龍舌蘭與朗姆，輕酌淺醉墨西哥古巴

哈瓦那 的老廣場（Plaza Vieja），建造於1559年，廣場周邊排列著各種風格的建築。

上午走在街上的 古巴 人比較多，而且有些人看上去是剛買完菜回來。 古巴 群眾的物資是配給制的，每人每月每種物資都有對應的配額，在配額以內的物品是非常便宜的，接近不用錢，所以在 古巴 基本上能解決溫飽問題。但要提升生活品質，就會難很多了，如果一個 古巴 人希望得到超越配額的物資，就得去農貿商場買，自由交易商品的價格可要比配額的貴很多了。

再次來到中央廣場，這次開始正式挑選老爺車了，我和太太都一致地選擇了一輛粉紅色的老爺車。 哈瓦那 目前租老爺車（含司機）的價格大約是1小時40CUC，半小時25CUC的水平，個人建議半小時即可。

這是一臺1955年的福特，非常亮騷， 古巴 的司機在迎合游客心理這方面還是做得不錯。司機帶我們經過唐人街，這裡可能是世界上華人最少的唐人街了。大多數的華人都在 古巴 搞轟轟烈烈的私營企業國有化運動之後，都選擇了離開 古巴 。

我們在等紅綠燈停下的時候，路邊一個大叔沖我們做鬼臉，我舉起相機拍下來，結果剛拍完大叔就找我們要錢，本來在 哈瓦那 是那些穿著特色服裝的大叔大媽在街頭收錢擺造型拍照，我對這些都沒興趣沒想到現在隨便一個路人都加入這個行列了，看來游客錢包都是搶手貨。我面對這樣的碰瓷行為並不想理會，司機也幫我們打發走了他。

老爺車巡游路線中，司機都會把游客拉到革命廣場，在這裡供大家盡情拍照留念，這裡有何塞馬蒂紀念碑，還有那座 古巴 內政部的混泥土大廈外牆上經典的切格瓦拉頭像。

切格瓦拉是 古巴 革命的重要人物，以游擊戰對抗西方國家而著名，更因為攝影師阿爾貝托·科爾達拍攝的他的一張名為《英勇的游擊隊員》照片而無人不曉，被譽為“最有魄力的照片”。在上世紀70-80年代，切格瓦拉更被看做是一種對抗壓迫、嚮往自由的精神象徵，風靡全球。

期間也有幾個外國人特意過來拍我們的車子，證明可以算是選對了。

回去的路上面則是經過海濱大道，另一處 哈瓦那 標誌性的地點。相信無論 古巴 的經濟怎麼變，老爺車巡游這個項目應該都不會變的。

旁邊一臺車的大狗子。

今天的另一個任務就是買雪茄了，因為我們兩也不太懂，所以就只能挑著牌子買，基本都是用來送人的，買Cohiba準沒錯了。

光鮮的建築與光鮮的老爺車。

圖中的招牌便是前面提到過五分錢小酒館懸掛的海明威那句話“My mojito in la Bodeguita, My daiquiri in EI Floridita”的Floridita了，相對來說人氣不如La Bodeguita del Medio，我也沒有進去過。

午餐在朋友推薦的一家餐廳，名叫Ivan Chef Justo，裝修很有特色，滿眼都是復古的元素。

隨便一個小角落都很養眼和上鏡。

太太對昨天在 O'Reilly 304吃的Paella念念不忘，於是在這裡也點了Paella，外加一份鴨胸肉，可惜的是味道和性價比都比昨天差了不少。

相比起來，拍個照還是不錯的。

綜合幾天下來， 古巴 是只要肯花錢，並不會出現沒東西可吃的情況，面向游客的這種餐廳，各式美食要多少有多少。

又回到 哈瓦那 的街區，那些五顏六色有著華麗巴 洛克 風格的街道，細看卻滿是滄桑和破落，這就是 哈瓦那 ，一種被封存的頹廢而滄桑的美感。但隨著對外開放和旅游業的增長，也許五年後，我們看到的就已經是一個大不一樣的 哈瓦那 。

我會惋惜這些變化的發生，無論對於硬件還是軟件，兩三天下來，基本也是親自確認了大家所說的 古巴 在變化，熱情和淳樸在慢慢沖淡的感覺，這也是一個地方從封閉到開放的必然現象。除了當地年輕人找游客要錢的現象外，我並不排斥其他的事情，作為一個旅游地，經濟的上行自然伴隨著商業化的增強，至少相比起現在的狀態，我會更希望看到 古巴 人能住進穩固乾凈的房子，看著薄屏的彩色電視，能開上好一點的新式進口車。作為旅行者，我們無權為了要體驗那個“經典”的 古巴 ，要求他們停留在那一種生活狀態。

哈瓦那 的老城入選了世界遺產名錄，在一個特殊的經濟環境下，這座老城被動式地保留了原貌，從而入選。由於很多的建築缺乏修繕，在這幾十年間逐步地被空置廢棄，一些當地團體近幾年發起了保護運動，旨在用旅游的收入來修繕 哈瓦那 的老城，並且遵從修舊如舊的原則，不把老城打造成主題公園，而是一個鮮活的居住社區，如同今天，如同數十年前的 哈瓦那 ，這些都是我們能看到旅游發展所帶來的積極的一面。

