↑丹吉爾
↑丹吉爾 酒店小憩。 文清小鎮～艾西拉艾西拉 是 摩洛哥 西北 部大西洋邊的海濱小鎮。是一個自然環境優美極具藝術風情的迷人小鎮。
↑艾西拉 離開 丹吉爾 ，就啟程前往我們在 摩洛哥 的最後一站 拉巴特 ，途中我們去游覽了一個海邊的文藝小鎮 艾西拉 ，還沒進到鎮里，就看到一輛塗滿色彩的老式火車車箱，它靜靜地躺在一截銹跡斑斑的鐵軌上，好象是在告訴我們進到小鎮里去吧，裡面有你們最想看到的風景。
↑艾西拉小鎮 跟著馬車走進小鎮古老殘破的城門，老城共設有5個不同時期建造的城門。現在游客進入都是走這個門，裡面是一排排白色阿拉伯與 地中海 混雜風格的小院。
↑艾西拉小鎮 小鎮白色的外牆，藍色的窗戶，恍忽間以為走進了 突尼斯 的藍白小鎮 西迪·布·賽義德 。
↑艾西拉小鎮 每一間小房子的牆邊都擺著盛開著各種鮮花的花盆，有些小房子的牆壁故意不塗成白色，而是將大小不等、形狀各異的牆磚原來的土黃色裸露在外面，頂上還種上了紅色三角梅。冷暖色彩的對比，簡單的色調搭配就讓剛走進小鎮的我們，感受到濃濃的藝術氣息撲面而來。
↑艾西拉小鎮 小鎮里有個展覽館，展覽館大門上用英、阿兩種文字寫著；＂哈桑二世國際會議中心＂（ CENTRE HASSAN II DES RENCONTRES INTERNATIONALES） 。
展覽館的解說員告訴我們， 艾西拉 也是一座歷史悠久的小鎮，1471年 葡萄牙 占領 丹吉爾 後，在 艾西拉 修建了城堡作為 海防 的軍事要塞以後， 艾西拉 也就逐漸發展成為一座海濱小城了。
1978年，兩位當地藝術家邀請了11名來自 美國 、 西班牙 、 日本 等地的藝術家在 艾西拉 老城的白色牆壁上繪製了各種各樣的壁畫，以後每年8月都要在此舉行壁畫節，這個展覽館在壁畫節期間也就扮演了會議場所的角色。
↑艾西拉小鎮 每年都有不同的塗鴉藝術家為小鎮繪製不同的壁畫，展覽館也會從壁畫節里評選出當年最優秀的作品來展出，因此展覽館的壁畫作品每年都在變換，今年來過了，明年來時又是另一番模樣。這是小鎮藝術創作一開始就制定的規則，正是這種新陳代謝的更替，才為小鎮藝術持續發展提供了根本保證。
↑艾西拉小鎮 來小鎮的藝術家有出自院校的，也有半路出家的，他們來自世界各地，流派畫風迥然不同。
在展覽館里，我們看到的基本都是那種超自然的，誇張變形的三度空間的作品，它們好象只是一個個符號，這些符號又被簡單地組合成一個個藝術語言。繪畫者隨心所欲的創作思維，帶給觀眾的則是無限的想象空間。
↑艾西拉小鎮 展覽館里的很多畫我們都看不懂，解說員也講得很粗糙，再加上語言上的障礙，他說一句，我們的導游翻譯一句，有些話導游也弄不明白，我們也只好一知半解的看完，留下個印象就行了。
↑艾西拉小鎮 小鎮很小，基本上是一條道通到底，怎麼轉也不會迷路，城中央有個小廣場，廣場上有家咖啡館，游客很少，座位都是空的，顯得很安靜，安靜的有點不真實，從咖啡館再往裡走就是名聞遐邇的塗鴉街巷了。
↑艾西拉小鎮 咖啡館對面是古城牆的角堡，角堡的四個角伸出在堡樓的外面，典型 歐洲 軍事建築風格，這種角堡除了用以防禦敵人的攻擊外。還作為行政管理的中心和權利的象徵而存在。現在，每個地方這樣的城堡都已經成為當地古老年代的代名詞。是讓人產生視覺衝擊的源泉。
