古巴，塵封的時光---哈瓦那，巴拉德羅，比尼亞萊斯

↑哈瓦那 ↑哈瓦那 哈瓦那 的天空上沒有漂浮的雲朵，華燈初上的街頭，隱隱綽綽的人們穿著流光溢彩的衣裳走在暮色之中。遠處傳來的“Rumba”，“恰恰”聲依舊熱烈，夜的 哈瓦那 到處瀰漫著一種哈伯納斯（Habanos）的情懷，魅惑的慶典剛剛拉開帷幕。。。。 第四日 比尼亞萊斯Viñales清晨，當我坐在七樓的陽臺上朝街道觀望時，有兩位黑人手拿著綠色植物正往樓上望著，嘴裡大聲的叫嚷著什麼。始終，我避開他們的眼神，沒有對視。我以為他們在朝其他樓層的人說話。

我享受著清晨的陽光與微風，看著樓下的人從眼前出現，經過，消失，出現，經過，消失。。。

一陣門鈴聲大作，是誰這麼早按門鈴，房東是不可能在這個時間出現的。我透過門上的貓眼望出去，咦，不是剛剛在樓下叫賣植物的兩個黑人嗎？按說沒有人給他們開門，大樓一層的鐵門他們是進不來的，現在跑到七層居然還很確定的按了我們房間的門鈴，這是要乾什麼。

朋友有點擔心，怕他們有什麼不好的意圖。我說，“我們這裡還有一道鐵門，不用怕，不給他們開門就好了。”

鍥而不捨，他們不停的按著門鈴。堅守防固，我們不理不睬，就不開門，想你也沒膽砸門，何況，七樓的鐵門是三戶人家共同使用，他們被鐵門拒之有七米開外呢。

一段時間的攻防之後，終於，安靜了。

我們和小楊約好的地點依舊是昨天的國會大廈前，出門下樓的時候，我們有意避開電梯，走的樓梯下樓的，沒再遇到那兩個黑人了。

（後來對房東說了這件事，她說那兩人是賣植物的，沒有惡意，不用害怕）

小楊和他的朋友小武開著國產的小白車載著我們一路向西，前往 比尼亞萊斯 方向。小武在學習之餘的興趣正好是雪茄，一路聽他介紹著雪茄煙的製作過程及雪茄的抽食法，受益良多。

小武說：“ 古巴 因為得天獨厚的陽光、土壤及濕度，加上手卷煙製作的悠久歷史，造就了世界上最棒的雪茄。”

離開 哈瓦那 ，由城市轉向農村，熱鬧隱沒身後，一路的田園風光令人賞心悅目。不難看出依舊有破敗的房屋，散落的隔板棚屋，荒廢的田地，尤其是進入那爾得里奧(Pinar del Río)地區時，破敗越發明顯。路上偶爾能看到在汽車經過時把自製起司或自家雞蛋舉得高高的人，他們多麼希望游客經過他們身邊時可以停一停，下車購買他們手中的產品。或許這是他們補貼家用的唯一方式。

我們要去的是Alejandro Robaina Tobacco Plantation 農場，沒有GPS，路上很容易迷路，趁小武下車問路，小楊拿出他剛買的小提琴讓我幫他調整音準。我隨手拉了一小段“梁祝”，我知道自己拉的音準差強人意，卻把小楊唬住了。小時候學的小提琴早已忘的差不多了。

小楊說，他已準備開始學習小提琴。我說，小提琴相對鋼琴而言，稍微難學一些，畢竟音準完全靠自己的耳朵去辨識，把位變化時更要長期練習才能憑手感把手放在正確的位置，音準才能拉到位。看他信心滿滿，我唯有鼓勵他。真心希望他有朝一日可以拉得一手不錯的小提琴。學醫的手指靈活很重要，音樂可以幫助他們工作之餘放鬆心情，而樂器的練習也可以使得他們為病人手術時更加細心。是一件美事啊。

快到農場時，我們又迷路了，好在農場在這一區是很有名的，路人皆知。順著路人的指示，看到路邊手繪的指示牌上面寫著“Finca El Pinar Robaina”，繼續在小路上開近兩公里，眼前出現一大片的綠葉植物。這不就是煙葉嗎？
羅賓納農場種植園的煙葉通常被認為是世界上最好的煙葉，高品質的雪茄品牌如Cohiba和Hoyo de Monterrey都使用他們的煙葉來製作。在1959年的 古巴 革命後，種植園常常被要求與合作社合併，都被羅賓納拒絕了。他和兩任總統都有很密切的關係，他曾告訴 卡斯 特羅，“我不喜歡合作社或國營農場，最好的種植煙草的方式應該是通過家族式生產的。“

羅賓納在2010年去世，享年91歲。在死亡前幾年，他把農莊交給了他的孫子--現任農場主西羅奇·羅瓦伊納(Hirochi Robaina)，並給了他一句勉勵的話（“西羅奇，你是我的未來。別讓我失望”）。