當天夜裡，民宿附近突然熱鬧起來，過去一看是一家新的夜店開業，只有受邀請的人能參加，還有警察在場維持秩序。看樣子到場的是一些較為富有的 古巴 年輕人，這方寸之間的紙醉金迷和旁邊破落的街道形成巨大的反差，不知道這是不是未來的 古巴 所前進的方向？

哈瓦那 之行結束，也意味著我的 古巴 之行同時結束，總算是了了一樁心愿，這短短幾天有失落也有收穫。但我也許不會再來 古巴 了，因為未來的 古巴 似乎看上去並沒有太多值得我期待的元素，至少對於現在的我是這樣的。無論如何， 古巴 在變化，而且是一個快速的變化，所以奉勸有計划去 古巴 的朋友要趁早。也許哪一天， 古巴 與我今天游記里的又不一樣了，惟願這個 加勒比海 島國永遠保持她的魅力與風情。也希望每位旅行者能記錄下每一刻的 古巴 ，在變化的洪流中，每一刻都是見證歷史。


留住溫度、速度、溫柔和憤怒
凝住今日怎樣好
捉緊生命濃度，坦白流露感情和態度
留下浮光掠影飛舞

——黃偉文《沙龍》





【肆】尤卡坦半島——尋覓瑪雅的蹤跡

離開社會主義的兄弟 古巴 ，返回 墨西哥 ，並不是回到 墨西哥城 ，而是前往更近一點的 尤卡坦半島 。 尤卡坦半島 在 墨西哥 的東南部，從地圖上看，如同一隻從美洲大陸伸進 加勒比海 的角一樣。這片土地曾經是瑪雅人輝煌的承載，雖然瑪雅文化已經斷絕，但是瑪雅人留下的各處偉大的遺跡依然讓人津津樂道。事實上，這一片瑪雅的故土，現在已經是整個 墨西哥 旅游業最發達和健全的區域了，即擁有美麗的 加勒比海 ，也有古老的瑪雅遺址，還有神秘的天然井，現在各種旅游配套齊全，無論是各類水上水下運動，還是奢華的度假酒店都不一而足，或許“擅長預言”的瑪雅人也想不到這片土地如今是以這種姿態繁華下去吧。

尤卡坦半島 的古跡和景點基本都不在城市裡，而是分散在各處郊外，所以自駕是最適合游玩的方式，如果沒法自駕的話，就只能在城市裡參團了，時間相對來說不夠自由，很多小眾的景點也沒有旅游團前往。我們出發前就通過租租車預訂了安飛士AVIS的車型，下飛機之後就找到安飛士AVIS櫃臺了，取車的地點不在航站樓內，工作人員領我們坐接駁小巴到取車點，接著開始辦手續取車。

工作人員向我介紹了一種還車免加油的服務，大概只需要5美金左右，然後還車的時候無需加滿油都沒問題，我想想好像挺划算的，就同意了（事實上我剛好控制到底油還車，還車的時候車子只剩下10公里可以跑了）。接下來驗車，取車，就開始自駕之旅了。

我們到 墨西哥 去好車已經大約下午兩點左右，今天不跑太遠的路，就從 坎昆 去往 圖盧姆 ，中間安排一個天然井。

這個天然井名為Jardin Del Eden Cenote， 尤卡坦半島 上擁有大大小小超過7000個天然井，其中部分比較大的或者特別的，都像Jardin Del Eden Cenote這樣開發成可以游泳或者潛水的景點，甚至有幾個被開發成了相當成熟的游樂場。

關於天然井的形成，當地人比較喜歡的一個說法是6500萬年前一顆巨型隕石撞擊地球，導致了恐龍的滅絕，現在的 墨西哥 灣就是當時撞擊的隕石坑所形成的，而隕石撞擊後炸裂的碎片在 尤卡坦半島 上撞擊形成了無數個坑洞，就是今天的天然井。這個說法很有畫面感，但不太站得住腳。地質學家研究發現 尤卡坦半島 為石灰岩地質結構，地標岩層的碳酸鈣長期和水反應並溶解，經過數百萬年，形成了一個又一個的坑洞，雨水和地下水註入坑洞中形成了形態各異的天然井，並且地下水系統又將天然井之間彼此相連，形成了我們眼前的地質奇觀。

Jardin Del Eden Cenote是露天型的天然井，水質和清澈，走近看就能看到魚在 水裡 。因為這些天然井都是動植物本來的生存環境，為了儘量減少對生態的破壞，要在 水裡 游泳，都是禁止塗防曬霜的。

深深淺淺的岩層讓水面折射出不同的顏色，在這裡除了游泳的洞潛的游客，還有不少前來練習洞潛的人。前面說到過天然井之間都有地下河互相連通，而對於一些比較深的天然井來說，就很適合潛到水底，甚至可以經由地下河穿越到另一個天然井中，這些都需要有相應的潛水證才能參與，雖然水底的世界很美，但對於沒有潛水證的我來說只能在水上面玩玩了。

天然井看上去很淺，實則很深，所以也挺適合跳水。

不過因為覺得換衣服太麻煩，所以我和太太都沒有下水，只是在附近走走拍拍和放無人機，有點可惜。

從天然井出來，繼續前往 圖盧姆 方向走， 墨西哥 的公路路況比想象中還要好一點，一路都開得很順暢。