走過平成最後的秋空霽海——河口湖-修善寺-藤沢/鐮倉-日光-東京 獨行之詩

↑江之島站 暢游湘 南海 岸，沒有比江之電更迷人的推薦了。以每一個小站為中心，輻射出自然景觀和人文歷史，連接成燦若星河的 鐮倉 風情畫，江之電便是其中有形的脈絡。
如果只是去一下命運的路口什麼的刷公交卡就好，如果在這一帶預留了一天以上的時間強烈推薦一日票（江之電的江之島車站就可以買到）。當日內無限次乘坐，每個小站都可以下車逛逛，600円就可以解決一整天的交通。
唯一的缺點就是乘客真的多，有沒有座位完全看運氣。和大都市 東京 不同，這裡還是有明顯的早晚高峰的，遇上了放學時間更是讓你感受全世界小孩一樣活（聒）潑（噪）的道理。如果想拍出自己乘坐復古小電車的畫面，把握好早上9點到11點之間的時間。

↑藤澤市 住宿選擇了位於片瀨江之島站和江之電的江之島站之間的紀伊國屋旅館。對於我來說是故地重游了，一年以前這裡餐廳的膳食和熱情友好給我留下了深刻印象。
地理位置十分優越，主要車站、湘 南海 岸公園都是5分鐘以內步行距離，走過弁天橋就到江之島。旅館本身就有餐廳（雖然晚上似乎不營業的），出門就有各種飯店（雖然7點左右基本就結束營業了），旁邊還有不小的便利店。
走到旅館門口就看到寫著自己名字的歡迎牌，整個旅館都是傳統日式旅店的感覺。有多傳統呢？大概就是昭和風已經不足以形容了吧。有年輕的員工會說英語，交流溝通不成問題。一樓是接待大廳、餐廳、浴室等公共區域，房間在二樓，要通過比較陡峭的木製樓梯（是的，電梯必然是沒有的，但是我一個戰五渣自己提行李箱也沒有很狼狽）。
房間不寬敞，但我的房間還有個小小玄關讓我挺意外。房門是非常老式的木柵欄門（我在《 東京 物語》里見過），還有非常舊時代的“門鎖”。按理來說隔音效果應該是非常差的，但我住的三個晚上其他客人基本都是 日本 老人，所以意外的很安靜。
在booking上定的住宿含早餐，餐廳水準依然讓人贊嘆。三天的早餐不重樣，基本以各種魚類為特色，豐盛且美味。
綜合來說，在這一帶算是性價比挺高的住宿選擇。 ↑藤澤市 這種環境，難免要東施效顰來一組小津低機位的劣質模仿。 ↑藤澤市 便利店就是寶藏，各種零食值得打卡。尤其是18.1元的 哈根 達斯，答應我一定不要錯過

↑藤澤市 旅館對面的銀鍋餐廳，據說是三位 日本 老人開的，當天我見到了其中的兩位大叔。負責接待的叔叔很健談，聊了我的家鄉，喜歡讓食客留言。厚厚的留言本，記載了世界各地人們在這裡留下的足跡，看著內心生出一些莫名的感慨。
幸好在這裡嘗試了小銀魚蓋飯，不然打卡的願望就落空了。海味什麼的，只要食材好便 成功 了一大半。所以這碗蓋飯雖然沒有非常驚艷，卻讓我有再次嘗試的心動。只可惜隔日再去，銀鍋已經閉店休息了。 ↑藤澤市 旅館附近的清光園和食。在七點之後選擇極其有限的情況下醫肚也足夠了，不過說實話味道就一般般了，不如銀鍋好吃，菜品有限，價格也不算實惠。所以如果有其他選擇的話這裡就不推薦了。 日光篇：江戶最美的日光 奢華繁複的雕梁畫柱，太愛賺錢的寺廟風氣，扭麻花一樣的 盤山 公路，太陽雪下的天上湖泊，靜謐典雅的紀念宅邸，非常美味的特色煎餃。遺憾錯過你最美的季節。 1.東武日光站周邊初到 日光 ，其實不是從 日光 東武站出來的。
從 鐮倉 出發，途經 東京 ，再輾轉宇都宮，最後到達 日光 站。拉著拖箱感受了 東京 上班高峰，一路向北人漸漸少了，至宇都宮開往 日光 的列車，餘下的一眼就可辨認出是旅人。其中又主要是兩類，其一是舉家前往或結伴而游的歐美人士，另一種就是互相依偎的 日本 中老年夫妻（再次感嘆這次旅行看到太多如此志趣相投相濡以沫的感情，甚美好），我這樣的獨行者倒是寥寥。到達的 日光 站簡約狹小又寂靜，讓我對這個傳說中蜚聲國際之地產生些許疑惑。實際上不遠處的東武 日光 站才是集散中心。 ↑日光 四點剛過，晚霞中的東武 日光 站。
