我的風雨來記 騎行在北海道的36天

抵達 稚內 的時間是正午時分，這段向北的道路也終於走到了盡頭。當然，旅途的盡頭還早著呢。

野寒布岬和 大名 鼎鼎的 日本 最北端宗谷岬不同，這裡就位於 稚內 市區內。 所以能見到許多普通游客，那啥，騎行畢竟不太普通嘛。 今天的午餐，海膽蓋飯。

“漁師的店”是這家店的店名，就在野寒布岬邊上，當然確實這也是漁師開的店。這份海膽蓋飯2900日元，排了半小時的隊……味道自然不必說，絕對的自產自銷。野寒布岬周圍有好多能吃海膽蓋飯的餐廳，這家的價格是最便宜的。

另外這家店也同時經營著騎手小屋，採取的規則比較獨特，花錢吃一碗海膽蓋飯住宿就免費了。不過筆者沒計劃在這裡投宿，今天還有別的地方要去。 由於餐廳排隊花掉了許多時間，當時還挺擔心趕不上船該如何是好，不過在一路飛奔之下還是 成功 在開船前抵達港口。 船開了，短暫停留的 稚內 開始在視野中慢慢變小。

至於我要去哪裡？ 不不不，不是這兒（笑 最北的離島與最“蠢”的青年旅舍渡輪從利尻島旁經過，緩緩駛向今天的最終目的地。 在 北海道 的 西北 端近海上有兩座島嶼，其中的利尻島的身影之前已經出現很多次了，而我今天要前往的則是更北的那座被稱為禮文島的島嶼，這裡也是 日本 最北的離島。

前往禮文島的方式只有輪渡。輪渡從 稚內 出發，航行時間1小時40分左右，單程船票2850日元。

利尻・禮文島輪渡官網：
http://www.heartlandferry.jp/chinese/到港後車輛按順序下船，按慣例自行車還是排在最後（

由於島上沒有騎手小屋，所以我在昨日電話預訂了青旅的住宿，一晚3888日元。雖說換算成人民幣也就250元不到，但這卻是來 北海道 以來住得最貴的一晚了（笑

在電話預約時青旅的人說會有車來港口接人（連自行車都能一塊接走），但我下船後轉了半天卻沒找著車在哪，後來才知道原來是停在普通旅客的下船口那側。不過反正也就4公里路，自己騎過去也就一會兒的事罷了。 途中被青旅的接送巴士輕易超車。 這裡已是島的西海岸，午後的陽光將海一側的欄桿照出了長長的影子，巴士開過後，四周只剩下海波拍擊護岸的濤聲在輕輕迴響。近處是藍色的海，遠處是被綠草覆蓋的山，這裡甚至有些不太像是 日本 的景色。 島上的青旅名叫“桃岩莊”，所謂的桃岩就是上圖中那塊形狀奇特的岩石，一眼就能找出來了吧。

青旅的事放在後面說，放下行李後我又去外面轉了轉。 儘管夕陽又被雲給弄沒了，但黃昏的天空還是留下了不錯的色彩。禮文島的西海岸原本就沒住多少人，暮色下除了歸巢的海鷗，也就只有我的這台橙色自行車在四處出沒。

這次真是盡往這種沒人的地方跑。

天黑了，星空還是沒戲，那麼就來說說桃岩莊的事吧，這裡會借用幾張來自網絡的圖片。 （上圖來自網絡）
桃岩莊在 日本 的青年旅舍 中非 常有名，也許是最有名的，也被稱為 日本 三大“baka”青年旅舍之一。當然，這裡的baka（傻瓜，蠢貨的意思）是作為褒義詞使用。

那麼他們“蠢”在何處呢？讓我來概括的話，這個baka（蠢）大概指的是桃岩莊的有趣之處，與這裡的志願者們（桃岩莊的工作人員幾乎全是志願者）真摯的熱情吧。

首先，乘船前往禮文島的人，在輪渡入港的時候應該都會看到數名桃岩莊的志願者在港口揮舞著大旗歡迎來島的游客。不過來的時候我是自行車騎手必須到艙內待機所以沒能看到，回程的時候才終於得見。

一進桃岩莊的大門，大廳里的所有人，包括住宿者都會齊聲喊道“おかえり（歡迎回來）”。原來這也是桃岩莊的禮儀之一，無論是什麼人，在進門的時候都應該向屋裡的人說“ただいま（我回來了）”，而屋裡的人也應該回以“おかえり（歡迎回來）”。當然，也不是強制，更類似於一種默契罷了，入鄉隨俗，接受便好。 （上圖來自網絡）
桃岩莊內有一個獨特的時間制度，被稱為“桃岩時間”。根據桃岩莊志願者的說明，在來桃岩莊的路上穿過橫貫島中央的隧道（所謂時間隧道）後就應該切換至桃岩時間，這個時間比 日本 的標準時間要快30分鐘，桃岩莊內的所有時間都以桃岩時間為準。 再接下來，桃岩莊每天晚上都會“開會”，至於會議內容，則主要是所有住宿者圍坐在大廳里一起唱歌。 註意到四處牆 上高 處貼著的文字了嗎，這些就是大家一起唱歌時用來看的歌詞。圖中也能看到這裡的住宿者雖然以年輕人為主，但也不乏各種年齡段的人士，所以選的都是些膾炙人口的歌曲。 比如 《翼をください》、《君をのせて》這類我們也比較熟悉的歌。

桃岩莊內部允許拍照但禁止錄像，所以也就沒有視頻啦。 另外，桃岩莊的志願者每年都會製作一首當年度的歌曲，上圖便是2019年的。翻譯一下歌名——旅途的起點總是晴天。

最後，在會議結束後會開始次日一個項目的報名登記，這是桃岩莊每天都會開展一個徒步項目，名為“愛與浪漫的8小時之旅”。內容則是沿著禮文島西側的山道一路徒步向北，在8小時的路程里盡情體驗禮文島的高山風光。

