【泱泱之旅】南極日記——永恆的23天

寫在前面雖然叫做23天大環線,其實前一天半還在 烏斯懷亞 ,最後一天已經回到 布宜諾斯艾利斯 ,真正在船上是從2月20日下午到3月13日清晨。其中2月21-22日,27-28日,3月5-6日和9-12日都在海上航行,所以實際登陸游玩的時間只有10天。然而,這10天卻充實到足以讓人終生難忘。看了七種企鵝(巴布亞,阿德利,帽帶,馬可羅尼,岩跳,麥哲倫和幾十萬隻國王企鵝),信天翁喂食,鯨魚甩尾,海豚戲水和數不清的冰山,重溫了沙克爾頓的足跡,甚至還被海狗咬了一口。。。一路有專業的Quark探險團隊,給力的船長團隊,熱情的酒店服務團隊,可愛的老年船友們以及一見如故的小伙伴相伴,200多g照片,300多g視頻,值得記錄的太多,感慨和收穫也太多,用日記的形式保留下來,將來某一天重新翻閱,想必又會有新的感悟。 2015年2月19日 烤肉之夜昨晚在雨中抵達 布宜諾斯艾利斯 。已經是第五次來到這個城市,這裡名副其實的“好空氣”像是含有興奮劑一樣,無論旅途多麼疲憊,只要吸上一口總能原地滿血複活。入住機場旁邊的酒店已經晚上九點多,Ivo和我跟提前抵達的羅德同學順利會師後,在酒店的肉味中等待了半個小時,終於 成功 坐上出租車頂風冒雨奔向遙遠的市區尋找正宗的烤肉。這次選擇了 La Brigada (Estados Unidos 465, San Telmo),雖然不在著名的河邊小紅房子之列,但裝修獨特,價錢合理,烤腰子和牛胸腺(molleja)更是肥而不膩,堪稱一絕。牛肉自然是鮮嫩無比,用勺子就能切開,除了鹽什麼調料也沒加,不禁感慨肉好就是任性,隨便一烤就好吃到讓人欲罷不能。這頓遲來的年夜飯讓三枚吃貨的味蕾得到極大的滿足,代價是吃完回到酒店已經凌晨一點半,距離起床時間只剩下不到四個小時。於是在清晨飛往 烏斯懷亞 的飛機上,三人還沒起飛就已睡得神魂顛倒,直到落地跟Quark公司接上頭,才有力氣為越來越近的南極之旅歡呼雀躍。
南極半島自助遊攻略
↑布宜諾斯艾利斯 2015年2月20日 烏斯懷亞烏斯懷亞 清冽的空氣跟記憶中相差無幾。兩年前曾經來到這裡,參觀了企鵝島,世界盡頭的 燈塔 和 火地島國家公園 ,眼巴巴望著碼頭停靠的南極游輪,卻沒有登船的勇氣。一個人跟小伙伴們走過拉美很多地方,唯獨南極神聖到不敢獨自觸碰,好像生怕去過之後自己的靈魂升華得太高,將來跟另一半沒法交流。雖然我很清楚這種想法太過矯情,而且隨著到訪南極的游客越來越多,冰山企鵝鯨魚海豹的圖片不斷曝光,那層神秘的面紗早已飛到九霄雲外,但這點虛幻的浪漫主義情懷再加上實打實的對德雷克海峽的恐懼,使我始終抓心撓肝的想去,卻又心安理得的無所行動。直到Ivo走進我的生活,我堅定的告訴他,我要去南極,我們倆一起去。
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↑烏斯懷亞 距離登船還有一天。中午飽餐一頓 巴塔哥尼亞 烤羊後(Casimiro Biguá,地址是Av. Maipú 395,就在海邊大道跟碼頭交界的路口處,是 巴塔哥尼亞 地區著名的烤肉店,總店在Calafate),下午的安排本來是去 火地島國家公園 ,卻因為旅行社的失誤白跑一趟,只好跟明天上午的行程交換,改成海邊閑逛和採購。由於對拉美人不含惡意的不靠譜早就習慣了,所以大家的心情都沒有受到影響。Ivo一貫寬容大度,羅德同學也瀟灑隨性,一場很可能發生的不愉快就這樣消失於無形,好旅伴真是上天賜予的禮物。三人里脾氣最暴躁的就是我,尤其難以忍受別人改變我的旅行計劃,浪費我的時間。其實仔細想想,與其拘泥於細節,花時間爭執孰是孰非,真不如快速找到解決辦法,愉快的向前看,畢竟心情才是最重要的。這種寬以待人,處變不驚的心氣,是旅行和身邊人帶給我的財富。
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↑烏斯懷亞
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↑烏斯懷亞 (強烈推薦 巴塔哥尼亞 啤酒,私以為跟比格爾啤酒併列南美最佳)
晚餐我們選擇了Chicho's (Rivadavia 72),這裡味美量足的帝王蟹和入口即化的黑鱈魚讓我整整掛念了兩年。與上次不同的是,今晚有多年不見的同事相伴。能在大年初一從不同的國家相聚在世界的盡頭,頗有一種四海之內皆兄弟的豪邁之感。人與人之間的情分並不一定受時間和空間的限制,隨著時間的推移很多東西都在改變,相聚時卻又仿佛一切有如昨天。
