意大利自駕+火車：阿馬爾菲、羅馬、托斯卡納、佛羅倫薩、威尼斯、米蘭（附停車GPS坐標）
走出古 羅馬 廣場舊墟， 東北 邊是寬敞的帝國廣場大道，這是墨索裡尼時期的產物，馬路對面就是 圖拉 真廣場。可以想見這些同屬於古 羅馬 帝國初期的建築遺址本應是連成一片的，但就這樣被一條“宏偉”的大道硬生生地從中間穿了過去。據說大道下麵壓的就是奧古斯都廣場遺址。
圖拉 真廣場Piazza Foro Traiana
圖拉 真廣場規模很大，其中最顯眼的是位於北頭的 圖拉 真柱Colonna Traiana。 圖拉 真是 羅馬 帝國五賢帝中的第二位，可謂戎馬一生，最終病死在征戰途中。在他統治的時期， 成功 地將 羅馬 帝國疆土擴展到東起兩河流域、西到不列顛、南至 北非 的 埃及 、北抵萊茵河的達基亞，使 地中海 一度成為 羅馬 帝國的內海。這座圓柱建於113年， 圖拉 真大帝親自參加了他的落成典禮。這座記功柱就是為了紀念他兩次率軍征服多瑙河下游的達基亞（今 羅馬尼亞 人）的功績。柱高38米，柱身由20個直徑4米、重達40噸的巨型 卡拉拉 大理 石壘成，外表由總長度190米的浮雕繞柱23周。真跡移到 羅馬 文明博物館Museo della Civilta Romana內展出。 圖拉 真大帝和妻子的墓就在圓柱底下柱體內部有185級螺旋樓梯直通柱頂。柱頂上最初是一隻巨鳥，後來被 圖拉 真像取代，1588年，教皇西斯廷五世下令以 聖彼得 雕像立於柱頂至今。 圖拉 真柱附近，東西各有一座教堂，東邊的是聖名聖母堂，西邊的是聖羅雷托聖母堂。
由於古 羅馬 遺跡Foro Romano來到凱撒時代已不敷急速發展的 羅馬 城使用，因此公園前46年凱撒興建了以自己名字為名的Forodi Cesare。到前2年由屋大維建成奧古斯都廣場Foro di Augusto、韋帕薌Vespasiano時代的 和平 之宮Tempio della pace、圖密善Domiziano的尼瓦廣場Foro di Nerva，而最後及最大擴建還是 圖拉 真Traiano時代建成的 圖拉 真廣場Foro di Traiano，這些合併起來就是帝國廣場Fori Imperiali遺址。
意大利 統一紀念堂Vittoriano/埃曼紐爾二世紀念堂
埃曼紐爾二世在 意大利 具有極高的地位，被尊稱為“國父”，主要是因為他在位期間於1870年完成了 意大利 王國的統一大業。這座紀念堂就是為了慶祝 意大利 統一而建，同時紀念第一次世界大戰 意大利 士兵陣亡的墓地。自1885年至1911年曆時26年完成。但是有著極深古典藝術情懷的 意大利 人似乎並不喜歡這座新古典主義建築，戲謔地稱之為“結婚蛋糕”或“打字機”。紀念堂依卡比托利歐山而建，高大雄偉，正面的16根圓柱一字排開形成一個內凹的弧形，給人博大胸懷的感覺。紀念堂上有兩座巨大的青銅雕像，右邊的代表“思想”，左邊則意味著“行動”。通往紀念台的第二段臺階上有米開朗基羅創作的飛獅雕像。臺階下方的兩組噴泉——右邊的象徵第勒尼安海，左邊的象徵亞得里亞海。臺階中央騎馬的人物塑像就是 維克 多·埃曼紐爾二世，雕像下方是無名英雄墓。拾級而上， 意大利 國旗迎風飄揚，兩名持槍的衛士守護在無名英雄墓前。