位於廣場北部的巴扎里，商品種類繁多。
圍繞廣場四周是修建的高大寬敞的室內迴廊，每隔一段距離就有一個大門與廣場相通，整個迴廊的建築表現出典型的伊斯蘭風格。迴廊兩側一家連著一家的店鋪經營著各種工藝品、日用品、服裝和食品等，五光十色、琳琅滿目。
工藝品店里陳列著精美的瓷器。 伊朗 擁有豐富的手工藝品，其中很多技術是古代 伊朗 人發明創造的，有7000年的歷史。手工藝品古代在 伊朗 受到愛好藝術的國王們的重視，在很多歷史時期，國王們都支持藝術家的創造活動。與此同時，他們還把一些技藝高超的藝術家派往外國學習其它國家的藝術，以此完善自己的技藝。國王們的支持促進了 伊朗 手工藝的繁榮發展。
伊瑪目廣場周圍仍有很多經營純粹的手工藝品工匠店鋪，他們大多為家庭作坊式，一個家族或是家庭世世代代以此為生，使這些傳統技藝得到了較好的保護與傳承。 伊斯法罕 的伊瑪目廣場是 伊朗 各類手工藝品聚集之地，在這裡每天手工藝人們不急不忙、神情專註的做著手裡的一件作品，每樣成品都是獨一無二的，沒有重樣，沒有複製，邊做邊賣。
這個店有幾個美女工匠，我給她們一展身手。
走在伊瑪目廣場外圍的巴扎里，耳邊不時響起這些工匠們製作工藝品的叮噹之聲，仿佛回到的古老的集市中。
走出伊瑪目廣場，順著地圖指示方向尋找33孔橋，路上遇到一個露天的展覽。展覽就在路邊，也沒有人看守，展示的圖畫、照片似乎是關於戰爭內容的，莫非又是反美的宣傳展示？
伊斯法罕 德街道。
一個人步行到三十三孔橋時天已經完全黑了下來，橋上的燈已經全部點亮。這座橋全長300米,已經有400年曆史,它既是橋梁，又是水壩，因達魯德河將 伊斯法罕 分割成兩岸，這座橋連接著兩岸的 伊斯法罕 最主要的街區和 亞美尼亞 人居住區，因此傳統的許多基督教和伊斯蘭教節慶紀念活動過去經常在橋的兩側舉行。33孔橋是 伊斯法罕 城市氣質的代表，尤其到了晚上路燈亮起的時候，整座橋都被一種溫暖愛意的氛圍包圍著。
我行走在橋上，橋面上行人很多，大家的步履都很緩慢、輕柔，沒有喧嘩，感覺是又一個奇妙的世界，而且每個人都在感覺這奇妙的世界。橋上每一個精美的拱形,都可以訴說一連串的浪漫愛情故事，也有孤獨的身影在橋的某一處靜靜的思考著人生，人們不會去打擾他，也許他在醞釀一片偉大的波斯詩文呢。
這個季節來遺憾的是橋下的河水已經乾涸，我想如果河裡有水的時候來參觀，一定會更加漂亮。
住宿：Amir Kabir hotel，是一個青旅一樣的旅館，有一個很大的院子，周圍是二層的房間。
地址：Chahar Bagh Paeen Street, Esfahan 81464, Iran，
Tel:0098-311- 2227273, E-mail: mrziaee@hotmail.com, 10美金一人含早餐，出門右轉去伊瑪目廣場步行約10分鐘。 設拉子：古波斯帝國的中心
從 伊斯法罕 去 設拉子 最好的交通工具仍然是大巴，從Amir Kabir hotel旅館出來到對面的公交站只需要1000 裡拉 爾就可以到長途汽車站大約幾站地的樣子，這個汽車站也是從 德黑蘭 、 卡尚 來時的下車的地方。乘坐長途大巴到 設拉子 幾乎需要小一天的時間，因為路上會停車吃飯、休息，早上出發傍晚才能到達。
沿途風光。
大巴達到 設拉子 的地方並不是市區，去市區要在車站購買出 租車 票，由出 租車 送你去市區的任何地方。出 租車 把我i送至我記的位於大巴扎附近的一個旅館地址，但到了旅館後門口掛著客滿的牌子，也沒有任何人出來，我喊了幾聲仍舊沒有人出來，我只好背著包繼續尋找住的地方。找了好幾個都是客滿，有房間的一些酒店，價格偏高。最後終於在一個勉強可以接受的酒店入住，設施很一般，性價比比我國的一般城市都低。大巴扎附近周圍散落著許多酒店、旅館，但是還是提前通過郵件預定一下比較好。
