中年人也能有精彩的自由行——18天追尋失落的帝國西班牙、葡萄牙

↑文塔斯鬥牛場 鬥牛分亮相、刺尖、扎槍、刺劍四個回合。剛放進鬥牛場的公牛蹦蹦跳跳、非常活躍，不停地追逐揮舞著玫紅布的鬥牛士，鬥牛士躲進齊胸高的木門，公牛常會因追逐太猛止不住步而撞向擋板，發出很響的“咚咚”聲。這時，我的心不免一緊。 ↑文塔斯鬥牛場 ↑文塔斯鬥牛場 接著騎馬的鬥牛士出場，馬匹被蒙上眼睛，並且穿上了像麻將牌似的護甲，鬥牛士的腳上甚至套上了鋁製的護套。此時憤怒的公牛會衝擊馬的腹部，騎馬的鬥牛士則用長槍挑刺牛的肩部。血漸漸滲透出了牛的肩部，估計疼痛使它略顯遲鈍，看它不停地喘息，同時積聚著憤怒！多名鬥牛士相繼揮舞著玫紅色的鬥牛布挑逗公牛，憤怒的公牛左沖右突，精疲力竭，此時，3個手持紅白相間刺槍的鬥牛士相繼入場，將刺槍迅速插入牛肩。血順著牛背慢慢地流淌下來，我的心…… ↑文塔斯鬥牛場 ↑文塔斯鬥牛場 ↑文塔斯鬥牛場 接著進入主鬥牛士和公牛的雙人舞環節。鬥牛士用大紅的布誘引公牛橫衝直撞，鬥牛士來幾個優雅的近身閃躲，甚至近到公牛的血染紅了鬥牛士華麗的衣服，觀眾則高呼“噢雷、噢雷”喝彩。在確認牛已精疲力盡後，鬥牛士右手持劍，左手持紅布，誘使公牛低頭，趁牛衝過來之際，瞄準頸椎骨，技藝精湛的鬥牛士，一劍穿過骨頭間隙，直達心臟，牛一刀斃命，瞬間倒下！ ↑文塔斯鬥牛場 ↑文塔斯鬥牛場 近三萬名觀眾則報以熱烈的掌聲。盛裝的工作人員駕馭馬匹將倒地的公牛拉出場地，黃色的沙地上留下了殷紅的血，我似乎聞到了血腥味。工作人員將血土鏟除，覆上黃色的沙土，新一輪的鬥牛又將開始。想到十幾分鐘前還活蹦亂跳的公牛現在已經氣絕身亡，我的心情十分複雜。無論國粹也好、死亡芭蕾也好，以後我不會再看鬥牛表演了。 D3：讓我們迷失在托萊多吧！行程： 托萊多 太陽門→ 托萊多大教堂 →Jesuit教堂→聖多美教堂→ 聖馬丁橋 → 聖胡安 皇家修道院→ 托萊多 馬 約爾 廣場→聖十字博物館→ 馬德里 索菲亞往後藝術中心
早晨乘地鐵來到了Plaza Eliptica，找汽車站又花了我們一點時間。在外問路，不論他是否會說英語，你給他看圖片，他總能瞭解你的意圖。他用 西班牙 語回答你，你也可以猜他的意思，加上手指的方向，不用擔心找不到你想去的地方。
不過，車站的人工售票窗口沒有人，正當我看著自動售票機發愣的時候，“您需要買票嗎？”一個 中國 男子的聲音出現在我身後。這不正是及時雨嗎？“我買好了就幫你買。”不像昨天去賽哥維亞的往返車票需要指定回程的時間，去 托萊多 的往返票在八小時內有效，隨便你坐哪趟車回來。往返票比單獨買兩張票便宜，當然選擇往返票啦。真是到處都遇好心人啊！
坐上大巴，又遇到一個年輕的 中國 姑娘。她對我們兩個人出來 歐洲 自由行感到驚訝。我本以為她是一個人，其實她是到這裡參展的工作人員，利用休息時間和同伴們一起去 托萊多 玩。
40分鐘後，我們到達了 托萊多 。如果說 馬德里 是 西班牙 的行政首都，那麼 托萊多 就是精神首府了。因為，從公元560年起， 托萊多 成為西哥特王國的首都，從711年以後大約400年的時間內，都在伊斯蘭教的統治之下，1085年信奉天主教的阿方索六世再次征服 托萊多 ，天主教又統治至1492年。所以說，如果沒有基督教，猶太教和伊斯蘭教的話，就沒有今日的“停留於16世紀的城市” 托萊多 。
在沒有來到 托萊多 之前，我對於網友寫的“迷失在 托萊多 ”這句話無法參透，心想不是有谷歌地圖嗎，怎麼會迷失？其實， 托萊多 的街巷有很多岔道，狹窄而幽長，還拐七扭八、高低起伏，如果偏差一點點，就會走錯路，迷失在大街小巷中。我們剛到此地時，為了尋找“太陽門”，就跟著谷歌地圖團團轉！後來才越用越有心得，就是走的路務必與地圖上的箭頭完全重合。
太陽門是 托萊多 的第一個景點，它建於13世紀，具有典型的阿拉伯風格。之所以叫太陽門，據說此門位居子午線零度上，從日出到日落， 日光 總照著此門。