東武 日光 站外形簡潔古樸，內部很“國際化”。 日光 應該是這一趟的幾個旅游城市當中英文程度最好的一個，估計是因為 日光 深受歐美人歡迎吧。在游客接待中心可以很方便地找到英語溝通的工作人員，旅行冊子、列車時刻表、地圖等都能很方便地拿到，購買各種交通票、游覽票也很快捷。
車站外就是本地公交車站。 日光 旅游資源豐富，但多數自然風光距離市區有一定距離，市區提供不同線路的公交，只要看好時間就可以很順利地到達目的地。 ↑日光 紅葉季貌似比櫻花季時間長，實際上盛期也只在一周左右。 日光 緯度頗高，我到達的時候已經錯過了最佳時期，楓葉已是頹勢。還好，尚餘幾抹生動讓我領略風姿。

說到 日光 ，最想去的是 日光 江戶村，因為那是《仁醫》的取景地。這是怎樣一部作品呢？不嚴謹是有的，狗血也是有的，然而為什麼還是由始至終地淚目，為什麼會將之深藏心底。我想是因為那些江戶末期的人們吧，皇族、武士、知識分子、平民，甚至是最底層被輕賤的人們，在時代的洪流中，帶著與過去割裂的陣痛，流著淚大踏步向前走進未知的決心和勇氣。明治維新不是偶然發生的，而是只有一場明治維新才能配得上這樣的風骨。所有的一切，都化為南方先生眼裡暮光中的江戶城，這是江戶最美的落日。
雖然此行未能如願，但在 日光 的最後一個清晨，在被 朝陽 染成金色的空無一人的街道，我好像還是看到了，那曾經照耀江戶的 日光 。 ↑日光 ↑日光 ↑日光 ↑日光 ↑日光 ↑日光 ↑日光 ↑日光 ↑日光 不過這樣美好的印象大約也就持續了一小時。當這個城市蘇醒，就全然不是這般恬靜模樣,包括世界遺產在內的地方，都是一副過度商業化的氣派。
Nikko is Nippon.這句宣傳語在我心中只存在於那令人驚艷的一小時時光。 2.日光東照宮日光 有豐富的自然資源，但是其中心還是以“二社一寺”為代表的，充滿政治、宗教、歷史底蘊的人文景觀。
幾個世紀以來， 日光 神殿和神廟與它們周圍的自然環境一直被視為神聖之地，並因其傑出的建築和裝飾而聞名於世。同時該遺址與德川幕府時期的歷史具有密切的關係。——世界遺產“ 日光 寺社”的介紹。
從 鐮倉 到 日光 ，從 鐮倉 幕府到德川幕府，有始有終的 關東 之旅。 ↑日光 市區中心，離二社一寺還有一定距離，這個世界遺產建築群的“玄關”在山腳下迎接世界各地慕名而來的客人。
神橋屬於二荒山神社。相傳勝道上人一千多年前在 日光 開山時，經過大谷川溪水遇阻，便向神佛請願。後深沙王現身，將一紅一青兩條蛇投入川中，變成了一座橋。現在的神橋就是根據這些傳說在1636年所建，這或許也是它被稱為“山菅的蛇橋”的緣由。神橋在當年主要為神事、將軍參拜神社、敕使或幣帛供進使使用。也就是帶有政治和宗教意義的特殊場所，一般民眾是不能走的。一直到了1973年才開放給平民參拜，但是要支付費用才能走上神橋。
實話說，如果不是有這些淵源和象徵意義，神橋本身看著並無特殊之處（也可能是建築小白看不懂，畢竟這是 日本 三大奇橋之一，是 日本 唯一一座在山間峽谷使用“吊橋”形式的古橋）。但是置身於周遭環境中的神橋又有意想不到的美感。朱紅的神橋在山間秋色中畫出一條柔和的弧線，其下大谷川的流水清可見底泛出靛藍色。私以為不上去也無妨，遠觀的神橋才最為完美。 ↑日光東照宮 被參天古樹包圍的參道。世界遺產名錄對 日光 寺社的介紹中特別提到了建築與自然環境的和諧共生。寬闊而筆直延申的參道在巨木的映襯下並不覺得突兀，倒是我們這些行走於其間的人們顯得格外渺小。傳說中家康公企圖成為比肩天皇一般帶著“神性”的人物，氣勢可見一斑。