站在過街天橋上看大巴扎前面寬闊的馬路。
設拉子 是 伊朗 第六 大城 市，南部最 大城 市， 伊朗 最古老的城市之一；2500年前，波斯人居魯士以此為中心創建了波斯帝國。大流士將首都遷至距該城60公里處的波斯 波利斯 ，後被 馬其頓 的 亞歷山大 所毀，現留有居魯士大帝的陵墓和宮殿。波斯 波利斯 是波斯帝國阿契美尼德王朝的首都。13世紀初期， 蒙古 人建新清真寺和塔赫特城堡。1724年遭 阿富汗 人洗劫，18世紀時曾為贊德王朝首都而獲迅速發展。
晚上出去覓食，在一個餐館遇到了 四川 來的旅友，我們閑逛，看到街道上很多人，還有游行的隊伍，敲鑼打鼓，路邊還有很多攤點免費提供茶水和點心，似乎是穆斯林的宗教活動，後來才知道是阿舒拉節。我們跟隨著活動的人流，不知不覺中走到了 設拉子 的燈王之墓清真寺。 燈王之墓是穆斯林什葉派第七伊瑪目卡迪姆(葬在 巴格達 )的兩個兒子Ahmad和Mohammad下葬的地方，他們在公元900年左右為躲避阿 巴斯 王朝的追殺逃到這裡，但最終還是被殺害。
舉行儀式的穆斯林人及當地百姓都進入了清真寺，我們也跟隨後面，但是在清真寺門口被攔住了，由於語言不通，並不知道他們的意思，後來才清楚，進入清真寺不能帶相機，女的要穿上他們免費提供的長袍，而且會給免費安排一個嚮導跟隨。我等了很久他們才找來了一個掛有工作證的嚮導，我才進入了內部，其實進入內部以後，嚮導給簡單介紹了幾句後就可自由行動了，清真寺外部手機是可以拍照的，裡面是陵墓，是不允許拍照的。
燈王之墓清真寺。晚上在燈光的照耀下，燈王之墓非常璀璨，更沒有讓人恐懼害怕的感覺，由於當晚舉行儀式，去瞻仰陵墓的人很多，圍得水泄不通。我只能在外圍感受一下這裡的氣氛。
這裡之所以稱“燈王之墓”，是因有人發現，常常見到墳墓發出光，於是決定調查光的來源，發現一個全身穿著盔甲的屍體，戒指上的文字“驕傲屬於真主，穆薩的兒子艾哈邁德”證明，這是穆薩·卡迪姆兒子的埋葬地點。從12世紀起，歷代統治者不斷擴建陵墓並使其變成一座神祠，這裡逐漸成為 伊朗 最重要的什葉派宗教聖地之一。
在 設拉子 ，還有一個被譽為波斯最美的清真寺叫莫克清真寺，又被人稱作粉紅清真寺。走進寺內就像走進一個萬花筒的世界，光線透過彩色玻璃投射到波斯地毯上，形成了美妙神奇的色彩和光影的組合。除了光線和色彩，清真寺複雜的彩釉瓷磚，壯觀的穹頂等建築設計，都令人嘆為觀止。
參觀這個清真寺要一大早起床，然後坐在清真寺里等待太陽的光線慢慢透過窗戶照射進來，在清真寺牆壁上、地毯上、拱柱上投射出五彩斑斕的圖案。
但是清真寺不是很大，又沒有人維護秩序，有太多的國人在現場不是太照顧別人的感受，他們往往會不斷地突破參觀線，不停的占領圖案區拍照合影，讓很多攝影愛好者無法拍到一張滿意的照片，不能慢慢地感受這稍縱即逝的美好瞬間。有人自覺地站出來維持秩序，但是卻遭到一些人的抵制，部分國人仍然我行我素，這裡成了 中國 人的天下，少許的外國友人不得不起身離開。還好，那一撥人走之後，秩序恢復了正常，我才能拍到幾張正常一點的照片給大家看。
走出粉紅清真寺不遠，隨便進入了一個很冷清的清真寺，裡面綠化很好，水池、樹木。
卡裡姆汗古城堡的外牆，卡裡姆汗古城堡是18世紀贊德（Zand）王朝的皇宮，在愷加王朝時成為省長辦公的地方，愷加王朝覆滅後，又被改造成監獄。
從粉紅清真寺回到住處還比較早，就決定去偉大波斯王朝的古代都城遺址--波斯 波利斯 看看，遺址位於 設拉子 東北 51公里處，目前沒有直達的公交系統，只好一個人忍痛花了100萬托曼包車前往。當地人最低價應該是70萬托曼。
