以色列，古老與年輕的碰撞
↑西牆
↑西牆
↑西牆《聖經》是猶太人不離手的書，無論何時何地，一有空就要拿出來念，等公交車時，在公交車上，到處都會看到拿著都磨破了邊的《聖經》在念的猶太人。安息日這麼重要的日子，《聖經》就更不能離手了，不過西牆入口處都有《聖經》和小白帽，供游客使用。
↑西牆每天都讀手裡這本小冊子，都讀爛了，有的用膠帶粘著，一輩子都讀這一本書，怎麼會不頭疼呢？
↑西牆太陽還未升高，西牆還沉睡在陰影里，而猶太人們已經排著隊站在西牆下，低頭默默地禱告。
↑西牆在高大的聖地面前，人都變得無比渺小，更顯出西牆的神聖感。
↑西牆每個人都面朝這面神聖的高牆低頭念念有詞，卻互不干擾。
↑西牆傍晚時分，陽光打在西牆上，身穿黑長袍、頭戴高禮帽的人影映照在古老的牆上，穿越感十足。
↑西牆傳說中的牆縫裡塞滿了小紙條，據說把自己的願望寫在小紙條上，塞進西牆的牆縫裡，上帝就會滿足你的願望。所以現在的西牆，無論多麼狹小的縫隙里都塞滿了小紙條，或許有人清理，或許被風吹走，或許自然消亡，不然牆縫裡怎麼容得下全世界的人們無窮無盡的願望呢。
↑西牆
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↑西牆在西牆禱告分男女，男的這邊裡面還有個小禮堂，也有很多人衝著牆念聖經。
↑西牆
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↑西牆
↑西牆
↑西牆猶太人重男輕女也很嚴重，西牆禱告分男區女區，這也罷了，女區卻比男區小很多，難道猶太人男女比例有這麼大差別嗎，這在 耶路撒冷 很多地方都能看到， 比如
大衛墓。
↑西牆
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↑西牆
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↑西牆 穆斯林的岩石圓頂清真寺第一聖殿和第二聖殿已不復存在，只有第二聖殿留下的一段西牆承載著猶太人的所有悲苦，但聖殿山仍然是猶太人心中永遠的傷痛和永恆的希冀。然而，公元691年，阿拉伯帝國統治者阿卜杜拉在聖殿山上修建岩石圓頂清真寺，超越聖墓大教堂和聖索菲亞大教堂，成為穆斯林的新聖地。於是猶太人的夢想再也不能變成現實了。千年歲月的流逝，對猶太人和穆斯林來說，聖殿山已沉入他們的心靈，這塊方圓不足0.135平方公里的地方，承載著太多的仇殺與血淚，主導著巴以人民的對立情緒。
↑圓頂清真寺據說當年阿卜杜拉修建岩石圓頂清真寺的初衷是因 耶路撒冷 有很多基督教堂，會分散穆斯林對真主的專註，所以要建一座非常宏大的清真寺，超越所有的基督教堂。
1994年 約旦 國王侯賽因花了650萬美元，把岩石圓頂清真寺的圓頂鍍了24公斤金箔，使其成為至聖之所最耀眼、最炫麗的建築。投向 耶路撒冷
的鏡頭中，無論從哪個角度，這座金燦燦的圓頂總是會被攝入，它雄偉而炫目的金頂，無論是清晨還是傍晚，都會產生一種讓人無法抗拒的美。岩石圓頂清真寺之於 耶路撒冷
，不僅僅是建築學 和美 學上的意義，更驕傲地宣示了另一個宗教對這個城市的占有。
↑圓頂清真寺進入岩石圓頂清真寺，需要從西牆一側的廊橋上通過安檢後進入，這個安檢崗位比其他的都要嚴格些，有的人還要看護照，有的還會問幾個問題。
清真寺里經常有禮拜，所以每天的開放時間不一定，我們去了三次才進去，最好第一次去西牆時就順便問清開放時間，以免錯過。
岩石圓頂清真寺的管理還是挺人性的，原以為進清真寺女的要戴頭巾，實際上不需要，因為開放時間進入的都是游客，人家也不強制非要戴頭巾，但是游客不能進入清真寺內，進入清真寺內要檢查護照，證明是穆斯林才能進入。
↑圓頂清真寺岩石圓頂清真寺有一個八角形的底座，底層外部由 大理 石建成，底座上部和支持圓頂的圓柱形牆壁上，覆蓋著五顏六色的用 馬賽
克裝飾的蒼古遒勁的《古蘭經》經文，在陽光的照耀下顯得華美無比。
↑圓頂清真寺
↑圓頂清真寺
↑圓頂清真寺這是前面那個八角的亭子里的穹頂，全都是用小塊的彩陶 馬賽 克拼成的圖案，非常細緻精美。
↑圓頂清真寺不知為什麼，岩石圓頂清真寺沒有其他著名清真寺都有的高高的宣禮塔，可是因為其位於聖殿山上，已經足夠高大了。除了建築之美，岩石圓頂清真寺內還有一塊鎮寺之寶：一塊淡藍色的巨石，被放置在寺的中央，長17.7米、寬13.5米、高出地面1.2米，以銀、銅鑲嵌，銅欄桿圍著。這塊岩石上有一個大凹坑，相傳是先知穆罕默德在此處“登霄夜行”留下的馬蹄印。穆斯林相信先知穆罕默德，在一個夜晚乘飛馬從 麥加 飛到 耶路撒冷 ，他從這塊巨石上夜游登天，和天使吉伯利一起聆聽真主安拉的啟示。但我在網上搜了半天，也沒看到有人拍過那塊帶腳印的岩石。
↑圓頂清真寺聖殿山上除了岩石圓頂清真寺和阿克薩清真寺，就是一大片廣場，地勢很高，從這裡很容易就能看到整個古老滄桑的 耶路撒冷 古城，難怪是至聖之所。
↑圓頂清真寺
