摩洛哥：旅行博主的理想國

↑馬拉喀什老城 ↑馬拉喀什 不得不承認我在老城裡依靠高超砍價能力買的黑色長袍最終掩蓋了我180多釐米雄偉的身高，
請看損友發來的靈魂繪畫： ↑馬拉喀什 riad還是很註意細節的。這個咋看一眼像是釣魚凳的椅子，可是各類家居雜誌上的常客—BKF chair 蝴蝶椅，優雅隨性的氣息非常符合廣大豬豬男孩女孩的高品位～ ↑馬拉喀什老城 因為是歐美人的度假勝地，再加上曾是等級歷史漫長的殖民地國家，這裡非常適合發展奢華酒店，這點跟 印度 、 緬甸 很相似。

La Mamounia 丘吉爾 最喜歡的酒店之一。
由皇宮改建的la mamounia異域而神聖，酒店充滿著歷史氣質， 摩洛哥 式貴族的奢華和伊斯蘭裝飾風格融合的恰到好處。 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 酒店自帶的花園精美又安靜，行走其中有一種時光靜好和穿越的錯覺。 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 Majorelle Blue穿過喧鬧的麥地那，沿著menara 大道一直往南走不久，馬 約爾 花園就坐落再兩個街區之間，正等待著你來開啟全新的感官體驗。

這裡是 馬拉喀什 浪漫之地的集中體現。這座花園的原主人，雅克馬 約爾 ，曾經學習過建築和藝術，他先後去了 埃及 和 摩洛哥 ，最終抵達 馬拉喀什 ，被這個充滿陽光、色彩、熱鬧的綠洲城市所迷倒。
在 馬拉喀什 安了家之後，憑藉他色彩濃郁的當地人物畫和風景畫在市場上賣的好價錢，在1923年買下了這片土地，他把花園當做畫布盡情揮灑，漸漸地創作出了屬於他自己的印象派花園。但是這座花園很快的耗光了他的資產，不得不靠變賣花園的一部分來保持收支平衡。

離婚、破產、疾病，使這個深愛著 馬拉喀什 的異鄉人最終沒能如他所願在他最愛的花園裡走完人生的最後一程，在經歷了一場致命的車禍後，在 巴黎 病逝。
死之前馬 約爾 已經把花園剩下的一部分也賣了。
↑馬約爾花園 花園第二任主人名頭響亮，那就是引得萬千女性為他瘋狂掏腰包的時裝設計大師Yves Saint Laurent，他把馬 約爾 身後逐漸衰敗的花園精心打理，使其風光重現。
這座花園裡所有如畫的色彩都比不過其中一種顏色：馬 約爾 藍。
你可以在柏柏爾人的長袍上發現它，或是在altas的遠山中遇見，伊夫聖羅蘭的18號馬 約爾 藍也是這個顏色，正如設計大師自己所說這座花園是他“無窮無盡的靈感源泉”。

花園的一個角落，至今還立著一塊大師簡單的墓碑，墓誌銘只有一個詞：silent安靜
非常可惜的是在早晨花園開啟的時候，這裡也成了 摩洛哥 最不安靜的地方之一～ ↑馬約爾花園 如今花園成為網紅打開的聖地。
如果你不想排上上30分鐘隊的話，就必須一早出發，在開門前一小時達到，在人群中擠出一個空間，忍受旁邊等待機位的目光，連拍10張確保自己的表情美觀 大方 ，動作優雅。
然後拼上8張花園其他角度的照片，組成九宮格，
寫下#YSL 等等文字。
最後重要的是定位 北非 馬拉喀什 ，按下發送，就可以坐等朋友們的贊嘆了！
↑馬約爾花園 出了花園左拐順著聖羅蘭街走上10分鐘，就能看到2017年才新開的YSL博物館。
館里展出的關於聖羅蘭本人的重要收藏，和設計的服裝。 ↑馬拉喀什 博物館的入口用 摩洛哥 土燒制的紅磚以及極簡設計呈現，照射下形成的幾何型陽光軌跡體現出設計者的巧思。
館內還藏有一個擁有露天花園的咖啡館，有時間在那喝上一杯想必也是不錯的~ ↑馬拉喀什 同行的愛美的姑娘說要做一個henna。
我想了很久決定也做個嘗試～我怕幫我做henna的女士不明白，或者是在她眼裡henna都是花呀草呀的圖案。所以我特地叮囑要做的‘man’一點，看她似懂非懂的樣子，又恍然 大悟 的表情我想是應該明白了吧！
↑馬拉喀什老城 結果20分鐘後:出現的是這個圖案！
看著這形似聖誕老人的三個圖案：好吧，畢竟三個男人了總歸是夠man的了吧～ ↑馬拉喀什老城 與死神會面的廣場jemaa-el-fna，有一個翻譯出來很酷的名字：‘與死亡會面的廣場’。
如今世界上最熱鬧的露天市場，曾經一度是處決死囚的場所。
清晨在游客大軍尚未抵達，廣場還是販賣早餐的攤位。
6點以後太陽下山才是廣場最具獨特風景的時刻：雜耍、舞蹈、音樂、搏擊，一排排的小吃。
來之前還聽說會耍蛇人，會突然啊活蛇甩到游人的脖子上。如果不支付“贖金”就不把“毒蛇”離開。
可惜舞蛇人和搏擊我都沒看到，但是請註意廣場上在跳舞歌唱的藝人可不是好惹的。
他們可以在幾十米開外發現你的存在，一旦你表露出對他們的音樂的關註或者是有按動快門動作。
我敢保證你還沒來得及看清發生了什麼，來到你面前。用濃重的 摩洛哥 口音的英語對你說說“mucis”然後伸出皺巴巴的手……好吧，只因為在人群中你多看了一眼。
—音樂不是免費的。
如果你準備在廣場吃些東西，就可以在小攤上落座。但是聽說如果不是擁有超強的排毒能力，還需要相當的謹慎。 ↑傑馬夫納廣場 glacier咖啡館的樓頂 應該是拍攝全景大家都會去的地方之一了。只要你能忍受粗陋的塑料椅子，然後在買上一瓶飲品。你就可以在觀景臺上享受整個市場的全景視野。遠處還能看到 庫圖 比亞清真寺
夜幕降臨的廣場更加顯得光怪陸離，雜耍表演，小販的叫賣聲和絡繹不絕的人群為為夜色添加著最後的色彩，如同當地音樂節奏般無線循環，把 摩洛哥 的歷史和現實緊緊的綁在一起。