墓前擺放著花圈，上方是高大的智慧女神彌涅爾瓦（Minerva）,在 希腊 神話中叫 雅典 娜（Athena），是位女戰神，她右手持長矛，左手托著勝利女神 維多利亞 （Victoria），就是 希腊 神話中的尼姬（Nike）。墓旁銅盆中舞動的火焰在風雨中熊熊燃燒。這裡是 意大利 國家獨立和統一的象徵， 意大利 人稱之為“祖國祭壇”，每逢國慶，都會在此舉行隆重的紀念儀式。外國首腦到意訪問時，也會來此敬獻花圈。紀念堂可以免費參觀，這幢建築很高，南面有電梯通往樓頂，但需要付費，3.5歐/人。其實不用站得那麼高，即使在樓下的平臺上仍然可以俯瞰東邊整個 圖拉 真廣場和帝國大道。此時三位曾經顯赫的歷史人物戲劇性地在此會合，一位將輝煌記錄在 石柱 上，一位被塑成銅像瞻仰，一位則被人們踩在腳下。
卡比托利歐廣場/國會大廈廣場Piazza del Campidoglio
卡比托利歐廣場位於7小丘之一的Campidoglio（亦稱Monte Capitolino）， 羅馬 時代這裡就有多座宮殿，包括Tempio di Giove Ottimo Massimo（朱比特神殿， 羅馬 神話中的眾神之王，也是木星及星期四的來源），Tempio di Veiove（費爾奧費神殿， 羅馬 神話中的醫神），還有諸多君王的 大理 石雕，但大多不復存在。文藝復興16世紀時，教宗 保祿 三世邀請米開朗基羅設計、規劃，把荒廢的山頭重建成廣場Piazza del Campidoglio，包括那對稱圖案的地磚，並重建了廣場正前方的Palazzo Senatorio（位於 羅馬 時代元老宮Tabularium之上，目前政府所在地）。米開朗基羅建議修建新宮，使廣場成為一個不等邊的四邊形。廣場地面上有放射狀的圖形，與周圍建築物巧妙搭配形成一種幾何之美。主要有 羅馬 市政府、皇帝騎馬銅像及智慧之神、台伯河之神和人面獅身三座雕像。廣場西面朝向宗教聖地 聖彼得 廣場。但工程進展極慢，他在生時基本上只完成了Palazzo Senatorio正前方的階梯，整個廣場花近100年才幾百完成，包括 新建 成Palazzo Nuovo（新宮，由Rainaldi父子按照米開朗基羅的設計於1654年建成）及Palazzo Dei Conservatori（保守宮，從朱比特神殿上重建），這兩座相對稱的宮殿已改為Musei Capitolini（卡比托利歐博物館），於1734年開放，歷史非常悠久悠久。
以屋大維外甥Marcello之名命名的馬切羅劇場Teatro di Marcello建於公園前17年，在16世紀被加建了宮殿式的建築。這座劇院內部不開放，但半圓形的外觀仍清晰可辨，也為一旁的立柱遺跡做了很好的陪襯背景。這幾根 科林斯 式長柱屬於建於公園前34年的阿波羅神殿， 羅馬 人從 希腊 神殿掠奪回來的戰利品全都擺放在這裡。
地址：Piazza della Bocca della Verità，Roma。到達方式：乘坐地鐵B線到Circo Massimo站後向西步行；或乘坐公共汽車81、160、628和715路在Greca站下車。開放時間：每日9:30-18:00。門票：免費。