↑艾西拉小鎮 小鎮上的壁畫與普通的塗鴉有天壤之別，從誕生那天起就受到了世界各地浪漫主義者、詩人、攝影家以及電影藝術家的青睞，他們為了一個共同目標，從不同的地方而來，使 艾西拉 逐漸成為了一個藝術的聖地。
這些藝術家來到 艾西拉 ，一住就是幾個月，安靜地進行自己的藝術創作，為聖地留下最浪漫的作品。
↑艾西拉小鎮 我們走進小鎮時，恰逢鎮上的小學放學，和國內一樣，有許多家長來接自己的孩子，這些孩子都穿著粉紅色的上衣，我猜可能是校服吧。
當孩子們出現在小鎮上，原來的平靜被打破了，小鎮頓時熱鬧起來，充滿了活力，看到他們洋溢著生命力的童真，讓我們的心也變得年輕了。
↑艾西拉小鎮 去年，我們剛去了 希腊 的 聖托里尼 島，同樣都是藍白小鎮，但不同的是 艾西拉 並不是一片雪白，而是有各種顏料堆砌的夢幻世界，它不象 聖托里尼 島那樣到處是擁擠的人群，而是鮮少有外人打擾，略顯寂寥卻又生趣盎然，靜謐中更顯得妙味橫生。
↑艾西拉小鎮 有人把塗鴉稱作是壁畫的前生，壁畫是塗鴉的今世，這種說法並非是沒有一點道理的。
早在1300年前的唐朝，我國就有了塗鴉一詞，其詞源自唐代詩人盧仝斥責其子寫的字一塌糊塗，就象白紙上一群黑黝黝的烏鴉一樣。而英文＂Doodling＂也是指厭煩或心不在焉時的胡寫亂畫。
以後國人對在牆上房後的畫畫都統稱之為塗鴉，慢慢的隨著時代的不斷進步，也讓這個原來是貶義的詞逐漸演變成了帶有時代色彩的褒義詞。
塗鴉，因為沒有畫布畫框的限制，使其空間成為無限大，可以讓藝術家肆意揮灑，也沒有時間地點的限制，可以街頭巷尾隨心所欲，更沒有繪畫主題的限制，可以任意渲泄塗鴉者各種怪誕的情感，因此越來越受到現代藝術家的喜愛。
↑艾西拉小鎮 轉進塗滿壁畫的小巷子，慢慢地移動腳步，悠悠然然地呼吸小鎮的生活氣息。在有限的藍白空間中，燃燒著斑斕的色彩，在每一個角落都能觸摸到渾然天成的藝術魅力。
↑艾西拉小鎮 一面牆，無數個不規則的幾何圖形圍繞著 西班牙 式的拱型窗戶，完全不協調的顏色混成的奇怪圖案，以及牆角隨意擺放的自行車，構成一副有無限想向力的三維空間。只要擺好動作，就可以盡情的拍，拍下來，一定是一次最值得的回憶。
↑艾西拉小鎮 無論是誰，來自哪裡，都可以在這兒找到自己的手，找到一份屬於自己的命運。
↑艾西拉小鎮 左邊是老人，右邊是鮮花。
一半是一張垂暮的老臉，把歲月的疲憊和生活的沉重都深藏在凝視著遠方的雙眼裡。
一半是幾朵潔白的花辨，把青春的活力和對生命的敬重都置於最純凈的藍天下。
藝術家是想表達出怎樣的情感，傳達出一個怎樣的信息，恐怕每個人的理解都不盡相同吧。
↑艾西拉小鎮 殘缺的城牆，保持著歷史與歲月的原貌，與轉角處色塊鮮明的現代抽象畫組合，形成讓人從心底感受到沉重的撞擊和震撼力。在我們的眼中呈現出一種歷史的厚重與文化的深遠。
↑艾西拉小鎮 聽說過野獸派，不知道這幅壁畫是不是。看起來有點像。
這幅壁畫放棄了傳統的透視與明暗關係，採用平面化的構圖、暗面與亮面的強烈對比，把人物當成了抒發作者自己情感的某種符號，在晝夜光影中發生自身色彩的不斷變化。
↑艾西拉小鎮 這一幅就更有意思了，當我們拍照的時候，湊巧一位當地的女士站在了壁畫中間，人與畫巧妙地構成了一幅可遇不可求的佳作，想必就連原創者都意想不到吧。