今晚是近期在陸地睡覺的最後一晚,要早睡,晚安。
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↑烏斯懷亞 (突然出現搶鏡的狗狗,之後跟了我們一路)
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↑烏斯懷亞 (無意中出現的“天空之鏡”,愛搶鏡的狗狗也很安靜的欣賞)
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↑烏斯懷亞
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↑烏斯懷亞 2015年2月20日 火地島國家公園今天的 火地島國家公園 之旅異常順利。早上短暫的矇矇細雨過後,居然趕上 烏斯懷亞 難得的大晴天!這個世界盡頭的公園在藍天白雲的映襯下少了深沉和憂郁,充滿生機和希望。就像有人說南極是世界的盡頭,也有人說是一切的開始,生死輪迴本就是件很玄妙的事情,心境不同,理解可能正好相反。回想起昨天下午的烏雲密佈小雨連綿,我想今天的陽光一定是老天爺對我們寬容的獎賞。
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↑烏斯懷亞 (船公司安排的酒店Hotel los Ñires,早餐視野絕佳)
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↑烏斯懷亞 (世界盡頭的小火車,增加了中文講解,後來居然在布市偶遇了配音的華僑)
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↑烏斯懷亞 (小火車甩開烏雲,一路駛向有太陽的方向)
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↑烏斯懷亞
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↑烏斯懷亞
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↑烏斯懷亞
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↑烏斯懷亞 從公園回來,居然在馬路上再次遇到同事一行! 烏斯懷亞 雖然不大,但能夠偶遇也不是一件容易的事情。大家興奮的合影留念後再次分道揚鑣,奔向各自的旅行,不知下次相見又要等待幾年。揮別老友,我們來到Restaurante Tante Nina (Gdor. Pedro Godoy 15)吃整隻帝王蟹。不同於前一天晚餐整碗整碗的蟹肉,這次要我們自己用剪子把蟹殼剪開。雖然麻煩,卻多了自己動手的樂趣,剪刀落下,汁水迸出,味道鮮美無比,一整隻螃蟹很快被瓜分一空,幾乎沒有浪費。周圍幾桌里似乎數我們吃的最乾凈,引來幾個服務員小哥嘖嘖驚嘆,我們心想你們是沒見識過 中國 人吃大閘蟹的工具和勁頭。。。得知我們從祕魯來,熱情的小哥從廚房請出祕魯主廚跟我們合影,不由得再次感慨果然還是祕魯人最會做飯!
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↑烏斯懷亞 (原汁原味的帝王蟹最是香甜)
吃飽喝足,心情已經high到頂點,迫不及待奔向港口集合點,坐上Quark的大巴,登上了即將小住近一個月的“新家”——Sea Adventure。
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↑烏斯懷亞 (雙人大窗房內景)
雖然不是豪華船,但Sea Adventure的設施也算可圈可點。餐廳,會議廳,圖書館等比照片上看起來要新的多,房間也很舒適,每個房間都配有電視,可以看到每天的日程安排,專家講座和關於南極的紀錄片。以 東南亞 人為主的酒店服務團隊細心周到,熱情專業,讓人感到賓至如歸。Quark團隊在領隊Alex的帶領下一一作了自我介紹,有動物學家,地理學家,歷史學家等等,幾乎人人都是經驗豐富的某某“家”,而且開朗幽默,使我對即將到來的旅行更加充滿期待。唯一有些意外的是,乘客大部分是頭髮花白的爺爺奶奶,目測超過60歲的能占到五分之三。其中有一位老奶奶在來時的飛機上坐我們前排,出入都由機場工作人員用輪椅推著,居然也成了我們的船友,不由得為她的冒險精神所折服,也有點擔心這麼長的旅途不知老人家身體能不能受得了。
