從 花蓮 進入 墾丁 ，飲食也變得和大海更為親近。熱鬧的 墾丁 大街，雖然也跳脫不了夜市的種種，但是氣氛已經不再拘泥於古早，創意與顏值並行不悖，就像太平洋的風，走在大街上也有種自由的BGM。一品鹵味的製作過程有點像 成都 的冒菜，當然烹飪的結果並非是川味的麻辣，而是偏甜，但是配合上久違的辣椒，吃起來也非常爽口。
不過 墾丁 吃海鮮最好的地方卻是在後壁湖，騎車稍微有點遠，特別是晚上騎夜路，視線不是太好。淡季這裡人不太多，推薦的輝哥已經倒閉，只有阿興的生意還不錯。厚切的生魚片非常飽滿，100臺幣滿滿的一大盤，吃都吃不完。山蘇這種食材倒是蠻少見的，吃起來也是非常清爽。
在 高雄 的停留時間不長，六合夜市算是 臺灣 去過的幾個夜市裡最為愜意的一個，沒有摩肩接踵，小吃的選擇也比較多。其中還有把馬英九都搬出來的木瓜牛奶，這也是灣灣特有的政治娛樂化的產物吧。
臺灣 小吃“轟炸”的結果，還是可以選擇西餐換換口味。 比如 高雄 市中心的這家洋城 意大利 面，雖然不太習慣 臺灣 將“ 意大利 ”寫成“義大利”，但是意麵口味上的選擇倒是更加豐富，無論是乳酪味還是蒜味，都不是傳統意義上意麵僅有的番茄味，當然吃過後只能說各有所好，但的確值得一試。
從 高雄 回歸北 臺灣 ， 臺北 之外的 新北 ，味覺則更加粗獷一些。距離 瑞芳 站不遠的美食街，棲身棚戶之中，無論是麵線還是豬肝湯，其實都看上去賣相不佳，但是吃起來卻比看起來要好很多，這種滋味的古早比只是油鍋里炸一炸的，倒是更值得懷念。
同樣沒有啥賣相，卻值得推薦的好滋味還有野柳外面小巷裡的阿枝小吃店，簡陋的鋪面像極了 成都 蒼蠅館子，但是我在這裡卻吃到了 臺灣 最好吃的空心菜。是的，空心菜這種只要是正常的炒出來就不會難吃的東西，不知道為什麼 臺灣 人民可以把空心菜做得那麼難吃，永遠就像 白水 煮的一般，軟耙無神到令人絕望。
至於 九份 名聲在外的豆花個人認為還是值得一試，雖然非常類似於大陸各大商業綜合體裡面的鮮芋仙，但各種芋圓、花生與豆花混合在一起的口感，還是有些許不同， 臺灣 本土的相對甜糯得更加合適，也非常解暑。
當然， 新北 的美食黑洞還在十分，就算是倒一大杯鮮奶兌出來的珍珠奶茶，依然都沒有什麼奶味，再看牛奶包裝袋上寫的業務專用，就能瞬間秒懂，所以某些方面兩岸真的是也沒有什麼太大的區別。
一夜臺北，住進西門町抵達 臺北 的時候已是傍晚，悶熱得不行，天光漸暗，霓虹初上。轉機的不便就是折騰了大半天才最終到達目的地。還是第一次乘坐廈航，天藍色制服的空姐看起來就像醫院的護士，閩南語的播報聽起來也有些奇怪。
走出松山機場，雖然頓覺陌生，但 臺灣 人的聲音卻是熟悉的，畢竟《康熙來了》幾乎占據了大學時光中的每個飯點。夜色中窺見 臺灣 的第一眼是 西門町 ，倒不是因為這裡是歌里最常出現的地名，只是因為定的民宿就在這裡。
都說去 臺灣 ，民宿是最能感受到人情味的地方，雖然也的確如此，但是老闆娘實在有些太把客人當作小孩子，事無巨細的碎碎念還是有些讓人招架不住。照片是第二天補拍的，對於寸土寸金的老城區來說，逼仄而狹小的空間是完全可以理解的，只是樓梯的陡峭還是有些始料不及，好在行李並不多。