↑艾西拉小鎮 一家專門畫 地中海 藍色風格的畫廊，應該是某位藝術家的工作室吧。
↑艾西拉小鎮 快要離開小鎮的時候，猛然間，發現了掛在門上的一張條幅上有兩個 中國 ＂和＂字的小屋，條幅上面赫然掛著一個釋迦牟尼的頭像！。而和字上面竟然是當前國內最流行的英文詞彙 ＂HARMONY ＂（和諧）。而兩個和字中間的英文就更富有 中國 哲理了。
＂YESTERDAY IS HISTORY 、 TOMORROW IS A MYSTENY、TODAY IS A GIFT ＂ 。
昨天是歷史
明天是個謎
只有今天才是彌足珍貴的 皇都～拉巴特摩洛哥 公元7世紀以前的原住民是柏柏爾人，曾被腓尼基、 羅馬 和拜占庭統治過，7世紀以後，阿拉伯人從 中東 西亞進入 北非 ，併在8世紀開始建立了第一個阿拉伯王國。從15世紀起，先後被 法國 和 西班牙 入侵，淪為被瓜分的殖民地，1956年， 摩洛哥 終於獲得了獨立，而現在統治 摩洛哥 的阿拉維王朝，已有353年的歷史，現任國王穆罕默德六世，已是這個王朝第28代繼承人。
↑穆罕默德五世陵墓 這是我們在 摩洛哥 的最後一站，現在的摩國 京都 拉巴特 。
拉巴特 這個名字好奇怪，在阿拉伯語中它是＂捆綁＂的意思。據說在很早很早以前， 拉巴特 只是大西洋海邊的一塊荒灘，當時的某個部落把擄來的戰犯，押送到這裡做苦役，慢慢地就成了村子，再慢慢地變成了城市，最後再慢慢地變成了首都。
↑穆罕默德五世陵墓 拉巴特 第一站就是朝拜哈桑清真寺遺址。哈桑塔、哈桑廣場、現任國王的爺爺穆罕默德五世陵寢。這幾個景點其實都在一個地方～哈桑清真寺遺址。
遺址處於1775年 裡斯本 大地震坍塌的城牆內，只有一個進出口，兩名騎白馬、穿白衣、戴 摩洛哥 國旗五星圖案的中世紀士兵。手持中世紀騎兵長槍，威風凜凜，一動不動地肅立於大門兩旁，恪盡職守忠實地捍衛著他們身後的哈桑清真寺遺址。
↑穆罕默德五世陵墓 游客可以和這位不苟言笑的騎士合影，但須要註意不可距馬太近，萬一它發點性子，踹你一腳，那就有點煞風景了。
↑穆罕默德五世陵墓 拉巴特 並不是 摩洛哥 最大的城市，這一點很象 美國 的 華盛頓 ，而不象天朝皇城根兒，永遠排名榜首。
拉巴特 與 卡薩布蘭卡 一樣，都分佈在大西洋東岸的海岸線上，而且兩座城市相隔不足壹百公里，而我們幾乎是圍著 摩洛哥 整整轉了一個大圈，用了十二天時間才走到 拉巴特 。
↑穆罕默德五世陵墓 1195年，阿爾摩哈王朝 蘇丹 阿比·優素福·雅庫布·曼蘇爾（Aby Yusuf Yaqub al-Mansur），下令修建哈桑清真寺，原設計清真寺長183米、寬139米，有十六道門、十九個殿堂，其宣禮塔設計高度80米，在動工四年後的1199年，阿比·優素福·雅庫布·曼蘇爾就去世了，宣禮塔也就停留在他去世時44米的高度。這座當時 北非 最大的清真寺，在1775年 裡斯本 大地震時，主殿建築全部倒塌，唯獨宣禮塔幸免於難。
哈桑塔廣場是由昔日清真寺的廢墟遺址改建而成的，被地震摧毀後重行複原的312根直徑1米左右的花崗岩 石柱 ，有序排列在廣場上。默默地敘述著當年的興盛與榮耀。
