↑_ 圖倫王朝與伊本·圖倫清真寺
結束了 吉薩 金字塔的行程，我們接著來到了 開羅 舊城 南亞 什卡爾山高地上的一座朴實無華的清真寺，伊本·圖倫清真寺 Lbn Tulun mosque，這座清真寺螺旋狀的宣禮塔還被印在了 埃及 五埃鎊紙鈔上！
公元4-7世紀 埃及 併入東 羅馬 帝國，公元7世紀中期，阿拉伯人入侵， 埃及 成為阿拉伯帝國的一部分，開始信仰伊斯蘭教至今。伊本·圖倫清真寺建於公元876-879年，由當時圖倫王朝的艾哈邁德·伊本·圖倫所建。
868年， 埃及 總督伊本·圖倫從哈里發（伊斯蘭阿拉伯政權元首的稱謂）委派的收稅官手中奪取 埃及 全部稅收大權，建立自己的王朝，從此讓 埃及 走上獨立的道路。哈里發力圖恢復對 埃及 的控制，責令伊本·圖倫上繳 埃及 稅收，但伊本·圖倫不聽其號令。
877年，伊本·圖倫出兵兼併了敘利亞，置於其統治之下，他在位的16年裡（868-884），在與阿拉伯帝國中央的關係上，圖倫王朝仍認可哈里發的宗主權，但只向其繳納一定數額貢賦。這筆賦稅大部被用於 埃及 自身， 埃及 也因此得到較好的發展，生產得到較大發展，國庫歲入充盈，他整修 開羅 舊城，贊助發展伊斯蘭教育和文化，他所建的伊本·圖倫清真寺也成為伊斯蘭教早期建築的傑作之一。
短短四十年後，巴格達的哈里發重新征服了 埃及 ，伊本·圖倫的子孫被押解回巴格達，他們的財產被洗劫一空。宮殿被毀，只剩這座大清真寺，作為獻給真主的禮物，留存到了今天。
不同於穆罕默得‧ 阿裡 清真寺的富麗堂皇，伊本·圖倫清真寺的特點就是非常簡樸，土黃色的圍牆，空蕩盪的長廊和大院，唯有千年古道與歷史滄桑！
伊本·圖倫清真寺最著名的是它的宣禮塔（召喚信眾禮拜的塔，上裝有擴音器），是 埃及 唯一有外螺旋梯的宣禮塔，這種在 埃及 少見的風格，流行於伊本·圖倫的家鄉伊拉克，在那裡， 薩馬拉 每個城鎮的清真古寺中都聳立著這樣一座高塔。
爬上宣禮塔的頂部需要特別註意，因為沒有任何護欄，還是有一定危險的，所以每走一步最好都扶著牆邊！
登頂後，可以俯瞰清真寺的大院，以及不遠處 開羅 老城區的每個角落
很容易看到兩處城市地標：默罕默德· 阿裡 清真寺和 蘇丹 ·哈桑清真寺！
↑_ 穆茲齊街上的伊斯蘭老城故事
開羅 伊斯蘭老城，有一條縱貫老城中央的穆茲齊街 Al-Muizz li-Din Allah al-Fatimi street，是 開羅 最古老的街道之一，其歷史可以追溯到10世紀法蒂瑪王朝！這裡坐落著數十座數百年曆史的老建築，遍佈著各色手工藝作坊，凝聚了 開羅 伊斯蘭藝術的精華，訴說著 開羅 老城的滄桑與舊時光。
阿爾哈金清真寺 al hakim mosque 位於穆茲齊街的最北端， 開羅 規模最大的法蒂瑪王朝遺世清真寺，取名自法蒂瑪王朝第6任哈里發阿爾哈金/哈基姆。他被人們認為是一個“瘋子”，殺人如麻，最後他消失得無影無蹤，連屍體也沒有找到。他的一個隨從說，這正好證明他不是普通人，而是神。歷史上，這座清真寺分別被用作關押十字軍的監獄、傳奇戰將 薩拉 丁的馬廄，以及拿破侖征戰 埃及 時的要塞。
清真寺裡面沒什麼可看的，倒是寺廟外的信徒們各種裝扮，吸人眼球！
沿著穆茲齊街一直向南，生活用品雜貨鋪，工藝品手工作坊，美食林立的小吃店...... 盡顯老城的市井與繁華