因為在 臺北 的前三天都住在 西門町 ，所以來來回回也是逛了幾遍。雖然這個商圈實在不是菜，更像個人山人海的小商品集市，但是 臺灣 本就是一個情懷大於風景的地方。我想誰也不願意錯過一曲彈唱，或是坐下來聽上一段演奏，所謂高手都在民間，用在這裡再合適不過。
在紅樓附近還碰巧遇見了一個不太認識的明星簽售會，場面看上去就像是商場的促銷一般，除了排隊的女粉絲依依不捨之外，大多數也不過是路過的尋常。
倒是第二天在 西門町 偶然發現“河岸留言”的時候，小激動了一下，畢竟田馥甄最好的Live就出自這裡。
當然 西門町 最大的發現還是 西門紅樓 ，雖然當時這裡正在整修，但是紅樓背後的確是一片前所未有的新天地……
那些無法觸摸的歷史臺北 的打開方式從艋舺開始。艋舺算是 臺北 最古老的一片城區，沿著 西門町 附近的老街走過去，一路都穿梭在無盡的騎樓之間。
知道 剝皮寮老街 多少是受電影《艋舺》的影響，雖然一直覺得 臺灣 電影更善於表達小清新，但《艋舺》的確是一部難得的熱血佳作，也是通過這部影片才認識了阮經天與趙又廷。正如電影中所說，我們邁入大人的世界，一去不返。
重生的剝皮寮其實已經看不出昔日江湖的血雨腥風，紅磚舊瓦間雖滿是文藝的氣息，但也難掩空空如也的現狀。想象與現實的距離往往就是這樣，以為剛剛開始，其實已經走到了盡頭。
與剝皮寮一街之隔的 龍山寺 倒綽約著當年的風采，人來人往，信眾無數。這座代表 臺灣 精神意象的寺院，不止昏黃的夕陽與老牆，滿眼的虔誠擠滿廟堂內外，香火之旺可見一斑。
只是這座寺廟並不是想象中的莊嚴與規整，除了雕飾的金碧輝煌外，佛、道、儒三教的神祇更是共聚一堂，我甚至在觀音後殿還發現了華佗的塑像……也許這種混搭在我們看來多少有些不可思議，但這發生在 臺灣 其實又很好理解，畢竟對於標榜自由的 臺灣 來說，你信仰誰，就參拜誰。
要說 臺北 我最感興趣的地方，那一定是 中正紀念堂 。記得大學時候，曾經花了幾周時間讀完了蔣公以及他兩個兒子和孫子的傳記，厚厚的四本傳記現在想來也不知道當時是怎樣的勇氣才“啃”完的，不過直到現在，我們也許依然不知道那段歷史究竟真正是怎樣的。
從 龍山寺 輾轉到 中正紀念堂 ，不過幾站捷運，但呈現的狀態卻已遠離市井。從踏入 自由廣場 那一刻起，對於國人來說可能有些意味深長，但對於歪果仁來說卻要輕鬆許多。
仿造故宮修建的大劇院和音樂廳，倒是有些恍惚 北京 的意味，但這裡終究只是偏安一隅，Copy來的外在，內核依然是本地人的日常與滿是青春洋溢的舞蹈。
中正紀念堂 主體建築則更像是另一個版本的 南京 中山 陵，高高在上的臺階，如同 中國 古代建築中威嚴的宗廟一般。
登上紀念堂正廳，剛好趕上換崗儀式，游人之眾，好不容易才擠得一方狹小空間。只是如此換崗儀式，實在讓人有些摸不著頭腦，步伐之慢如同教學的分解動作，動作之間銜接的又是花拳繡腿般的身姿。
儀式之後，衛兵重歸哨崗之位。此時再打量大廳正中的蔣公之像，卻是一種淡然的笑容。
本以為正廳之下，皆為蔣公之陳列，結果也僅僅一個廳堂而已，其他則是一些臨時的藝術展覽。至於蔣公陳列本身，多少有些泛泛而談，但是通過當年的照片與實物，至少可以從另一方面重新認識蔣公，而不是那個只會說“娘希匹”的怪老