我們到達時正好 美國 古巴 領事館的人也在農場參觀，工作人員讓我們稍候片刻，待他接待結束再給我們介紹。我們趁機四處看看，走到農場的一角，桌上放著很多的雜誌和書籍，牆上也裝飾著各國的國旗。此外這裡還展示著羅賓納的收藏品，包括一些國家領導人和名人來參觀農場的照片。 美國 使館的人走後，工作人員帶我們進入大棚，詳細的向我們介紹了煙草的製作過程及儲存方式，並有一位有經驗的老人為我們表演雪茄的製作過程。當然這一切不是免費的，每人要收取8美金作為參觀費用。老人製作結束後，把剛剛製作的兩隻雪茄免費送給我們當做紀念。這兩隻雪茄我沒有抽，現在還擺放在家中呢。

工作人員介紹說，雪茄的製作過程複雜且精細，首先要選擇好的品種在適宜的地方種植。其次，時機、溫度，以及人手卷煙的技術也很關鍵。好的煙葉在採摘下來之後，經烘乾、發酵、整平、存放，然後挑選煙葉製作雪茄，一支雪茄從苗圃到卷煙廠需要將近兩到三年的時間，80餘道工序。

COHIBA（之前我有提及過的狗尾巴）捲雪茄用的煙葉外層與內層是不相同的，外包煙葉薄，油大且 光澤 度佳，這樣雪茄的外觀才會吸引人，漂亮且能充分燃燒。雪茄的內層又分為三種，分別為Ligero、seco、volado，作用是Ligero負責產生迷幻感，Seco可以製造香氣，而Volado則祈禱助燃的效果，Ligero是雪茄最重要的部分，可視為靈魂所在，雪茄50%的味道取決於它的好壞。
　　　
受教了。 離開農莊，我們繼續前往 比尼亞萊斯 山谷方向。 比尼亞萊斯 山谷（Viñales Valley），位於 哈瓦那 西邊，也被列於UNESCO世界遺產之一。

經過小鎮Pinar del Rio，小武帶我們去他曾吃過的餐廳吃午餐。他推薦我們吃了外婆的破布衣，我個人認為是我到 古巴 後吃過最美味的一餐了。是小小城市的隱藏版美食。

比尼亞萊斯 具有和 哈瓦那 截然不同的自然景觀，它的地理景觀被稱為“喀斯特地形”，是石灰岩經長時間溶解侵蝕所形成的。世界上有許多同種地質的地方，只是經過溶解後的樣貌有些差異。例如，我國的 桂林 、 越南 下龍灣 ，以及 土耳其 Cappadocia區域都屬於喀斯特地形。

比尼亞萊斯 山谷的四周是蒼翠的群山，乍看有” 桂林 “的感覺，不過，因為少了水的襯托，則少了些 桂林 山水的靈秀。考古學家曾在山谷中發現大量的恐龍、猿猴、海龜化石。不知這裡是否曾經是繁榮的動物或海底世界呢？



↑比尼亞萊斯 ↑比尼亞萊斯 恐龍谷有一個很大的岩壁，其中最大的一個岩壁上畫有史前時代的生物，有野人，蝸牛，恐龍等，據說這面岩壁是有幾十位工匠吊掛在岩壁上花了好幾個月的時間才完成的。雖然不能算什麼驚人之作，但多少給這片山谷製造了一絲奇特的景觀。游人們把這裡當做休憩的好去處，或騎馬，或進洞探險，消磨一段時光。

↑比尼亞萊斯 ↑比尼亞萊斯 ↑比尼亞萊斯 在Pinar del Río區，有許多的煙草種植農莊。回程時路邊一家三角形的草屋的造型引起我的註意，小楊說屋子一定是用來晾曬儲藏煙草的，於是停車，過去拍幾張照片。

農莊的女主人在此販賣自家產的咖啡及咖啡豆，聽到我要參觀木屋的要求，吩咐她的先生帶我前往。

先生人很木訥，話不多，完全沒有印象中 古巴 人熱情開朗的個性，眼神中還透著一絲淡淡的憂郁。或許在家裡，老婆大人才是最高地位的擁有者，因為從剛剛太太吩咐他堅決的語氣來判斷，太太幾乎是用命令的口吻在對他說話。

拍完照原本想在農莊喝一杯咖啡的，看時間不早就買了一罐農莊自產的咖啡豆算是對農莊主人的報答。從透明的罐子看咖啡豆，好像咖啡豆炒的不均勻，有些已經糊了。打開蓋子聞聞，糊味更重。最後，幾經輾轉，這灌咖啡豆被我扔在了 加拿大 的某個旅館房間里了，早知道送人也好。（這麼差的質量怎麼能送人，朋友如是說） ↑比尼亞萊斯 ↑比尼亞萊斯 ↑比尼亞萊斯 天色向晚，到達Parque國家公園時，天邊的雲正在聚集，卻始終未有落下雨來。公園的一處寧靜湖泊里，有人在湖中游泳，有人在岸邊的太陽傘下喝酒聊天。有風吹過，一掃白日的炙熱。有一位老人拿著酒瓶從身邊走過，見我背著相機示意我給他拍照，滿臉的笑意令我心頭涌起一股暖意。

