↑卡帕多奇亞
↑卡帕多奇亞 我們的駕駛員，一個鬍子大叔。
降落在草地上，工作人員開了一瓶香檳慶祝。隨後給大家發放印了名字的飛行證書，以紀念這趟順利的天空旅途。
23.格雷梅露天博物館。
↑格雷梅露天博物館 格雷梅 （Korama），說起 卡帕多奇亞 時90%的照片都在說這裡。這是遠古時代火山噴發行程的岩層地質，經過長時間的風化和雨水沖刷，形成了蘑菇似的一塊塊石頭，美稱“仙人煙囪”。9世紀時，造迫害的基督教徒彙集到這裡隱居、避難，在山谷之間開鑿了很多洞穴，形成各具功能的房間。
↑格雷梅露天博物館
↑格雷梅露天博物館 露天博物館里，最著名的是一眾教堂和“鴿子屋”。雖然叫教堂，在岩石里開鑿、支撐，還是很有難度的，所以每一個教堂都超級小，游人站進去自轉360度就已經把全景盡收眼底了。
洞窟內部有不少壁畫，出於保護不能拍照，跟 敦煌 的感覺相似（我並沒有去過）。比較神奇的是，教堂建築的形制和標誌物，也在這裡得到了還原體現：內部空間有 希腊 十字，門窗都用拱形，甚至還要在頂上鑿出痕跡，模仿磚砌拱的樣子。一些房間的入口處，還有內凹的山花和紋樣。這些痕跡大概是虔誠的信徒們，隱居於此時給自己最大的慰藉了吧。
↑格雷梅露天博物館 土耳其 的各大景區里，真的都有好多貓。而且都長得很漂亮，是誰在喂食呢？
↑格雷梅露天博物館 格雷梅 有幾條成熟的徒步線路，分為藍線綠線等，時長半天、一天不等。在公園裡步行的體驗，就是上坡下坡上坡下坡。 格雷梅 非常值得深度游，但徒步對我來說大概是個挑戰。
24.再次起飛，回到旅程開始的地方。
我們走的逆時針環線，到 卡帕多奇亞 就是終點了。我們在這裡跟陪伴多日的大巴和司機師傅告別，前往附近的小機場搭乘內陸航班，準備回到旅程開始的地方—— 伊斯坦布爾 。
也有直接開車，經過 土耳其 首 都安 卡拉 繞回去的玩法，可順可逆。因為我倆假期短，無奈只能選擇最節省時間的旅程：從 棉花堡 跳過 費特希耶 直接到 安塔利亞 ，然後在 卡帕多奇亞 選擇飛機。
總體來說， 土耳其 的各大景點城市非常分散，每一段車程都有好遠的距離，以至於一天里有半天要在車上看風景，有點辛苦。但是想高效率走完這些個城市，這就是唯一的選擇啦。
起飛之後，眼下是 土耳其 中部高低起伏的山巒、雪線。
導游在這一程出了小差錯，沒有提前值機 成功 ，所有人的座位都被打亂分散。我跟魚先生也沒能坐在一起，只有兩個多小時的飛行，也懶得換座位了。
飛機餐是一個夾著芝士的 漢堡 ，看起來很香，但我當天午飯吃得太飽，無奈錯過！
↑伊斯坦布爾 當可以看到海岸邊連綿不絕的城市景觀時，就知道快要降落了。跟此前到訪的城市相比， 伊斯坦布爾 非特 大城 市莫屬！
你好 伊斯坦布爾 ，我們又回來啦！做好準備，明天是城市暴走的日子。
25.仿佛從鄉村重新進城。
↑伊斯坦布爾機場 取了行李，第二次走出阿塔 圖爾 克機場，標志著我們從 亞洲 大陸又踏上了 歐洲 。來到自稱 歐洲 國家的 土耳其 ，對這僅僅3%的 歐洲 土地的印象就取決於伊斯塔布爾的一天半了。天公作美， 伊斯坦布爾 迎接我們的是漫天火燒雲。
