馬 和拜占庭時期 耶路撒冷 的主街，如今是從猶太區進入穆斯林區的主要入口。
↑耶路撒冷羅馬大道 穆斯林區最五彩斑斕的場景出現在周五的大馬士革門。商販們推著貨物從古城進進出出， 以色列 警察荷槍實彈地揮舞著警棍，來自鄉村的 巴勒斯坦 婦女蹲在地上兜售著草藥，趕去聖殿山祈禱的信徒們行色匆匆，而像我這樣的旅人將這一切盡收眼底，一臉困頓又新奇的表情。
↑大馬士革門 聽，那是耶穌的腳步耶穌是一名猶太人，1世紀居住在猶太行省和加利利。基督教建立在耶穌生 平和 教義的基礎之上，新約全書記載了耶穌被釘死在十字架上以及三天后複活的經歷。
↑耶路撒冷 根據新約全書，“天使報喜”後，耶穌在 伯利恆 降生，在 拿撒勒 長大，後來在那裡佈道，他的大多數追隨者都是猶太人，被稱作“使徒”。基督教起初是一場發生在猶太教內部的鬥爭，耶穌對 耶路撒冷 統治階級的墮落頹廢和物質主義感到極為不滿，對 羅馬 當局心懷蔑視。