每個來到 摩洛哥 的人應該都知道當地人喜歡亂指路的典故吧。
是的他們的並不高明：當你因迷路而稍顯難色，待你還沒有說出要前去哪裡，他們就會波不急待為你指路：“this way” ，“follow me”。
所以游客是要有多傻才會信他們... ...一般情況下使用谷歌地圖是最好的辦法。
我再從jemaa-el-fna廣場回riad的時候按照谷歌地圖往回走，發現來時的路上的城門看上去關閉了。
旁邊立刻有一個“指路人”馬上湊過來，和我說他認識路，並告訴我晚上廣場舞結束以後是關門的！
感覺說的合情合理，但是我本著無論如何不相信指路人的原則，擺脫了窮追不捨的他。

走了好久發現確實沒有回去的路，回到原地。這時路邊的老大爺和我說“come this way”。
本著我多年的經驗：弄堂口的老爺叔永遠比游手好閑的青年可靠。

聞聲尋去，發現剛纔被‘指路人’說的關閉的城門其實還虛掩著。。。放上一張我非常喜歡的表情包：
好萊塢的北非之夢如果你是一個不愛窮游和行軍式苦旅的人。
我找不出任何理由推薦你去 馬拉喀什 以外的地方。

在進入撒哈拉之前，基本上所有的沙漠團都會經過本哈杜村，這是一座再中世界興建起來的村落，整個個用紅土壘砌的傳柏柏爾建築，是古代重要的關口。
村子包括周圍區域的 瓦爾扎扎特 ，有著 非洲 好萊塢 的稱號，這裡有好多家電影製片廠。
《角鬥士》、《阿拉伯的勞倫斯》、《權利的游戲》、《木乃伊》等許多 好萊塢 大片都曾在此取景地。
也許是氣候炎熱乾燥，色彩分明的場景充滿誘惑，復 雜多 變的地形對電影工作者來說無法抗拒。
沙漠、酋長、跳肚皮舞的美艷女子（雖然我並沒看到）充滿著傳奇和冒險，誘惑與危險並存滿足了 好萊塢 式的 北非 幻想。

撒哈拉，那些關於沙漠的事兒
在 摩洛哥 的國徽上，太陽照射下的紅色土地就代表著 撒哈拉沙漠 。這座世界上最大的沙漠，面積相當於 美國 領土的大小，橫跨了十多個國家和整個 非洲 的縱貫線。
摩洛哥 所管轄的區域為 西撒哈拉 地區，很多人知道撒哈拉是因為 臺灣 作家三毛的緣故。
三毛生活的城市 阿尤恩 正是西屬撒哈拉地區的首府，有興趣的朋友可以前往她所居住的 加泰羅尼亞 大街。
我不是女文青也沒看過三毛的書，沙漠在我心中的聯想除了羅曼蒂克，更多的是荒蕪和嚴酷。
阿拉伯語中撒哈拉即“大荒原”，這裡是世界上除 南極洲 之外最大的荒漠，位於 非洲 北部，氣候條件極其惡劣，是地球上最不適合生物生長的地方之一。在這平均每平方公里不足1人的區域，以阿拉伯人為主,其次是柏柏爾人。

↑撒哈拉沙漠
在撒哈拉露營聽上去是一個很cool的idea。
很遺憾的是，應該是出於安全的考慮你在朋友圈，instgram見到的所有沙漠營地其實並沒有在沙漠的深處，夜晚站在隆起的沙丘上還能望見遠處稀稀拉拉的城市燈光。
也許也正是犧牲這樣你才可能在這裡享受到世代生活於此的沙漠子民無法想象的待遇：熱水澡和wifi。