伊斯坦布爾 是當之無愧的 大城 市，感嘆著好久不見的車流量和城市天際線，深覺前面幾天我們都獃在農村。回到城市的一大特征就是終於有中餐館了，連續幾天以當地黑暗料理果腹，大家的 中國 胃在走進中餐館的那一瞬間簡直按捺不住。“啊，有醬油！”，“哇，番茄蛋花湯！”，興奮的團友點了飲料、啤酒，甚至加了兩個菜，請大家一起吃個痛快。
飯後，幾個團友醉醺醺，抓著導游要去找個酒吧下半場。我倆脫離大部隊，迅速回到酒店放下行李換了身衣服後，又迅速地跑了出來。谷歌地圖上看到酒店10分鐘距離有一家大型商場“StarCity Outlet”，卻怎麼導航也走不過去。
原來兩點之間隔著一條高速公路，這麼近的距離非得打車走天橋過去。無奈讓酒店前臺幫忙叫了的士，去程司機打表，價格正常。回程我們直接在商場樓下攔的車，忘了打表這回事，直到準備下車才發現沒打表，無奈只能答應司機的一口價了，雖然沒有被宰太多但還是感覺虧了。每次出國碰到一次這種事都成慣例了hhh。
Outlet裡面不算大，在二樓三樓逛了一圈，比價後直觀感受為服飾鞋帽日化用品等均沒有比國內便宜，啥都沒買。幸好一樓是一家超級大的MIGROS，狠狠地滿足了我們逛超市的願望。
給親戚朋友帶了些吃的，我們自己買的也全都是吃的。奶酪棒味道一般，口感很奇怪，不推薦。妙卡的白巧克力餅，很甜，非常甜，吃一塊人間美味第二塊就膩hhh，幸好裡面也只有六塊。Cappy果汁一如既往地好，隨機拿了一個牌子嘗新，味道還是不如Cappy。
回到房間聽見有風機的響聲，聽了半天跟空調沒關係，似乎是窗外正對的另一棟建築的聲音。我們第一反應是聯繫導游，導游大哥還在陪大叔大媽們折騰，半天沒回覆，於是我們自己打電話給前臺。客房部的小哥接了電話過來看，拿著一個貌似清新劑的罐子，進門之後就左噴噴右噴噴。我們又不是投訴房間有味道，搞不懂噢hhh！
事實證明，有能力還是DIY吧，自己定的酒店會好些，語言能通也不用找導游安排了。最關鍵的是，在 大城 市裡暴走真讓我快樂！
26.存在於想象的跑馬場。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 今天特地穿了運動鞋， 伊斯坦布爾 的一天從跑馬場（Hippodromme）開始。天矇矇亮，廣場上沒幾個人，讓人心情舒暢。遠遠地看到方尖碑上站著一隻鳥，過一會兒鳥兒飛走了，又來了另一隻站上去。這個傲視群雄的站位就沒有被空置的時候。
前方螺旋形的柱子叫蛇柱，聽了名字後才能想象到大蛇盤旋而上的形象。這根銅柱是 希腊 人在波斯戰爭中帶回來的神廟的一部分，頂端是三頭蛇，在戰爭中被破壞，只剩下柱身。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 方尖碑大多為紀念戰爭勝利而存在。跑馬場上的這根叫圖特摩斯三世方尖碑，身世跟其他方尖碑相似，從 埃及 被掠奪到世界各地安家。這麼大一塊難以想象要怎麼運輸，據說柱身是被分割成三塊運的，但我們這麼近的距離觀察也完全看不出拼接痕跡。 大理 石底座是後來加建的，所以畫風跟上半截完全不同，底座上密密麻麻都是人的浮雕。
