法羅群島自駕+徒步：探秘北大西洋最後的遺世秘境
衝動的出行，種草的預熱人們都說，衝動是魔鬼。
但這個魔鬼的一次推搡，我莫名其妙地，就在6月底踏上了飛往 法羅群島 的航班。
啊，魔鬼還有一個同伴，就是我此行的同伴，兼煽動我出發的人——老吳（@兩兩先生）。
↑法羅群島 我第一次認識老吳應該是在前幾個月的 西安 ，某酒店房間里，他本來要跟我睡……一屋的。取而代之，他沒跟我睡，只是掏出手機，問，梁叔，去不去 法羅群島 ？
我還沒在腦子裡搗騰清楚 法羅群島 的具體地理位置，但沒關係，對於所有去過 冰島 的人來說，高緯度群島和海島都具有天然的親切感，何況老吳手機里ins的圖片勾住了我的魂。
（在此說聲sorry，我 冰島 游記拖了一年多了）
其實，那廝只是隨便問問，讓初次見面的空氣不至於凝固。但是，他低估了我抵抗美景的定力……以及說乾就乾的能力。兩三周之後，我拿出了 法羅群島 的路線行程，酒店和租車也全搞定，把老吳驚得下巴都掉了。剩下的只是彼此去辦簽證及訂個機票而已。這麼衝動真的不好，因為，會一直很窮……
法羅群島 對我而言是神秘的，網上其他的游記也不太詳細，於是一股神秘感籠罩著它，反而讓人很想去揭開這層紗。其實它曾被國家地理評為“世上最美群島”，但它也有讓人頗為爭議的話題（下文會提到）……正所謂有多少愛，恐怕也有多少婉轉難言的恨。
所以，先用一個最簡單的視頻花絮，和一組預熱圖，來鋪墊它的存在。 法羅群島*上面的視頻由兩兩先生老吳和我無人機所拍攝，老吳剪輯，我只負責了一下出鏡，人醜了點，湊合看看
幾張精選圖，先睹為快：
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 這景觀，是不是覺得燃爆了！？（不好意思說diao爆了那麼粗俗，但當時自己說了一天卧槽） 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 
↑法羅群島 就這麼幾張預熱圖，你覺得自己會被種草嗎？
還有，此次出行得益於有老吳相伴，彼此互拍了很多照片，由於我們都穿了黃色雨衣，估計大家會分辨不出我們誰是誰，因此有個別圖片也都彼此共用，相信最後他的游記出爐時，也會有一些圖跟我的重合，請大家不要覺得奇怪。
我將所有跟機票、住宿、交通租車和簽證等相關的出行準備信息，都放到文章最後，請坐個電梯拉到最後面去找你們需要的信息。看完，也許要勸你不要輕易種這棵草，有風險。
OK，go, let' rock the island！！！
（請相信，這是截至目前網上你能找到最贊的 法羅群島 游記。至於之後拍過來的後浪，那不管……） 關於法羅群島歷史的最基礎常識北緯62度，北大西洋中， 挪威 和 冰島 之間，就是 法羅群島 的位置。在尺寸比例小一點的世界地圖或者地球儀上，恐怕無法一下看到它的存在，那麼渺小，就宛如大西洋當中一處被世人遺忘的世界，但其實夏天時，這裡是一顆晶瑩剔透的“綠色翡翠”。
↑法羅群島 
↑法羅群島 大大小小18個島嶼組成了 法羅群島 1399平方公里的面積，也就比 香港 大點而已。平均每平方公里也就住著36個人，全國總人口5萬出頭。 
↑法羅群島 這1100公里的漫 長海 岸線毫無疑問成為了它最別緻景觀的來源，據說不管從陸地上哪個地方出發，10公里的距離必然會抵達大海。跟海如此親密，帶來的不僅僅是詭異多變的氣象、常年被海浪和海風所雕蝕的自然地貌，還有島上與世隔絕的淳樸生活方式。