科斯美汀聖母堂又稱 希腊 教堂，這一帶都是 希腊 式建築，緊鄰的街道也被稱為 希腊 街。教堂建於6世紀，782年教宗亞德一世重建該堂，以柯林特圓柱和拜占庭風格的鑲嵌畫為裝飾，由於其優美的設計，被稱為科斯美汀（ 希腊 語美麗的意思）。在中世紀教堂中，這裡的鐘樓是最高的一座。教堂內部不大，看似簡單，但當我們看到它的地面時，切身地體會到了科斯美汀的含義。真正進教堂參觀的人並不多，多數人都是衝著“真理之口”來的。電影《 羅馬 假日》的魅力就是這麼大，它也為這座教堂增加了收入，因為每位站在那裡合影的人都被要求“捐款”0.5歐元。這是一塊雕刻著海神頭像的圓盤，是一隻古 羅馬 時代的井蓋，1632年在教堂外牆邊發現的。教堂前還殘留著 羅馬 現存最古老的神殿方 特納 神殿的遺跡。（人太多，我連照片都沒有拍。）
一個人逛完後回到餐廳和同伴匯合，發現餐廳對面就是耶穌教堂，可惜來到門口發現已經關門了，當時是下午4點。
耶穌教堂Chiesa del Gesù
天主教修會耶穌會的母堂，教堂立面被稱為“第一個真正的巴 洛克 建築立面”。耶穌教堂的建築形式是全世界無數耶穌會教堂，特別是美洲耶穌會教堂的典範，也是巴 洛克 時期、天主教反改革運動時期最具代表性的教堂之一。耶穌教堂由耶穌會的創辦人聖依納爵‧羅耀拉於1551年提出建造。1773年耶穌會被解散，在那之前，耶穌教堂一直是耶穌會領導的住處。作為耶穌會的第一座教堂，正門上方雕刻著大大的耶穌會標誌：IHS，它是 希腊 文耶穌的頭三個字母。設計它的正是我們已經多次提及的 波爾 塔。 波爾 塔生於1532年，是米開朗基羅的學生，一生作品頗多，我們之前看到過的聖王路易堂、 聖安德魯 教堂的外立面，以及在圓柱廣場和看到的部分噴泉都出自他手。他還參與了 聖彼得 大教堂的重建工作。但是顯然他的名氣比起前輩米開朗基羅和晚輩貝爾尼尼都差得很遠，我們在納 沃納 廣場記住了摩爾人噴泉，卻很少有人註意到其中只有那個摩爾人是貝爾尼尼的作品，而其他部分都是 波爾 塔的。耶穌教堂中殿天棚的裝飾是重要看點，是 意大利 的頂級巴 洛克 大師巴琪亞奇Baciccia (1639-1709)的壁畫《耶穌之名的勝利》。作為耶穌會的創辦人，聖伊納爵.羅耀拉的畫像在教堂中多次出現，下麵這幅是描繪他在天上拜見耶穌的情景。華麗的天頂上畫著聖母和聖靈。半圓後殿的聖羅貝多 貝拉 米羅的半身雕像則是出自大師貝爾尼尼之手，把這位死於1621年的神學家的神情，惟妙惟肖地表現出來。（圖片出自網絡）
方尖碑源自於古 埃及 ，是 埃及 人對太陽神崇拜的產物。對神祇崇拜的思潮逐漸流行起來，以神廟、享殿等為代表的宗教建築大肆修建。其中，規模最大的廟宇是為“最高天神”太陽神修建的。每座神廟的大門旁，則幾乎都屹立著兩座方尖碑，每天迎接第一縷陽光的降臨。這樣，方尖碑既是太陽神廟整體建築的一部分，更是太陽神將其恩澤撒播到人間的媒介。因此，太陽神廟修建到哪裡，方尖碑也就出現在哪裡。方尖碑由底座、碑體和尖頂三部分構成。底座的大小和高矮依碑體而定。碑體是下粗上細的棱錐體，高在9至30米之間，重在100至400噸左右。碑體的頂端是金字塔狀的角錐體，包鑲著被古 埃及 人視為“神祇血肉”的金、銀或銅的箔片，在陽光照耀下光華四射。目前，全世界現有源自古 埃及 的方尖碑共29座，其中 埃及 本土保存9座， 意大利 則擁有11座，其數量竟然比存留在 埃及 的方尖碑還要多，是全球最多的。這些方尖碑多半是在公元一世紀由 羅馬 皇帝剋服了種種運輸困難，從 埃及 弄到 羅馬 來的。在日後基督教崛起之後，這些方尖碑就轉化為基督教戰勝那些”日月神教“的紀念了。