小楊，小武帶著朋友喝咖啡去了，我走下山坡，來的一片水哇處，遠遠的見一群 古巴 年輕人在積水的青苔處玩水。他們助跑，衝刺，滑水，衝撞，摔到，站起來，再跑。。。玩的不亦樂乎。時間對於他們來說是漫無止境的，可以大把大把的揮霍。我被他們的快樂所感染，拿著相機對著他們一陣掃射。



↑比尼亞萊斯 ↑比尼亞萊斯 ↑比尼亞萊斯 ↑比尼亞萊斯 ↑比尼亞萊斯 音樂家Polo mantane的故居就在國家公園裡，整棟房子緊挨著湖畔。我們到達時為時已晚，故居已關閉了。對於他，我並不熟悉，只知道他47歲那年在一次車禍中死去。網上可以搜到他的MV。

故居對面鄰家有個男孩正在販售蜂蜜。見小楊買了兩瓶，我也買了一瓶，價格只有2CUC,很便宜。雖然回國時帶著一瓶玻璃瓶裝的蜂蜜飛行小半個地球，的確有些重，但我相信，這裡的蜂蜜是貨真價實，天然無污染的。那就值得了。

終於下雨了。水珠從空中輕輕飄落在湖面，濺起點點的水花，滿目蔥鬱的山林似是隨風舞動著，我忽然有身在 江南 的感覺。 古巴 好，風景未曾諳，湖畔椰林綠似柳，夏來細雨香如酒，醉了。。。。 ↑比尼亞萊斯 回到 哈瓦那 天已黑了，本想邀請小楊，小武一同晚餐，他倆看時間不早，把我們放在小白宮廣場的對面便回去了。我們直接上樓去網友力薦的餐廳Los Nardos吃晚餐。

上樓的當口看到正下樓的本地食客們幾乎人人都拿著餐盒，心想，份量還真如網上傳說的大啊。

朋友點了一份 意大利 面，我則點了份披薩，飯後甜食點了蛋糕。當服務生端著盤子走來時，我傻眼了，江湖中傳言不假，大盤加大份啊，關鍵的關鍵是食物和好吃沾不上邊。硬要評分的話，以五顆星為標準，我只能給2.8分。無奈，食物上桌了，還是吃一口算一口吧。

最後我和朋友盤子里都剩了很多，蛋糕太甜了，只吃了一小口。我倆無意打包，明天要去 巴拉德羅 了，那邊的三餐都包在酒店的行程里，是不需要自己準備食物的。

在黑夜的掩護下，我倆罪惡深重的離開。

我常想，要把食物做的難吃也是一種本事吧。 上圖藍色的地方就是餐館的入口，走至三樓便是Los Nardos。不知其他兩種餐點如何。在入口處服務生會讓你選擇 意大利 餐， 加勒比海 餐，還是 西班牙 餐，然後會把你帶至你要的餐廳。這家餐廳時常需要排隊，且很長的隊伍。幸運的是那天我們幾乎沒排隊就上樓了。 第五日 巴拉德羅幾天來我已習慣沐浴清晨的微風，俯身在七樓的陽臺觀望。遠處燦爛的斜陽把街上行人的影子拉的長長，我想起 蒙特利爾 的那個火紅夕陽的傍晚，相似的人影長長，相似的異國他鄉。人是一種奇怪的動物，總能把相似的場景拼湊在一起，如電影蒙太奇般，讓意識在時空中交匯，碰撞。

昨天，小楊打電話為我們聯繫了一輛出租車，60CUC載我們去 巴拉德羅 的海邊酒店。一大早，在Pastelaria Francesa吃了早餐後，我們拖著行李箱正前往小白宮的路上就被一位黑人叫住，問我們是不是去 巴拉德羅 的。對上暗號後，我就在想，他怎麼知道就是我們訂他的車呢？神了。

這是一輛老爺車，保養的極好，車內比之前坐的敞篷車寬敞許多，還配有空調。開車的是一位混血小伙（受雇於剛剛叫我們的黑人老闆），一路播放著 古巴 音樂。當音樂播放著Gente De Zona的Bailando，我突然感覺有些耳熟。啊，對了，第一天那個賣簡裝CD的黑小子放過這首歌。
到了 巴拉德羅 ，長長的海岸線，酒店林立，司機搞不清酒店的位置，汽車行進中居然打開窗戶大聲的詢問一邊併排開著的另一輛貨車司機，兩人就這麼一邊行進一邊開車一邊交談。一道奇景啊。
（視頻就是問路的片段）