噢，說它是國家，不對，它從1948年起就算是 丹麥 的自治領地。有自己的議會和旗幟，甚至有自己獨立的 法羅 語和貨幣，但不是歐盟成員國的一員。據說 北歐 類似的Nordic語種在這裡都基本能溝通，不過年輕人越來越多也開始說英文。恐怕你也跟我一樣，會好奇問問這裡最早出現人煙歷史。“頗為失望”，咳咳， 法羅 人並不是什麼當地土著，最早的人跡大家都相信是公元7世紀中葉從 愛爾蘭 來此避難的僧侶們。而官方對此地的記錄，則從100年之後的維京人統治的文書中可以發現蛛絲馬跡。來自 北歐 主要是 挪威 的維京人在 法羅群島 各處建立了自己的領地，獨立更生。
從公元1000年起，天主教徒大量遷徙至此，很快 法羅 就成為 挪威 王國的控制地，在這裡還曾誕生過一位著名的 挪威 國王Sverre。 丹麥 從18世紀起控制了 法羅 ，直到今天。
但 法羅 人堅持說 法羅 語。曾經 法羅 自己古老的語言也瀕臨“絕種”， 挪威 語在這裡大行其道。直到18世紀末一場拯救古老 法羅 語的研究和運動發起後，逐漸找回了七萬多個老 法羅 語的詞語，從19世紀開始被大量的書寫和印刷傳承至今，一代又一代人的堅持，以至於 法羅 語如今才能驕傲地站在這個綠色的天堂里。
直到如今，比起其他 北歐 人， 法羅群島 的人仍舊堅持著自己幾個世紀來的原生態生活方式，不管外界如何評價， 比如 說他們還是會每年定期捕獵鯨魚——這種對我們看來似乎難以接受的事。唉，簡直就是一群孤島原住民，恐怕對如今的現代世界而言，他們頗有點侏羅紀級別。 抵達，遇見心大到不行的全自助提車國內到 法羅群島 沒有直飛，怎麼也得轉機。而我們選了一趟頗為悲催的轉機路線，就為了便宜嘛……老弱病殘各帶一個大箱子，隨身各兩個包，出發。第一程是 土耳其 航空，我生平第一次坐土航的，服務和娛樂設備也都無挑剔之處。老吳估計最大的挑剔是：飛機座椅讓他的腰疼加劇，於是他難以入睡。
最後一程從 丹麥 首都 哥本哈根 起飛。飛機一昂頭，很快告別 北歐 大陸最後的漂亮海岸線，然後放眼看去都是蔚藍無際的大西洋。
↑法羅群島 天氣晴好，海天一色，除了中間有一道白色過渡帶，那是遠方的雲，但已經難以分辨誰是大海，誰是天空。 北歐 人當年還沒有遠航能力的時候，眺望這片無際大海的感受，是好奇，恐懼，舒暢，還是心無雜念啥都沒有？ 
↑法羅群島 畢竟天地間，空無一物，好適合性冷淡。哈哈哈！所以這裡冬天悠長，長夜漫漫無事可做，又彌補了性冷淡的問題，嗯，還蠻適合藝術創作。
其實，隨著 冰島 火了之後，從它上空飛過前往 冰島 的人很多很多，但是沒幾個人會想到往下看看這裡……這樣被世界遺忘的感覺挺好的，畢竟外頭的那些世界煩囂得有點讓人生厭了。 北歐 人蠻喜歡來這裡度度假，畢竟距離不遠，小周末說走就走那種。我們坐的SAS航班上，很多 歐洲 中老年人，看起來就是來此消磨周末時光。
抵達 法羅 的第一件事，就是機場取車。之前不少網上的資料都沒有說清楚 法羅 Vaga機場的租車情況，其實下了飛機出口就有幾大租車公司的櫃臺，排隊即可。
↑法羅群島 但偏偏所有櫃臺里就我們訂的Unicar公司的櫃臺沒人，什麼鬼？只能打電話問租車公司，一把慵懶的男聲說，車子已經停好了，在停車場，車鑰匙在車裡呢。
啊，這麼隨意的啊？後來一想，也是，在這麼一個孤島上，偷了車也難以銷贓。
