即使是在 西藏 ，山巒也不會被白雪如此全方位的覆蓋，
南極，如此的純凈，如此的簡單，潔白到不存在一絲塵埃，
我深吸了一口氣，獻上了我的膝蓋，日月同輝的絕景，讓我大氣都不敢喘，
只有頂禮膜拜，才是我對南極的一份敬重和感恩。
環顧甲板四周，我疑似來到仙境，到處閃耀著晶瑩，一個純凈得發亮的港灣展現在我的左右，
心跳止不住加快起來，腳也挪不動地方，痴痴地註視著眼前的美景，只想通過相機記錄下來。
南極的冰山在幾千萬年中，依舊是自然界中最為純凈、密度最高的冰體，
在不同的光線下綻煥出奇異的夢幻般的蔚藍。
達摩角是1903年到1905年一位叫 夏洛特 的探險家發現的，這裡有一個南極少有的人文景觀——達摩小屋。 和之前的登陸活動一樣，衝鋒舟將我們送到岸邊。
今天是個大晴天，陽光照射在白芒芒的雪山冰川上格外刺眼，準備好的墨鏡此時終於大顯神威，
事實證明，南極在大晴天的時候一定要戴上滑雪鏡或者墨鏡，否則完全睜不開眼睛。
上岸登陸仍舊是一開始的集合說明會，今天的活動範圍比較寬廣，要註意與企鵝保持足夠的距離，終點就是達摩小木屋，由於前幾次登陸把我熱的滿身大汗，因此最後一次登陸，我就穿了一個保暖內衣，
貼了個暖寶寶，外面穿船方發的衝鋒衣就足夠了，之前準備的很多厚衣服白帶了。
島很大，有三四條行進線路，我先從最遠的一條開始，向著山的另一側走去，走著走著眼前突然開闊起來，漂浮著大片形狀各異冰山的海面進入我的視線。遠處站在石頭上的企鵝正好排排站，看著遠處午夜陽光號這個龐然大物。
而我們的探險隊長卡琳，站在高處俯視著周圍的情況，所有的登陸地點和路線安排都是她決定。而她更是一個傳奇人物。2003年2月，探險隊一行5人分別乘皮划艇在南極探險。當探險隊員行至一處峽灣時，前方隊友湯米克卻失去了蹤影，原來前方出現了一個從沒見過的水道。後來給公司發郵件詢問是否有記錄，回覆說沒有。他們很興奮，為這個水道命名為布萊蒙水道。從衛星圖可以看出，是冰川融化造成了崩塌，這個水道才因此被髮現。
此刻的南極，無疑是顏值的巔峰，萬里無雲的天空，盡情的讓陽光揮灑下來，
我走在雪原上，腳底雖然傳來一絲涼意，但是臉上卻感受到炙熱的溫暖，
當時的氣溫在0度左右，毫不誇張的說，萬里之外我的家鄉 無錫 都比這裡冷。
正如眼前所見，晶瑩的冰山散落在水面，大海猶如一面碩大的銀鏡對著藍色的天空，我站在高處安靜地欣賞著，眼前猶如一塊環幕立體電影，藍色的海面，銀色的冰山，難以置信的美。由於是最後一次登陸，很多游客都徹底放飛了自我，各種禮服甚至光著膀子
船方，還特地在第一處高地上，搭建了一個帳篷，供大家拍照留念，不遠處的雪山旁邊，是一輪明月，日月同輝的奇妙景象貫穿其中，讓此時此刻的南極登陸，更顯得神奇而又莊重。
按照探險隊標註的路線往山坡上前行，白雪上面蓋有一層薄薄的碎冰，行走起來更加艱難，撐著登山杖好不容易走上山坡，眼前豁然開朗。前 方山 坡之下，竟然有一灣清水，山 白水 藍，皓日當空，相映成趣。水岸旁，一紅一藍兩間小房屋格外醒目，在南極，白皚皚的世界里每一點色彩，都讓人倍感愉悅。
海的對面是連綿不斷的雪山，逆光中，雪地被陽光反射得閃閃發光。只有站在這裡，面對這樣的空間，才真正感覺到自己來到了世界的盡頭。什麼山窮水盡、天荒地老，都顯得庸俗而笨拙，此時無聲勝有聲。
小一點兒的紅色房屋，是 阿根廷 探險隊之前修建的，現在已經廢棄不用了。
藍色的大一點兒的小屋就是達摩小屋，由 英國 人建造。1975年到1993年之間用作停機坪操作中心，現在作為探險家緊急供需之用。達摩小屋2009年時被確定為南極第83號歷史遺跡，並對外開放。
出於保護小屋的需要，進入小屋的游客都要先把靴子底上的雪蹭掉，
再由探險隊員清掃靴子上面的雪才可以進入。
小屋由兩間房間組成，簡潔緊湊，功能齊全。左側的書架上擺滿了各種書籍，中間是兩張餐桌。右側擺放著罐頭等食物和爐竈等設施，相當於廚房。往裡面走，有一個小走廊，兩邊擺放著探險用的工具和設備，上面擱板上儲備著糖和壓縮餅干等物資。穿過走廊進入裡間，是上下床鋪宿舍。現在擺放著早期探險用著的衣服、帽子和雪地鞋。