廣場上的遺跡都被圍在坑裡，因為今天的路面已經被墊高了不少，當年的跑馬場已經掩埋在我們腳下兩米多的位置。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 廣場的另一根方尖碑，畫風又有些不同。君士坦丁方尖碑，又稱牆柱。原本我猜測柱子上的小洞都是彈孔，但是猜錯了！那些都是碑身上用於固定銅片的插孔，在戰爭中，方尖碑原本鑲嵌的所有鍍金銅片都被扒掉了，但柱子本身幸免於難。它看似沒有故事，卻是它最刻骨銘心的故事。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 在圖集上看到跑馬場的複原圖，廣場是狹長型的，可容納三萬名觀眾，在當年可謂是君士坦丁堡的社交中心。今天已經改名“ 蘇丹 艾哈邁德廣場”，成了旅游中軸線和民眾的市區公園。
戰車已不在，青銅馬雕像已不在。這個城市的歷史上最黑暗的一段，第四次十字軍東征，幾乎毀掉了一切，剝奪了所有。君士坦丁堡再沒恢復過來，直到拜占庭帝國滅亡，這裡成為了奧斯曼 土耳其 人的首都。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 跑馬場兩側的建築，和城市的主色調一樣，多以黃色為主。仔細看立面上有不少浮雕和線腳裝飾，四層樓的窗戶居然都不同。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 廣場上保存最完整的是個小亭子，不走近看完全看不出是啥。“德皇威廉噴泉”是個八角形拱頂噴泉，紀念 德國 皇帝威廉二世在1898年訪問 伊斯坦布爾 而修建。哇，原來是廣場上最新的一個物件，怪不得這麼完整漂亮。
跑馬場上的幾件文物，跨越的時間實在太長了。公元前就存在的蛇柱，公元324年被定居與此，見證了跑馬場公元330年的擴建，又在390年迎接了比它還老1000年的方尖碑。牆柱晚一些，建於公元10世紀。然而輝煌的日子還不長，13世紀就是第四次十字軍東征，君士坦丁堡改名 伊斯坦布爾 ，聖索菲亞大教堂改名阿亞索菲亞清真寺。此刻已經是2019年，我們有幸站在這裡，仿佛看到過去漫長的歲月，數不盡的榮耀與輝煌，戰火與世代更迭。
27.無法見其真容的藍色清真寺。
↑藍色清真寺
↑藍色清真寺 沿著跑馬場走到盡頭，來到藍白色加一點金色點綴的藍色清真寺。清真寺有若干個入口，其中一個側門開放供游客進入。側面是兩層的連廊，一層是一整排潔身用的水龍頭和水池，正值冬天，並沒有幾個人有去扭開那個冰涼水龍頭的勇氣。
雖然穿著大衣和褲襪，還是被判定成著裝不及格，領取了一條長裙套上，又把圍巾和大衣帽子蓋在頭上，我變得嚴嚴實實的。
↑藍色清真寺 藍色清真寺原名 蘇丹 艾哈邁 德清 真寺，17世紀初建造。上學時它出現在我們外建史的課本里，可謂久聞 大名 。一般的清真寺只有一根宣禮塔，而藍色清真寺有六根，宣禮塔的數量跟形制等級成正比。相傳藍色清真寺興建之初，艾哈邁德一世下令建造“黃金的”宣禮塔。但當地語言中 “黃金”和“六”發音相近，指令傳達下來最終變成了六根尖塔。
我們來得早，藍色清真寺裡人不多。但是很可惜，我們又碰到修繕了——大殿三分之二的空間，包括正中間的大圓頂，都被室內的輕鋼架子遮擋起來了。可能是為了讓游客不要太遺憾，在裝修的界面，掛了一塊巨大的布，用畫在平面上展現了大圓頂原本的樣子……這跟實景哪裡能比！欲哭無淚啊，此程最大的遺憾。