但機場停車場忒大，找了半天才發現竅門很簡單：租車公司集體停車點位於出口右前方的某兩排。
↑法羅群島 猜猜哪一臺車是我們訂的？
對，就是最突出和最矚目的那台，難得得瑟了一回，訂了台捷豹XF sportbreak，奢侈不奢侈！真相是其他公司沒合適的車可訂了……而兩兩先生說，要不這次裝個X吧？最終效果隨後你們可以看到圖片，那效果是杠杠的，以至於我自慚形穢捫心自問為何不長得帥點？
而第一眼看到的 法羅 ，即便籠罩在淡淡的雨霧當中，也能讓人輕易聯想到 冰島 和 新西蘭 ，如同兩者砸碎了再加點北大西洋的海水和雲霧，搖晃，混合，倒出來，得到一杯新的雞尾酒。大地山石多為黑色，不少沙灘也偏黑色，但夏天的 法羅 被綠色的植覆蓋，彩色的房屋裝點其中，第一眼看去就符合“世外 桃源 ”的另類島設。據說，整個 法羅 沒有樹，只有植被，這肯定是因為常年的狂風所致，植物進化過程里樹木難以存活。另外沒料到的是，這種雲霧繚繞的天氣，竟然成為 法羅 夏天詭異氣候的主旋律。
↑Gasadalur 瑟沃格(Sørvágur)：戀上它唯一的咖啡廳第一晚住宿的小鎮叫瑟沃格Sørvágur，一個卡在海灣里的小鎮，距離機場2公里多，非常近。如果你從未來過 北歐 ，那第一眼看到 法羅群島 的這些村落，估計會大為激動，覺得它們可愛美麗那是常人的第一反應。咳咳，來過 北歐 兩次的我必須要對此表現出足夠的矜持才行（其實每次看到還是很喜歡很激動啊） 
↑Sorvagur 小鎮的名字 法羅 語里翻譯過來就是“The Bay of Sør”的意思，Sør的海灣。此名字的來歷有兩個傳說，第一個說法是幾百年前登陸這個海灣的第一人，名叫Sørli，所以鎮子以此命名；另一說法則是這名字指的是沙土或者雨霧之意，也難怪，Sørvágur鎮的海灘是極其大片的灘塗，20世紀早期當地人想用Seyrvágur這個古老的名字，來表達這裡是灘塗之地，但最終嘗試還是失敗了，因為 法羅群島 官方歷史記錄中並沒有Seyrvágur這個名字。直到今天，沒人說得清楚這個鎮名的真實來歷。此外近年來的發現證明，Sørvágur鎮跟 法羅 另外的鎮Leirvík、Tjørnuvík和Sandur一起，都是 法羅 最早有人居住的地方，大概從公元八世紀末開始。而1952年 法羅群島 的第一家魚類加工廠就在這裡建成。 
↑Sorvagur 我們住的民宿也找了半天，畢竟鎮上太多小路，導航也顯示不了。這上紅下白的整棟屋子都是我們的，裡頭可以住至少5人，我們兩人入住顯得尤為奢侈。而兩兩那廝腰不好，基本屬於半殘狀態，我讓他自己選擇房間和床鋪，他最終選擇了……睡硬地板。 
↑Sorvagur 鎮上就一個超市，一個cafe（也是唯一的餐廳），其他啥娛樂休閑配套都沒有了，而後來才知道多數小規模的鎮子村落都是這麼個標配。畢竟，世外 桃源 不是為了游客們而存在，它不需要煩囂的煙火氣。
抵達的當天是周末，唯一的咖啡廳也不開門。最終第一天晚餐我們只能重新回到機場，在大廳的咖啡廳吃了點麵包將就，因為方圓十幾公里都沒有別的吃的了。之後摸懂行情後，才開始跑去超市買東西回去自己做飯。
而這唯一的咖啡廳，我們是一周後重回這附近去徒步Drangarnir景點時才吃上，說真的，是整個 法羅群島 除了首都托爾斯港的餐廳外，其他小鎮和村子里為數不多好味道的餐廳。店主是一對約莫快五十歲的夫妻，男掌廚，女的管外頭，配合默契。店內乍眼一看，還以為是復古生活博物館，老闆收藏了各種舊貨和老貨，歐式Vintage的復古小玩意讓人很容易就上癮。這樣的一個館子，總覺得是像我的人生目標啊！