我本來也挺想參加的，可是這時候恰逢颱風在向 北海道 靠近，如果參加這個徒步項目則必須再在島上住宿一天，這樣就產生了正好撞上臺風而被困在島上的風險。所以在一番權衡之下，我還是選擇不參加徒步項目，計劃次日下船乘船離開禮文島。

桃岩莊的起床時間是6點30分（桃岩時間），在入住時我還擔心要是那個點起不了床該怎麼辦，但那時的志願者小哥笑著說，放心，你絕對起得來～

一夜過去，大音量的喇叭放著口號與運動員進行曲將我轟醒，原來如此，這就是一定會起得來的理由嗎……不過今天確實得早起，畢竟只能在島上逛半天呢。

儘管只是獨自早早離開，但當我把車推上山坡時，背後卻傳來了喊聲。回頭一看，桃岩莊的幾位志願者們正搖著大旗向我大聲喊再見（またね）,頓時心裡一熱，便也和他們互喊了起來啊哈哈。

誠然桃岩莊並不是個適合所有人的地方，實際上在後來與其他旅人聊天的時候的確有人表示不太習慣這裡的氣氛，但是我覺得，只要能接受這裡的規則與氛圍，桃岩莊就一定會成為一個旅途中印象深刻地方。說實話這次的禮文島之行有些來去匆匆，希望今後還有機會前來拜訪吧。 禮文島是個南北走向的島嶼，徒步路線是走島西側的山路，我走的則是島東側海邊的公路。南端（輪渡碼頭）到北端有20公里左右，自行車也就差不多一小時的路程。 這是島西側的某處漁港。禮文島由於緯度較高所以樹木稀少，被嫩綠色的高山草甸包裹起來的山峰看起來圓鼓鼓的，十分可愛。 同在島西側的 澄海 岬，這裡海水的顏色被稱為禮文Blue，不過這也是常見一個宣傳套路了。 禮文島的別名又叫花之浮島，也是因為高緯度的原因，這裡從海拔0米起就生長著各式各樣的高山植物。當然，想要欣賞各色植物還是得走徒步路線才行。 澄海 岬另一側的礁石上棲息著許多海鷗。 接著來到了禮文島的最北端，須古頓岬。這裡在天氣十分晴朗時能看到海對面 俄羅斯 的薩哈林島（庫頁島），不過今天似乎沒有希望。同時也是8小時徒步路線的終點，完成徒步後青旅的車會在這裡把人接回去。

另外可以註意圖中右下方的看板，這種地方甚至也開著一家民宿。 時間接近正午，該返回南邊的港口候船了。此時天氣已經開始受到遠處颱風的影響，天陰了下來。 利尻山的山頂漸漸藏進了雲霧之中，而從 稚內 開來的輪渡也緩緩進港。

說實話，在禮文島一共還沒獃滿24小時確實是有點匆忙，主要還是安排這種離島上的行程真的太受天氣影響了。這趟騎行的遺憾並不多，但禮文島則確實是其中的一個。

不過路還有很長，讓我們繼續向前看吧。 相逢與離別輪渡抵達 稚內 時已是臨近黃昏，明明此時正當盛夏，但這座 日本 最北的城市在陰沉沉的天空下卻流露出一股深秋般的蕭瑟。

前天為了趕著上船走得匆忙，這會兒就去把車站的紀念入場券買了吧。 ↑JR稚內站 “最北”這個概念仿佛就像是這個城市的自我認同一般滲透在方方面面，最北的車站、最北的澡堂、最北的麥當勞……等等等等不勝枚舉。 ↑JR稚內站 順著前一張圖的鐵軌踏入站內，“從最南端向北延伸的鐵軌在這裡迎來終點”，望著這個標示，自己的心裡也升起一股淡淡的旅愁。

其實我是第二次來這裡了，4年前同是夏天，和友人一起進行在 日本 的第一次長途旅行時我們就造訪過此地，那時為了節省宿費，我倆在這個車站前的寒風中挨過了整整一晚（笑 ↑稚內公園 記得之前苫前的老爺子說，如果到了 稚內 就一定要登上 稚內 後山上的公園看看，於是我便趁著天還沒黑一路蹬了上來。瞧這坡度，如果是普通自行車的話我一定早就放棄了吧…… ↑稚內開基百年紀念塔 公園內靜靜地矗立著 稚內 的開基百年紀念塔，其實塔的內部是一個鄉土紀念館，只不過今天已經過了營業時間，沒有機會入內參觀。 ↑稚內公園 但很諷刺的是，正是這座百年紀念塔落成兩年後的1975年， 稚內 的人口迎來了峰值，而後就止不住下降的勢頭，如今這裡的居民僅有3萬3千人，和國內的一個小縣城差不了多少。

行了，名副其實的到此一游，下山吧。只是這坡度實在是太恐怖了，有幾段路我被嚇得連忙下車推行。

該去今晚住宿的地方了。

由於 稚內 市內有3家騎手小屋，所以並不愁沒有廉價住宿，問題只是選哪一家罷了。前天吃過飯的那家漁師的店有那麼點遠所以略過，於是剩下的選擇便是南 稚內 站附近的最北端蜜蜂之家與綠湯。

綠湯（みどり湯）網站：
http://www.sky.sannet.ne.jp/midoriyu/

從名氣上來講顯然是綠湯（一晚1500日元，含澡堂入浴費）更占優勢，那是家上過電視節目的超有名騎手小屋。只不過，純粹出於省點錢這個目的，我選擇前往蜜蜂之家（一晚680日元）。

很快我便發現了這是個無比正確的決定。