↑藍色清真寺 供游客走動參觀的空間一下子就縮得很小了，只能勉強看一下側面的小圓頂。本以為之所以叫藍色清真寺是因為外觀是藍白色的，其實正相反，名字的得來是因為內在：牆壁上所有的圖案都是用一片 片馬 賽克貼出來的，一共兩萬多片籃彩釉 馬賽 克讓內部空間充斥著藍色的花紋。
但是就現場的直觀感受而言，“藍色”的主題不是太明顯，在我看來這還是五顏六色花里胡哨的伊斯蘭裝飾，紋樣種類太多，色彩太豐富了。
↑藍色清真寺 游覽匆匆結束，穿過內部從另一個門走出來，平行與跑馬場的一片綠地廣場。回頭再看藍色清真寺一眼，另一側就是聖索菲亞大教堂。
28.堆砌歷史的阿亞索菲亞博物館。
↑聖索菲亞大教堂 轉過來映入眼前的是聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia），在外建史課上聽它的名字比藍色清真寺更多。在廣場的兩側相望，它倆的外觀風格完全不同，一個是精雕細琢、石頭、冷色、莊嚴；另一個則雜亂粗狂、磚砌、暖色、包容。講真，看到它的第一眼，我們倆心裡想的都是，傳說中的大教堂就長這樣？怎麼看著就是各種元素亂七八糟地堆在一起hhh。
希腊 語的聖索菲亞念“AYA SOFYA”，剛好叫它阿亞索菲亞大教堂，跟 哈爾濱 的聖索菲亞教堂區分開。它所見證的歷史可比藍色清真寺長多了，所有人都知道，它曾經是一座 巴西 利卡大教堂，一度是世界上最大的教堂，在奧斯曼征服之後硬是把教堂轉換成了清真寺。
在聖索菲亞為主教坐堂的歷史中，一共有過三所不同的教堂，因各種原因毀壞了之後，一直在原址上復建。第三所教堂才是現在樣子的基礎，早在532年已經開始，修建過程舉全國之力、此後千年間歷經又各種曲折。
↑聖索菲亞大教堂 圖片展現的是從前兩所教堂到第三所的過程。修建後不久圓頂就在地震中毀壞，重新修建後圓頂抬高，用料也更為合理，一直保持至今。轉換成清真寺的過程是在第三所教堂基礎上的堆疊：室外加建宣禮塔，又加建伊斯蘭學校和圖書館、凈身噴泉，室內的讀經台和祭壇改為佈道台，室內裝潢改成了伊斯蘭風格。
1935年 土耳其 國父阿塔 圖爾 克將聖索菲亞清真寺改為博物館，此後被選為世遺，不斷地進行修複。曾經每一任君主的心目中，它都是完美的完成品，都是已經凝固的狀態。而最終所有的“今日”都成了“歷史”，成了繼續堆疊的一部分。我們今天生活的城市也都是這樣吧，像 巴黎 聖母院忽然燒掉了一樣，我們的今天終將成為歷史長河中的一瞬。雖然不懂歷史，對西方建築史也一知半解，面對歷史建築時依然能感受到它渾厚的力量，這就是 伊斯坦布爾 吸引人的地方，
↑聖索菲亞大教堂
↑聖索菲亞大教堂 室內，曾經損壞的壁畫已修複，能看到完整的聖母像。彩繪玻璃上不是天主教故事，而是伊斯蘭文字。後來才加入的元素：圓框雕飾、大吊燈、佈道台，多少還是有些違和感。正如站在大圓頂和小拱頂的分界線上抬頭看，一邊冷一邊暖，讓人感覺目不暇接，又有點錯亂。
內部有環繞一圈的斜坡，可以爬上二樓，離拱頂更近一些，俯瞰一樓人流如織的樣子。
在出口紀念品商店，同行的叔叔阿姨下手了一套金色的杯碟（就是之前喝蘋果茶那種小蠻腰形狀的杯子），我倆感嘆這種風格獨特的杯碟買回家擺也不是用也不是，想買畫冊又覺得太貴了翻翻算了，最終買了一個聖索菲亞大教堂的印章。
29.極盡奢華的多瑪巴切新皇宮。
↑博斯普魯斯海峽
