↑美瑛 美瑛的地形以波狀丘陵為主，當地的農民就是在這一片片緩緩起伏的丘陵上進行耕作。由於這裡的農業採用輪作制度（每年輪流耕種不同作物），所以每一年的美瑛都會展現出不同的景色。
↑親子之樹 如果說美瑛的丘陵風光是“面”，那麼點綴在田邊的這些樹木便相當於濃縮了風景的“點”。不得不說一句，團體客的大巴往往只會把人運往這些“景點”，在方便的同時，這也會失去許多樂趣。
不過老實說，美瑛的各株名木之間都有著一定的距離，交通的確略有不便。但這個距離吧，其實特別適合騎行。
比如 像這樣。
↑親子之樹 在丘陵間自由放浪。
若是各位有機會前往美瑛，強烈建議在站前的商店租自行車自己轉著玩，租帶電池助力的車型就不怕累啦。
途中偶遇的摩托騎手，你在望著何方？
↑Mild Seven之丘 美瑛的丘陵由於其美麗的景色經常被選為廣告的拍攝地， 比如 上文的Seven Star之樹和這裡的MILD SEVEN之丘都是因為香煙廣告而得名，不過這排樹木只剩下當年的三分之一了。
等會兒，這天氣怎麼又變得詭異起來了。
↑肯與瑪麗之樹 先不管，繼續繼續。這株楊樹曾經在尼桑的廣告中出現，也是美瑛最具有代表性的景色。只是樹齡已高，又加上觀光客一些惡劣行為（ 比如 闖入農田拍照），所有者曾經打算將其砍伐。實際上美瑛的另一株名木“哲學之樹”就是這樣被砍伐掉的。所以為了讓這片景色能存在下去，在拍照時一定要遵守規矩，絕對不要踏入農田。
哎，瞧這烏雲壓境的，次日又得下雨咯……總之也到傍晚了，既然夕陽沒戲那就吃東西去吧。
這是進鎮時經過的一個無名道口，我總是莫名地喜歡這類地方。
本日選擇的餐廳是位於美瑛站附近的一家家庭餐館Daimaru（和大丸百貨同名來著），Tabelog3.22分，也是平價店。吃的套餐是美瑛特色咖喱烏冬+美瑛豚炸豬排，1050日元，性價比很不錯。
飯後，又到了糾結住宿的時間。雖說也可以騎回旭川繼續睡網吧，但最後還是選擇去美瑛的騎手小屋投宿。
本日投宿的騎手小屋名為Riderhouse丘。這個小屋也是農家的倉庫，到了白天這裡就是農民伯伯們工作的地方。
同住的3位摩托騎手也因為天氣的原因在這裡連住了兩天， 日本 的旅人間通常會用一個動詞“沉沒”來表示這種連續在一處地點停留的行為，而容易讓人想留下的住宿也會被成為“沉沒宿”。
其中的兩人在這天下午借了小屋主人家的輕卡車滿山丘轉悠，聽他們的描述就覺得很有意思。
這時註意到小屋的牆上佈滿了過去的旅人們所留下的塗鴉，看著這些跨越時空的留言，不禁會去想象他們都是各種抱著怎樣的心情在 北海道 的大地上放浪。
又是一夜過去。
↑美瑛 出門一看，這下雨恐怕只是時間問題了吧。今天就稍微轉轉美瑛的南部丘陵便返回旭川，那個有名的青池距離稍微有點遠，加上之前已經去過了所以這次就pass。
↑三愛之丘展望公園 丘陵=爬坡。不過這麼些天下來雙腳也漸漸變成了自行車的形狀，很適應了。
種植著各色作物的農田將丘陵分割成一塊塊畫布，雖說真正的“拼布之路”是前一天所前往的美瑛北部區域，但美瑛南部也能見到同樣的景色。要是能飛無人機就好啦。
↑新榮之丘公園 教練，我想在藍天下看這張笑臉……
↑新榮之丘公園 這兒的嚮日葵明顯是特意為游客種的，這不好，不nature。太陽沒出來，它們也全焉了。
沒過多久，雨便嘩啦嘩啦地下了起來，快溜吧。
↑肯與瑪麗之樹 回旭川的路上，我特意繞路再去了一次健與瑪莉之樹。雨天里來的人果然很少，背靠墨色的遠山，老楊樹孤零零地佇立在田野里。再見啦美瑛，不知下次重逢會在何時。