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↑烏斯懷亞 (小而精緻的圖書館,很多關於南極的讀物,門口這張桌子後來成了 英國 老太們打橋牌的聚點)
全員就位,我們在燦爛的陽光中離開 烏斯懷亞 ,駛入風平浪靜的比格 爾灣 。為了準備迎接德雷克海峽,我們一開船就吃了暈船藥,豐盛的晚餐過後便早早休息,希望第二天能像今天一樣精神飽滿,一帆風順。
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↑烏斯懷亞 (沐浴在陽光中的 烏斯懷亞 ) 2015年2月21-22日 穿越德雷克德雷克海峽真不是鬧著玩的。
從半夜離開比格 爾灣 正式進入德雷克海峽開始,我就醒了。隨著海浪悠來悠去,雖然沒吐,但怎麼也睡不著。早上四點鐘,發現Ivo也醒著,這時距服用第一片暈船藥時間剛好八小時,趕緊吃了第二片藥,這才睡了一小會兒。早上八點自助早餐,剛坐下我就開始出虛汗,Ivo始終臉色蒼白,羅德也一言不發。豐盛的早餐最終以我吃了幾片西瓜和柚子,Ivo吃了一片西瓜,羅德吃了一口麵包匆匆結束,吃完馬上逃回房間休息。在海上航行期間每天都有講座,上午下午各兩場,可以在會議室現場聽,也可以在房間通過電視收看,內容涉及南極的方方面面,很有實用價值。我窩在床上強打精神看了關於攝影的講座便開始昏睡。中午只有我和羅德去吃飯,本想拍幾張浪花卷上甲板的照片,無奈實在體力不支,只好隔著玻璃看著外面狂風亂作,居然發現有位白髮蒼蒼的老奶奶裹著大衣,顫顫巍巍的抓著欄桿堅持拍照,我和羅德面面相覷,一番自我檢討之後還是沒有出去。由於很多人都在房間“陣亡”了,餐廳顯得有些冷清。午餐是自助形式,大家努力在搖擺的船艙中找平衡,經過一番“舞蹈”才能順利把菜夾到盤子里並安全落座。一個大浪捲過來,杯子盤子噼里啪啦倒下一片,桌子上的防滑墊基本不起作用。不少人在驚呼聲中被灑了一身水,不過大家都覺得很有趣,一番大笑之後重新把水滿上,照吃不誤。我在水杯倒了兩次之後又開始頭疼反胃,吃了幾口蔬菜 沙拉 就撤退了,晚餐也挑戰失敗,只好接受了吃藥也沒用的殘酷現實,老老實實在床上躺著。
到了夜裡,搖晃程度又升了一級,床好像不斷的被人豎起又放下,人被拉到床尾又被推回床頭,不停的失重超重,被海浪肆意玩弄於鼓掌之間。驚濤拍岸很壯觀,驚濤拍窗就只剩下驚悚了。聽著海浪重重的打在船上,想想2007年GAP公司沉沒的“探索者”號,腦海裡一遍遍複習逃生路線。現在的救生船都是封閉式的,應該不會很冷,儲存的 淡水 和食物夠吃一個多星期,安全獲救基本不成問題,可是我的相機鏡頭電腦都怎麼辦?要不要隨身帶些巧克力和蘋果。。。就這樣胡思亂想了一整晚,早飯完全爬不起來,堅強的羅德同學幫我和Ivo帶回了餅干水果和酸奶,但我們完全吃不下去。迷糊了一上午,中午吃個蘋果,下午要求全員到會議室集合。走廊里原本插著很多嘔吐袋,經過兩天顛簸已經所剩無幾,我和Ivo人手一個,掙扎著蹭到會議室。
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↑德雷克海峽 (隨處可見的嘔吐袋,不拿著心裡就不踏實)
Alex詳細講了橡皮艇乘坐須知和國際南極旅游組織協會(IAATO)南極旅游規定,還有每次上下船消毒,簽到等流程。好不容易熬到講完,剛沖回房間Ivo就吐了,我們渾身處於癱瘓狀態,只剩下嘴還能動,討論著暈船藥怎麼完全不起作用。迷迷糊糊又睡了一會兒,被叫起來試靴子和檢查衣物里是否夾帶種子,這是避免將外來物種帶到南極的重要環節,再難受也要堅持。Alex說我們運氣不錯,這兩天德雷克海峽的浪並不算大,基本處於平均水平,我實在不敢想象所謂浪大的時候會是什麼樣子。。。傍晚浪越來越小,意味著終於要闖過德雷克海峽了。我第一次在船上感覺到餓了,Ivo也能下床走動,晃悠到餐廳準備吃晚飯,廣播里傳來發現鯨魚的消息。我們瞬間來了精神,火速沖回房間拿外套和相機,奔上甲板,可惜鯨魚已經游遠了。海面平靜了許多,金燦燦的陽光照的一切都暖暖的。