當年的東照宮建立在這樣的環境中，何等莊嚴。現在常年游人如織難免使這種肅穆的宗教 和政 治色彩褪去了許多。東照宮碑上閃耀著德川家紋，三葉葵在東照宮內的建築細節中也無所不在，這是德川家族對於那個時代的烙印。 ↑日光東照宮 東照宮內建築絢爛豪華，第一道鳥居卻很質朴。這座石鳥居是在1618年由 九州 築前（ 福岡 縣）藩主黑田長政公供奉。石材首先從 九州 乘船運到小山，之後用陸路人力運到了 日光 。與鶴岡八幡宮、 京都 八阪神社的石鳥居並稱為 日本 三大石鳥，也是江戶時代最大的石鳥居。 ↑日光東照宮 五重塔，硃紅色在綠色的襯托下鮮明又典雅。雖然看著不太穩的樣子（不知道我為什麼有這種感覺），實際上似乎非常扛震，四百年來大大小小的地震都沒有損毀主體結構。
隔太遠了看不清，第一層塔身雕刻了十二生肖，正面的虎、兔、龍，是德川幕府前三代將軍的屬相。 ↑日光東照宮 安放著仁王像的表門才是東照宮最初的門。雖然進行平成大修理，仁王像還是盡顯滄桑。 ↑日光東照宮 神廄舍，顧名思義，養馬的地方，也是東照宮內唯一的木製建築。 日本 自古以來有猴子保護馬的說法（為什麼？）所以在長押上雕刻了八面猴子的雕刻，隱喻人的一生。例如圖二左抬頭猿，意指青年期，須有青雲之志；右低頭猿，意指人生轉折期，在益友幫助下安穩渡過。當然，全世界人民來到這裡只為了三不猿。不看不聽不言，從第一次到 日本 就想和我的兩個“御用女演員”拍一組，不知道什麼時候能實現。 ↑日光東照宮 神廄舍對面的三神庫，其中收錄了春秋渡御祭“百物齊千人武者行列”中使用的馬具和裝束類。 但是這些我們都是看不見的。對游人來說，重要的是屋頂下的“想象之象”。狩野探幽是沒有見過大象的，憑著自己的想象創造出這樣微妙的形象。世界遺產名錄的介紹中贊揚了 日光 寺舍建築的創造性，這樣的細節也是一個例證吧。 ↑日光東照宮 再往前就是巨大的銅鳥居（這張照片之所以把它拍得不巨大，是因為下半部分被我裁掉了。理由是全！部！是！游！客！）。銅鳥居散髮著青銅的古樸氣息，其後的陽明門在陽光下閃著耀眼的光芒。 ↑日光東照宮 無人問津的輪藏，卻是最具有歷史滄桑感的地方，執拗地認為古跡總是該有些這樣的痕跡。 ↑日光東照宮 分立於陽明門前兩側的鐘樓和鼓樓，以及銅鐘。一傳統一西洋風格，看來那時世界已經踏上了一體融合的漫長路程。 ↑日光東照宮 在來之前，已經聽到過太多對於陽明門的溢美之詞。但是親眼所見，這傳說中的“代表 日本 最美的門”、“宮中正門”，卻多少讓我有些失望。可能是因為偏愛氣勢宏大的典雅之感，所以陽明門繁複甚至可以說“堆砌”的技藝和奢華，並不能讓我流連至日暮。 ↑日光東照宮 雖然我個人不是很感冒，但是技藝之精湛是毋庸置疑的，有說法是從當時的 中國 請來的工匠。這門可能會讓你覺得莫名熟悉， 比如 這層層疊疊的鬥拱，這脫胎於我們文化典故的無數雕刻，甚至這種“逼死”密集恐懼症的繁複，都很容易讓我們產生文化上的親切感。
陽明門正面的兩個人像是誰呢？這是我一直疑惑的問題。因為他們衣服上的圖案實在太像織田家紋，所以我對此十分好奇。
還是說回“東照大權現”吧。這塊由後陽成天皇所書的匾額代表著怎樣的一種政治震撼，恐怕今天的人們很難感同身受。德川家康的神化，東照大神與天照大神的博弈，簡直就是宣告 日本 有兩個太陽，有兩座主神，從此國有二君（天皇和將軍）。這樣的野心，在後來大政奉還的時代背景下實在是罪無可赦，所以對德川家康的否定也成為了主流。 ↑日光東照宮 不太喜歡陽明門，卻很喜歡兩旁的迴廊。雕刻細緻如生，配色也很古樸典雅，這是 日本 最大的花鳥雕刻。百鳥朝日，和石階上的 獅子 一樣，暗示著德川家康已經升華成了萬物景仰之神。