冒雨返回旭川後，還是前往網吧住宿。
故地重游的心愿已了，接下來該向著大海前進了。
嚮日葵的花海與煙火的夜在旭川的網吧又住了一夜後一路向西，朝著 日本 海沿岸前進。
這段路程的海拔總體上是從高到低，所以一天騎個100公里也沒什麼問題。
途中的一處隧道禁止自行車通行，不過也因此將原本的舊道劃為了自行車道。這段路導航App沒有收錄所以不停在報警，聽著潺潺水聲，駛在交通量為零的覆道里，緣溪行，忘路之遠近。
不過騎了大概15分鐘便再次回到了車水馬龍的國道上。順流而下穿過石狩川的河谷，石狩平原的最北端便在眼前展開。在這裡有一個叫北龍町的小鎮，小鎮 西北 的丘陵上，種滿了150萬株嚮日葵。
↑北龍町嚮日葵之鄉 此地名為北龍町嚮日葵之鄉，是 日本 最大規模的嚮日葵花田。加上本日是周日，各地的人們更是紛至沓來。
推著車進了停車場並向工作人員詢問自行車該停在哪，沒想到對面小哥卻一臉迷茫，是騎車來的人太少了嗎？的確這兒沒有自行車的停車場，於是便讓我直接停在事務所的前邊。
那麼就進花田轉轉吧，對了，這兒沒有門票，免費。
↑北龍町嚮日葵之鄉 嚮日葵種在一片平緩的山坡上，花期從七月中旬一直到八月中旬，我來的時候最高處的嚮日葵也已經全部盛開了。
↑北龍町嚮日葵之鄉 畢竟是150萬株的花田，所以面積也很廣，管理方也提供了各類交通手段。 比如 自行車，還有上圖中的拖拉機篷車。
↑北龍町嚮日葵之鄉 這天其實從早上起天氣一直有些陰晴不定，不知是不是嚮日葵的力量，到這兒的時候正好趕上了放晴。
↑北龍町嚮日葵之鄉 先放飛無人機看看全景。
↑北龍町嚮日葵之鄉 再看看一株株嚮日葵的細節。
↑北龍町嚮日葵之鄉 這兒的確是個老少咸宜的地方，不過唯獨一個缺點就是公共交通實在太不方便了，所以來的絕大部分都是自駕的游客。能改善這個問題的話應該也會吸引到更多人吧。
上文說了門票免費，不過同時也設有捐款處（當然是自願的），捐一點小錢就可以收到一些紀念品。
我捐了200日元聊當門票，得到了兩張明信片與一袋嚮日葵種子。可惜家裡並沒有種嚮日葵的條件（
北龍町嚮日葵之鄉官網：
https://portal.hokuryu.info/himawari.html
花田旁設有飲食大廳，正好口有些乾便買了份刨冰。不過這是開吃了才想起來拍照。
食畢，繼續向著留萌前進。
藍天下無名的路邊都是風景 。
由於正好趕上與這段路平行的高速公路免費開放，於是國道上便沒了什麼車，騎起來十分舒適。30公里的路程轉瞬即逝，我抵達了 日本 海沿岸的港口城市，留萌。
“留萌”這個市名在現在看來似乎頗有深意，不過其實本來也是來自於阿依努語，漢字只是用來表音罷了，意思是“潮汐和緩的河川”。
到了留萌後，我先去了車站一趟。
雖然在來之前就對留萌的衰退多有耳聞，但這的確是百聞不如一見。車站內目所能及的地方都是銹跡斑斑，讓人無法聯想起這裡曾經的繁華。
在過去，留萌站作為 日本 海沿岸的鐵路樞紐，曾有3條客運鐵路與多條煤礦鐵路在這裡匯合。但如今，只剩下一條留萌本線與孤零零的單節車廂在運送著寥寥無幾的乘客。這種場景也算是 北海道 諸多偏遠小城衰退的縮影。
2016年11月，JR 北海道 將留萌本線列為單獨維持困難區間，僅存的這條鐵路的將來也不容樂觀。高倉健那部《鐵道員》里所反映的鐵路衰退如今也仍在 北海道 的各地不斷重演。