這座方尖碑來自古 埃及 尼羅河三角洲的城鎮賽斯，由 羅馬 皇帝戴克裡先（公元244—311）弄到 羅馬 來，安置在伊希斯神廟附近，後來湮沒在時間的塵埃之中，直到1665年才重見天日。1667年，教皇 亞歷山大 七世重新豎立在這裡，而那基座上的大象雕塑是由著名建築師貝爾尼尼設計、雕塑家 埃克爾 • 費拉 塔雕刻的。選擇大象來做方尖碑的基座，據說碑身上有銘文記載：只有堅實的大腦才能承受如此的智慧。
1665年，在教堂的後花園裡，某個修士挖出了一個古 埃及 的方尖碑。其實也不奇怪，因為這教堂以前是個 埃及 神廟啊！眾人大喜，抱著方尖碑屁顛屁顛得跑去獻給當時的教皇 亞歷山大 七世邀功。教皇看見這麼個寶貝，也很high，立馬決定要把它做成一個雕塑，豎在教堂門口。於是眾多雕塑家開始競標。“多明我會”的修士Paglia說：大人，把這活交給我吧。我要把方尖碑豎在六塊石頭上，每塊石頭都有一隻狗守護著。教皇瞬間把這個方案否了，太low！其實也不怪這位修士，'多明我會'的標誌正好是狗狗們。他無非想表達對上帝的忠誠罷了。教皇最終還是把這個case交給了巴 洛克 的首席CEO貝爾尼尼童鞋。教皇吩咐：他希望這座雕塑展示的是女神的智慧，而並非是對宗教的贊揚。貝爾尼尼覺得‘大象’這種蠢萌蠢萌的物種用來扛方尖碑最適合不過了。因為當時的 意大利 人民從來沒見過大象，便覺得它是一種很智慧的物種。而貝爾尼尼之所以知道大象，主要是通過Poliphil書里的插畫。貝爾尼尼當時設計的方案是左面這個，大象馱著方尖碑，肚子下麵是空心的。或許是嫉妒項目被搶吧，Paglia修士這時開始找茬：大象肚子下麵怎麼能空心呢？這象徵著不穩定和不長久，大凶啊！貝爾尼尼怒了：你妹啊！你的職業莫非是神棍？見過我造的四河噴泉沒，那下麵就是空心的，也沒見它有什麼問題啊！正所謂'寧可信其有，不可信其無'教皇自然是上套了，命令貝爾尼尼一定要在大象肚子下麵填一塊石頭。小貝只能聽命，但實在是覺得太醜，便在肚子上蓋了塊毯子遮住那塊石頭。諷刺的是，這座雕塑並沒有為教皇帶來穩定或者好運。在雕塑完工40天前，他就去世了。貝爾尼尼也沒有親自動手製作，而是讓他的助理代勞。只是貝爾尼尼千叮萬囑：大象的屁股一定要正對Paglia所在的'多明我會'而且尾巴一定要往旁邊撇，把整個屁股露出來。所以每次Paglia從窗戶看下去，就是上面這個大屁股。你能毀我雕塑，我就能對你放屁！這座雕塑雖然不算貝爾尼尼非常有名的作品。但他卻影響了後世一個很重要的藝術家----達利先生！
《天使與魔鬼》、《美第奇家族》等等很多電影電視都曾出現它的身影，也是我在 羅馬 除了 梵蒂岡 最為期待的建築。我們從彌涅爾瓦廣場走過去，首先看到的是萬神殿的右後側，心裡已經很激動了。開放時間：周一至周六 9:00-18:30 星期日，節假日 9:00-13:00。門票：免費。