↑托萊多太陽門 ↑托萊多 托萊多大教堂沿著蜿蜒起伏的“彈格”路邊走邊看，穿過 羅馬 式的聯廊，來到了 托萊多大教堂 。這是從1227年起，歷時266年建造的，建築風格融合了哥特、文藝復興及巴 洛克 式，以收藏奇珍異寶聞名的教堂，也是 西班牙 主教級樞機的教區所在。自進入教堂起，我的下巴就沒有合上過！88根 石柱 支撐著拱頂，中世紀的彩繪玻璃分列兩旁，玫瑰花窗比 巴黎 聖母院的更大; ↑托萊多大教堂 ↑托萊多大教堂 主祭壇前圍著里三層外三層的人群，大家都在靜靜的看著階梯狀向上發展的格子，因為上面是新約聖經的重要情節，其精緻的雕刻和華麗的裝飾，堪稱是哥特式藝術的極致！ ↑托萊多大教堂 教堂里有巴 洛克 式的透明天窗，當光線穿過上方的窗戶，照射在華麗的繪畫、多彩的 大理 石天使上，折射出繽紛的光線，仿佛引領著人們順著光明直達天堂！ ↑托萊多大教堂 教堂的寶藏室，存放著三米高、200多公斤重的聖體; ↑托萊多大教堂 ↑托萊多大教堂 聖器室里格雷柯畫的《脫衣的基督》、委拉斯凱茲的《紅衣主教》等都是珍貴的藝術品。色彩明麗，用光高明，不僅衣服的質地惟妙惟肖，人物的內心刻畫也很細膩，真是呼之欲出啊！ ↑托萊多大教堂 ↑托萊多大教堂 ↑托萊多大教堂 托萊多 三面被塔霍河環抱，如果要看 托萊多 全貌，必須到河對岸去，往返路程遙遠，折中的辦法就是去Jesuit Church (San Ildefonso)參觀並登頂看全景（Plaza Padre Juan de Mariana, 1, 45002 Toledo）。也許是近年來去 西班牙 旅游的人越來越多，2016年網友寫的2歐元登頂的票價，如今已漲到5歐元了。這是座以白色為主色調的教堂，登上塔頂，可清晰地看見 阿爾卡拉城 堡、 托萊多大教堂 及全城的風貌。 ↑Jesuit Church ↑Jesuit Church ↑Jesuit Church ↑Jesuit Church 由於 托萊多 街巷的狹窄和不規則性，行走其間時不時會“迷路”，但也非常有趣，因為經常會柳暗花明。看看精緻的 西班牙 瓷器，到百年老店去購買“瑪莎胖”糕點，在各式銀器的櫥窗前駐足，我們享受著隨性，享受著在 托萊多 迷失的快樂中。 ↑托萊多 聖多美教堂格列柯的著名畫作《奧爾加斯伯爵之葬禮》前也是人頭攢動。作品描述的是當舉行奧爾加斯伯爵的葬禮時，發生了驚人的奇跡:天國派了兩位聖徒聖斯蒂反與奧古斯丁從天而降，親手為他埋葬，把他的屍體送還大地。畫家運用熟練的素描功夫，刻畫了前來送葬人物的肖像特征。伯爵皮製的盔甲及死灰的臉、埋葬者身上的法衣等被仔細地描繪，質感強烈，金黃色在畫面十分跳躍;而畫的上半部，伯爵已脫去了盔甲，赤裸著身子接受基督和 瑪利亞 的莊嚴召見。
原作不允許拍照，商店里有許多原作局部的衍生品。

↑聖多美教堂 在 歐洲 旅游，找廁所有時很難。看吧，聖多美教堂沒有廁所、旁邊的小飯店也沒有。找著找著，瞭解到眼前的這家餐廳有，但只對就餐的客人開放。看到這裡有“貓途鷹”的推薦，於是，便在暖陽下坐在被塔霍河環繞的城中的La Orza吃了一頓午飯！紅紅的番茄汁湯很濃郁，不僅有很多香料的味道，還有其他蔬菜汁融合其中，很好喝。裡面還加了一隻水鋪雞蛋，這樣的搭配很出人意料，卻是我頭一次喝到的這麼好喝的番茄湯;焗蘆筍、仙女果、嫩黃瓜、玉米筍、花椰菜等色彩搭配鮮艷，味道爽口;燴海鮮飯里的鱈魚完全顛覆了我以往的印象，緊實、Q彈、鮮美，和魚籽搭配，真是一絕呀！再來點含酒飲料，這頓午餐好不愜意！ ↑托萊多 午餐過後，我們在白色聖母猶太教堂的庭院里停留。 大樹 猶如擎天的巨傘，站在下麵仿佛受到了某種庇護;我們在 聖胡安 皇家修道院外圍仔細端詳建築物及雕塑，其實，修道院里的摩爾式庭院及穆德哈爾式天花板是非常有特色的，我們只是想把這些留到 格拉納達 。 ↑托萊多 我們花了較多的時間在 聖馬丁橋 附近。因為塔霍河河面寬廣、河水清澈，再加上藍天白雲，真的是風光秀麗，非常迷人。再配上古老的城門、崖上的城堡，猶如乘上了時光穿梭機，來到了16世紀的古都。 ↑托萊多 ↑聖馬丁橋 ↑聖馬丁橋 時間飛快地流逝，我們卻游興不減。繼續在馬 約爾 廣場、索科多瓦廣場留下我們的腳步，在 塞萬提斯 像邊，我們看到了穿風琴褶白領上衣的人正在給游客抽簽解簽，這身打扮，仿佛莎士比亞從畫中走近身旁！