車行六小時，停在了山腳的接駁點，還將徒步三小時去往山腰處的中轉小鎮，溫泉鎮。
午飯時，老太太坐了過來，“請問你講英文嗎”，我說是的，“那太好了，我也講英文！”她似乎總算找到一個能說上話的人。“我等會能和你一起走嗎，我不想一個人走丟”，她向我發起邀請，我告訴她當然沒問題。老太太約有七十歲，幹練的短髮配上花白的色澤，顯得她的雙眼更加深邃而毅然。鼻釘與她的耳環搭配，全是她不拘不羈的性情。
她叫 海倫娜 ，是個教師，來自 倫敦 。溫柔的英腔，不急不慢聽得讓人心曠神怡。“但我常年住在 印度 ，我喜歡這個地方。你有機會一定要去瞧瞧”，她對 印度 一往而深。
“那些山洞，你說有沒有可能通向一個地底世界？” 海倫娜 的問題也是我想問的。“你看這壯闊的地球文明，但我相信我們絕不是唯一的存在”，我表示贊同， 海倫娜 伸出手與我握手，“一定是的”，她說。
有時我們說些不緊要的話，有時我們也相互沉默而行。沉靜的陪伴，不需要過多的言語，只是聽到彼此的腳步聲，也足以打發寂寥。
到達溫泉鎮已天黑，迎面的高山像一堵牆壓下來。吃過晚飯就早早睡去，等待第二天登頂。
第二日在約好的時間和 海倫娜 見面，大致計划下時間，還是決定花二十四美元乘巴士上山。 海倫娜 對印加古事的講解興趣盎然，“你聽到嗎，太不可思議了！”
失落的天空之城，在迷霧中更顯神秘。日出後，所有的面紗都已被揭開。但一切的疑問，都不如 海倫娜 身上帶著的故事更加迷人。 翻越彩虹_越嶺過玻利維亞·拉巴斯·前兩日在使館簽證認識了靖，帶著媽媽一同畢業旅行。簡單相識後，便約同之後幾日的行程。
旅行的奇妙在於，它微縮了生命的歷程。旅客來自八方，相交在四海，相識於一瞬。而我們總都有著不同的最終地，同行一段路，我們也一定化為彼此生命的過客，相忘於江湖。
去到聖谷和彩虹山，在 庫斯科 廣場報團最為便捷。我們拆成兩天的行程，旅行社的車在凌晨天未亮時便來接駁。
聖谷的游覽多為參觀印加古跡。關於自然崇拜的遐想堆疊出的創造，在如今看來已是破亂的石塊。文化的斷裂甚是可悲，印加文明的故事早為道聽途說的傳聞。
安第斯山脈下的村落依舊黃沙瀰漫。古跡的遺落，悲哀而無趣。
同團的另一個 亞洲 女士來自 韓國 ，聖谷的游覽多在拍照。靖的媽媽對遺落的古跡尤為著迷，我和靖就與這位 韓國 女士一同登向高處俯瞰拍照。她也一個人到 南美洲 旅行，不過她從南端一路向北。相聚的人總有很多相似，她的旅程並沒有計劃，只是走一步再看下一步。我們邀約一同去 玻利維亞 ，但她剛到 秘魯 ，還想多留些時日。
第一日聖谷的行程後，緊接又是凌晨出發的彩虹山。
行至谷地經過山村，村路狹窄，行人必須讓車。圓臉小胖裹著藍紫色兜帽衣站在黃沙飄飛的土坎上，惺忪的眼神往駛過的車窗里鑽去偷看，迷茫於車上這群人的來歷，仿佛是從另外一個世界來的。
秘魯 土壤鬆軟，只是高原的凍寒讓土塊穩定。而 秘魯 人依然在松垮貧瘠的山原上伐木，運到山村剁為柴火。
彩虹山約有五千米海拔，相隔與四周雪山，實為一種丹霞地貌。在 中國 張掖 也是如此。
登上彩虹山，有騎馬和徒步兩種選擇。徒步大約兩小時，行走在空氣稀薄的高山有些艱難。冰原墜落削成的傾斜谷地，有不知是誰放養的羊群。很快，從隔處雪山吹過來的冷氣捲為薄霧，又漸漸濃厚。嚮導催促返回，於是就匆匆一覽而已。
之後再一日趕在路上。從 庫斯科 乘夜巴士到 普諾 ，再過境 玻利維亞 。中轉在 的的喀喀湖 停留，可登島游覽一會兒。老人面朝著夕陽，坐在 的的喀喀湖 邊的長椅，狗趴著伴在其旁。
當中轉的過客隨著大巴車一同離開，也帶走了這座小鎮子的全部熱鬧。僅有的一點喧囂，化作了車輪飛捲的塵土，揚起來便很快看不見了。
大巴車到 玻利維亞 首都 拉巴斯 已是深夜。這夜的疲憊全被好夢吞走了。