一個小時就到了波斯 波利斯 ，和司機約好2個小時後在門口接我。上圖就是古代都城宮殿的大門，對稱的巨型翼獸身人面浮雕石像，這兩壁雕像不僅大小、形象一模一樣，就連每一條紋路都是對稱的。當年外國人來見國王都是從這裡出入，因此又被稱為“萬國門”。
波斯 波利斯 這座顯赫一時的都城規模宏大，始建於公元前522年，即大流士一世開始其統治的時候，前後共花費了60年的時間，歷經三個朝代才得以完成。在帝國全盛時期，波斯 波利斯 城是帝國中心的四座都城之一，占地125平方公里。波斯 波利斯 的名字是公元330年， 亞歷山大 入侵之後西方人對它的稱謂，這座城市的原名為Parsa，波斯語中的意思就是波斯之城。如今可以看見的廢墟遺跡據猜測只是波斯 波利斯 城的冰山一角。
公元前330年， 亞歷山大 大帝攻占了這裡，在瘋狂的掠奪之後無情地將整個城市付之一炬。傳說“他動用了1萬頭騾子和5000匹駱駝才將所有的財寶運走”。大火過後，只剩下石刻的柱子、門框和雕塑品依然完好。它之所以被保存下來，大部分原因是由於灰塵的完全覆蓋。當時的掠奪情景積極殘酷，《 亞歷山大 傳》一書的作者， 羅馬 歷史學家昆提烏斯· 庫爾 提烏斯·魯夫斯曾敘說，波斯首腦們穿上他們最漂亮的禮服，寧可從城牆頂端跳下或在各自家裡自焚，也不願落入敵人手中。一群群士兵四齣搶掠，切割戰俘的喉嚨，或因分臟不均而自相殘殺。大屠殺延續了好幾天。
也許這是是應了佛家的那句“因果報應”。當年”大流士一世“是個永不知足的君主，他為了奪取 愛琴海 和東 地中海 的控制權，將海上貿易完全納入自己的掌控之下，大流士一世發動了長達近半個世紀的遠征 希腊 的戰爭，即著名的希波戰爭。但大流士一世並未能征服 希腊 人，他的兒子薛西斯子承父業，在公元前480年再次進行規模空前的遠征。波斯陸軍突破要隘溫泉關，長驅南下，直取 雅典 。薛西斯為了洗雪其父在馬拉松戰敗的恥辱，把 雅典 城搶劫一空。 希腊 聯軍退守 雅典 西南邊的 薩拉 米海灣，於是波斯海軍與 希腊 海軍展開了世界戰爭史上著名的 薩拉 米海戰———這場戰役改變了人類歷史進程， 希腊 的勝利迎來了 希腊 文明進入黃金時代的曙光。
當時似乎勝券在握的薛西斯，不想內部卻出了內姦，波斯海軍的部署情況全被密報給了 希腊 人，致使波斯海軍遭遇慘敗。 希腊 聯軍轉入反攻，迫使波斯陸軍退出 雅典 ，但是臨走前，波斯軍隊放火焚燒 雅典 城，燒毀了著名的 雅典 神廟。信仰拜火教並將火奉為神靈的波斯人怎麼也沒有想到150年後 希腊 人的另一支 馬其頓 人的國家強大起來，公元前334年 馬其頓 君主 亞歷山大 大帝率領大軍遠征波斯，在公元前330 以同樣的方式將波斯 波利斯 付之一炬，終於報了150年前波斯人火燒 希腊 雅典 的血仇！
波斯 波利斯 背靠著光禿禿的赫馬特山，登上半山腰就可以鳥瞰整個都城廢墟。整個都城雄踞在高出平原天然石平臺上。所有的建築物都建在平臺之上，平臺以外並設有防衛用的圍牆。
史料記載，當時建造時沒有使用奴隸，建設者都是可以領到工資的，還徵用了許多女性參與修建，認為女性細心細膩，適合難度高的雕刻工作，女性懷孕休假期間，酬勞照發。我想，這種開明的用工制度應該是繼承了古代波斯帝國的締造者居魯士的法令政策，波斯帝國的締造者居魯士在位時期曾在石頭圓柱頒佈過一道法令，法令中規定：”只要我活著，我將阻止無報酬的強迫勞役 。今天，我宣佈，任何人都有選擇宗教的自由。只要不侵犯他人的權利，我的人民有在各地居住、求職的自由。任何人都不應當因為親屬的錯誤而受到懲罰。我禁止使用奴隸，我的總督和下屬有義務在他們管轄的地區內禁止把男人和女人當做奴隸進行交換。這種交易應該在人世間永遠禁絕。“有人稱這是史上第一部“人權憲章”，要比 英國 的大憲章早將近兩千年。它是一份對宗教和種族自由的倡議書；它廢除了奴隸制和任何形式的壓迫。
很多石獸仍舊顯示著雄威。
門口的浮雕非常精美。