↑Sorvagur 
↑Sorvagur
但這個魔鬼的一次推搡，我莫名其妙地，就在6月底踏上了飛往 法羅群島 的航班。
啊，魔鬼還有一個同伴，就是我此行的同伴，兼煽動我出發的人——老吳（@兩兩先生）。
我還沒在腦子裡搗騰清楚 法羅群島 的具體地理位置，但沒關係，對於所有去過 冰島 的人來說，高緯度群島和海島都具有天然的親切感，何況老吳手機里ins的圖片勾住了我的魂。
（在此說聲sorry，我 冰島 游記拖了一年多了）
其實，那廝只是隨便問問，讓初次見面的空氣不至於凝固。但是，他低估了我抵抗美景的定力……以及說乾就乾的能力。兩三周之後，我拿出了 法羅群島 的路線行程，酒店和租車也全搞定，把老吳驚得下巴都掉了。剩下的只是彼此去辦簽證及訂個機票而已。這麼衝動真的不好，因為，會一直很窮……
法羅群島 對我而言是神秘的，網上其他的游記也不太詳細，於是一股神秘感籠罩著它，反而讓人很想去揭開這層紗。其實它曾被國家地理評為“世上最美群島”，但它也有讓人頗為爭議的話題（下文會提到）……正所謂有多少愛，恐怕也有多少婉轉難言的恨。
所以，先用一個最簡單的視頻花絮，和一組預熱圖，來鋪墊它的存在。 法羅群島*上面的視頻由兩兩先生老吳和我無人機所拍攝，老吳剪輯，我只負責了一下出鏡，人醜了點，湊合看看
幾張精選圖，先睹為快：
還有，此次出行得益於有老吳相伴，彼此互拍了很多照片，由於我們都穿了黃色雨衣，估計大家會分辨不出我們誰是誰，因此有個別圖片也都彼此共用，相信最後他的游記出爐時，也會有一些圖跟我的重合，請大家不要覺得奇怪。
我將所有跟機票、住宿、交通租車和簽證等相關的出行準備信息，都放到文章最後，請坐個電梯拉到最後面去找你們需要的信息。看完，也許要勸你不要輕易種這棵草，有風險。
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（請相信，這是截至目前網上你能找到最贊的 法羅群島 游記。至於之後拍過來的後浪，那不管……） 關於法羅群島歷史的最基礎常識北緯62度，北大西洋中， 挪威 和 冰島 之間，就是 法羅群島 的位置。在尺寸比例小一點的世界地圖或者地球儀上，恐怕無法一下看到它的存在，那麼渺小，就宛如大西洋當中一處被世人遺忘的世界，但其實夏天時，這裡是一顆晶瑩剔透的“綠色翡翠”。
噢，說它是國家，不對，它從1948年起就算是 丹麥 的自治領地。有自己的議會和旗幟，甚至有自己獨立的 法羅 語和貨幣，但不是歐盟成員國的一員。據說 北歐 類似的Nordic語種在這裡都基本能溝通，不過年輕人越來越多也開始說英文。恐怕你也跟我一樣，會好奇問問這裡最早出現人煙歷史。“頗為失望”，咳咳， 法羅 人並不是什麼當地土著，最早的人跡大家都相信是公元7世紀中葉從 愛爾蘭 來此避難的僧侶們。而官方對此地的記錄，則從100年之後的維京人統治的文書中可以發現蛛絲馬跡。來自 北歐 主要是 挪威 的維京人在 法羅群島 各處建立了自己的領地，獨立更生。
從公元1000年起，天主教徒大量遷徙至此，很快 法羅 就成為 挪威 王國的控制地，在這裡還曾誕生過一位著名的 挪威 國王Sverre。 丹麥 從18世紀起控制了 法羅 ，直到今天。
