< 蜂首紀念 >在夏日的洪荒來臨之前 芬蘭拉普蘭15日極圈尋冬記

↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 薩利瑟爾卡是 芬蘭 人相當得意的度假勝地，這裡不僅有豐富的自然資源，以滿足人們在此探尋冬日樂趣的需要。還有超大的滑雪場，讓學走路的時候就會滑雪的 北歐 人熱衷前往。而且，這裡靠近Urho Kekkonen國家公園，這是一個範圍可以延伸至 俄羅斯 邊境的自然公園，擁有豐富的自然資源，在徒步項目十分熱門的芬蘭，這裡是很多人選擇前往薩利瑟爾卡的重要原因。 當然，因為時間的緣故，我們沒時間也沒什麼興趣去在Urho Kekkonen里徒步，那些宣傳冊上羅列的好處大約在雪化以後才能悉數欣賞到，在如此凜冽的寒冬里，除了欣賞雪景，這裡的樂趣也算所剩無幾。Check in之後，我們步行到附近，找了間看起來還不錯的餐廳， 赤峰 君第一次嘗到了熏馴鹿肉，並且發誓再也不吃了。 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 儘管不想滑雪，但是我們還是決定去附近的滑雪中心看一看。因為根據坐標，這裡位於附近最高的山上，原本想看一看風景，但是被巨大的風雪所累，一路在茫茫的風雪裡開車的經歷別緻不說，在山頂更是能見度降到了最低，我有一種已經身在 北極 的感覺。但是想一想，我已經在北極圈裡面了啊，這才是純正的極地氣候，太贊了。 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 哈士奇雪橇的費用絕對不算便宜，兩個人要300多歐，Lapland Safari的大巴把我們接到附近的辦公室，作為散客參團的只有我們和一對 加拿大 年輕夫婦，剩下的則是參團來此的 日本 旅行團。我們一起換好了統一的服裝、鞋子和手套，對於堅持穿著自己外衣的旅客，工作人員都會耐心勸導說，儘管我們的衣服看起來很醜，但是你那個完全不抗風，會玩兒完的啊。出於對本地人的信任，咬著牙換上了厚實笨拙的連體外套，以及無法確切感知到腳是否還在正常工作的大靴子，就這樣，一車很醜、但是分不清到底誰醜的人登上了前往哈士奇Farm的大巴車。 我們經歷了大約30分鐘的車程才抵達哈士奇Farm，這是個谷歌地圖上都沒有確切標註的地方。首先迎接我們的是這裡工作的 薩米 姑娘，教給每一個人搭乘雪橇的方式：兩個人一架雪橇，一個人坐在上面，另一個人站在後面，負責控制剎車。雪橇會由5～6只哈士奇牽引，由工作人員騎著雪地摩托帶領，中途會交換座位，讓每一個人都有體驗不同位置的機會。遠處的哈士奇們一片狂吠，不知道是在和這些人打招呼，還是自顧自的和工友們聊天。 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 平均來說，一隻成年的哈士奇的負重量是60公斤，按照5只來計算，就是300公斤，雪橇本身加上兩個身材正常的成年人，無論如何也達不到這個上限，再說，雪地降低了摩擦力，減少了負重，所以這絕對不是什麼辛苦到狗的差事，我倒是真希望有人能來關心一下付費雪橇體驗者們的狀況：在這段大約時長有40～60分鐘的路段里，大部分是山坡下開闢的小路，如果稍微有一些小小的上坡，在最前面引路的工作人員就會讓負責控制雪橇的人“Help the dogs”，狗的智商你們都知道吧，經年累月的工作經驗下來，它們完全知道在什麼地方，這些人會呼哧帶喘地推著雪橇往前沖，在這樣的地方，它們就完全一副消極怠工的架勢，生等你來推。所以一圈哈士奇雪橇坐下來，我被生生累出了一身汗。回到出發地的時候，狗還在活蹦亂跳，我氣兒都喘不勻了。工作人員過來“表揚”我表現得真好，我說快要累死了啊，他一臉無奈說，坐這個雪橇本來就是很累啊哈哈哈，但是我們又不會在廣告里寫出來，怎麼樣，很爽吧？ ↑薩利色爾卡 和家養的哈士奇相比，這裡的工作犬顯然更加健碩。 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 繁育小哈士奇也是重要的工作，當然它們也會經歷篩選、訓練，然後成為合格的雪橇犬。 ↑薩利色爾卡 ↑薩利色爾卡 想起對於薩利瑟爾卡還有什麼深刻的印象，大約就是在路邊一處不知名的小湖邊，我們沿著已經看不清的道路走到湖中央，其實我都不知道自己的哪一步是踏上了湖面，只是周圍草木漸疏，留下一片空曠的雪地。這裡只有我和郝森兩個人，周圍卻是風呼嘯而過是樹葉發出的聲音，我想這就是森林的話語，松樹的綠色已經顯現，在即將落入夜幕的天空中，這個世界清澈又清晰，只有那麼幾種純粹的顏色，神秘，深邃，讓人想靠近又害怕迷失在其中。 ↑薩利色爾卡 如果你肯認真和 薩米 人聊聊天，就會聽到很多次“ 伊納里 ”這個地名。對於薩米人而言，已經演進成為城鎮的伊納里擁有非常崇高的地位，因為這裡曾經是薩米人重要的聚居地之一——傍靠著 芬蘭 第三大、 拉普蘭 省最大的湖泊伊納里湖。其實我們在從 伊瓦洛 繼續北上的時候，就不斷靠近伊納里湖的邊緣地帶，從地圖上看，我們一直沿著湖畔高速前行，但是雪覆蓋住了冰封的湖面，模糊了大地與湖水的邊際。 我們住在 伊納里 湖畔，看起來像個汽車旅館似的酒店里，一層的餐廳相當地道，如果在夏天，一定是風景絕美的所在。而冬天的晚上，這裡就是一片漆黑的雪場。又是一個時不時飄下小雪的晚上，恐怕我們又沒有辦法看到極光了。 ↑伊納里 ↑伊納里 ↑伊納里 ↑伊納里 ↑伊納里 ↑伊納里 一夜令人無言的守候在此落空之後，也不會影響到我們繼續在 伊納里 旅行的心情。早上的湖面換上了完全不同的風貌，前一晚我們曾經在湖面上徒步很久，周圍一片漆黑卻也令人無比心安，除了我試圖爬上岸邊的小坡卻一下深陷及腰深的雪堆里時，著實有點兒慌了手腳。 這片巨大的湖泊每年11月開始進入冰封期，一直到次年的6月份才會化凍。附近旅游公司的宣傳板上還有夏季此地的照片，隆重推出的游船項目此刻都在冬歇期， 北歐 短暫而令人沉醉的夏日相當吸引人，只是我們這些遠道而來的人，總想現在冬天過一把徹底的冬日的癮，再耐心去探索北歐其它季節令人著迷的風情。 ↑伊納里 ↑伊納里