Ivo和我就像兩隻剛剛結束冬眠但睡眠質量不佳的動物,貪婪的呼吸著新鮮空氣,雖然還有點頭暈,但最難受的階段已經結束了。晚餐胃口大開,從湯到主菜到甜點一樣沒落下,結識了從國內過來休假的野豬和阿鑽夫婦,相談甚歡。我們運氣很好,本來這艘船隻玩 南極半島 東北 線,不會去特別靠南的地方,但Alex跟船長商量過後直接到了半島西南側,這樣我們就能去南極11天路線上的一些經典登陸點了。明天計劃有三次登陸,分別是丹科島, 天堂灣 和尼可灣,其中 大名 鼎鼎的 天堂灣 是我嚮往已久但原本不在此行計劃之列的,簡直是從天而降的大餡餅,剛好砸在我們頭上!船越來越穩,終於可以踏踏實實睡一覺,明天以最佳狀態迎接“餡餅”! 2015年2月23日 “永遠不知道的前方”早上日出時間是五點五十,我們五點半就來到甲板,準備迎接在南極的第一個日出。誰料雲層太厚,根本看不出太陽是從哪裡升起的,但隱隱透出的陽光和藍天下,冰雪覆蓋的陸地已經清晰可見。海面出奇的平靜,我甚至懷疑過去兩天暈船是因為出現了幻覺。周圍除了微弱的馬達聲再也沒有其他聲音,巍峨的雪山緩緩後退,眼尖的Ivo還發現了鯨魚!雖然離得有點遠,也沒有甩尾,只是跟著船游了一陣就不見了,但我們依然很興奮。
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↑南極洲 (第一眼南極)
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↑南極洲 (第一眼冰山)
上午的登陸點是丹科島(Danco Island),可以選擇long hike長距離徒步,可以選擇普通登陸看巴布亞企鵝(Gentoo,又叫白眉企鵝,金圖企鵝,是帝企鵝、王企鵝之後體型第三大的企鵝),也可以zodiac cruise坐橡皮艇看冰山,尋找海豹和鯨魚。由於一直想近距離拍鯨魚,Ivo,我和羅德都選擇了zodiac cruise,在自然學家Mike的帶領下出發。
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↑南極洲 (第一次“離家出走”,“家”背後是被雪霧遮住的巨大雪山)
雲層比早上還要厚,到處都是灰濛蒙的,大風吹起雪霧,偶爾還夾雜一陣小小的冰雹。橡皮艇離“家”越來越遠,在近處雪山上徒步的船友忽然就連同雪山一起消失在霧中,周圍一片昏暗。只有冰山散髮著幽冷的藍光,即使沒有陽光的照耀,水下部分依然藍得發綠,在灰黑色的背景下格外引人註目。又一陣大風吹過,迷霧散開一個縫隙,背後藏著的竟是堆滿積雪的高山!冰冷,無情,深不可測,這便是南極給我留下的第一印象。我們頂著寒風在雪霧中穿梭,為造型各異的冰山拍案稱奇,對一眼望不到邊緣的雪山充滿敬畏。周圍只有風聲和偶爾傳來的冰雪坍塌的聲音,我想,如果把我一個人丟在這兒,恐怕沒被凍死也會先被這種絕望的感覺折磨死吧!
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↑南極洲 (不需要陽光照射,最天然的藍色)
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↑南極洲
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↑南極洲 但動物們卻對這裡的風雪司空見慣,岸邊的企鵝迎風不倒,在雪中淡定的發著獃;黑背鷗 (Kelp gull) 嘴上像是銜著紅寶石,在雪花的映襯下甚是好看;連植物都欣欣向榮的生長著,絲毫不受冰雪影響。一隻極富表演欲的豹斑海豹(Leopard Seal)在三艘橡皮艇之間游來游去,上下翻騰,玩的不亦樂乎,另一隻食蟹海豹(Crabeater Seal)則在浮冰上酣睡,對我們視而不見。兩個小時的游覽時間很快結束,回“家”途中天色越來越亮,太陽在濃霧中左右突圍卻只能偶爾露一下臉,但即使只有幾個瞬間,陽光下掛著薄霧的雪山還是美得令人心醉。我愈發期待能有個大晴天,迫不及待想看看南極溫暖的一面。
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↑南極洲
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↑南極洲
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