但 法羅 人堅持說 法羅 語。曾經 法羅 自己古老的語言也瀕臨“絕種”， 挪威 語在這裡大行其道。直到18世紀末一場拯救古老 法羅 語的研究和運動發起後，逐漸找回了七萬多個老 法羅 語的詞語，從19世紀開始被大量的書寫和印刷傳承至今，一代又一代人的堅持，以至於 法羅 語如今才能驕傲地站在這個綠色的天堂里。
直到如今，比起其他 北歐 人， 法羅群島 的人仍舊堅持著自己幾個世紀來的原生態生活方式，不管外界如何評價， 比如 說他們還是會每年定期捕獵鯨魚——這種對我們看來似乎難以接受的事。唉，簡直就是一群孤島原住民，恐怕對如今的現代世界而言，他們頗有點侏羅紀級別。 抵達，遇見心大到不行的全自助提車國內到 法羅群島 沒有直飛，怎麼也得轉機。而我們選了一趟頗為悲催的轉機路線，就為了便宜嘛……老弱病殘各帶一個大箱子，隨身各兩個包，出發。第一程是 土耳其 航空，我生平第一次坐土航的，服務和娛樂設備也都無挑剔之處。老吳估計最大的挑剔是：飛機座椅讓他的腰疼加劇，於是他難以入睡。
最後一程從 丹麥 首都 哥本哈根 起飛。飛機一昂頭，很快告別 北歐 大陸最後的漂亮海岸線，然後放眼看去都是蔚藍無際的大西洋。
其實，隨著 冰島 火了之後，從它上空飛過前往 冰島 的人很多很多，但是沒幾個人會想到往下看看這裡……這樣被世界遺忘的感覺挺好的，畢竟外頭的那些世界煩囂得有點讓人生厭了。 北歐 人蠻喜歡來這裡度度假，畢竟距離不遠，小周末說走就走那種。我們坐的SAS航班上，很多 歐洲 中老年人，看起來就是來此消磨周末時光。
抵達 法羅 的第一件事，就是機場取車。之前不少網上的資料都沒有說清楚 法羅 Vaga機場的租車情況，其實下了飛機出口就有幾大租車公司的櫃臺，排隊即可。
啊，這麼隨意的啊？後來一想，也是，在這麼一個孤島上，偷了車也難以銷贓。
但機場停車場忒大，找了半天才發現竅門很簡單：租車公司集體停車點位於出口右前方的某兩排。
對，就是最突出和最矚目的那台，難得得瑟了一回，訂了台捷豹XF sportbreak，奢侈不奢侈！真相是其他公司沒合適的車可訂了……而兩兩先生說，要不這次裝個X吧？最終效果隨後你們可以看到圖片，那效果是杠杠的，以至於我自慚形穢捫心自問為何不長得帥點？
而第一眼看到的 法羅 ，即便籠罩在淡淡的雨霧當中，也能讓人輕易聯想到 冰島 和 新西蘭 ，如同兩者砸碎了再加點北大西洋的海水和雲霧，搖晃，混合，倒出來，得到一杯新的雞尾酒。大地山石多為黑色，不少沙灘也偏黑色，但夏天的 法羅 被綠色的植覆蓋，彩色的房屋裝點其中，第一眼看去就符合“世外 桃源 ”的另類島設。據說，整個 法羅 沒有樹，只有植被，這肯定是因為常年的狂風所致，植物進化過程里樹木難以存活。另外沒料到的是，這種雲霧繚繞的天氣，竟然成為 法羅 夏天詭異氣候的主旋律。
抵達的當天是周末，唯一的咖啡廳也不開門。最終第一天晚餐我們只能重新回到機場，在大廳的咖啡廳吃了點麵包將就，因為方圓十幾公里都沒有別的吃的了。之後摸懂行情後，才開始跑去超市買東西回去自己做飯。
而這唯一的咖啡廳，我們是一周後重回這附近去徒步Drangarnir景點時才吃上，說真的，是整個 法羅群島 除了首都托爾斯港的餐廳外，其他小鎮和村子里為數不多好味道的餐廳。店主是一對約莫快五十歲的夫妻，男掌廚，女的管外頭，配合默契。店內乍眼一看，還以為是復古生活博物館，老闆收藏了各種舊貨和老貨，歐式Vintage的復古小玩意讓人很容易就上癮。這樣的一個館子，總覺得是像我的人生目標啊！
