The Last Summer of My Twenties-Lisbon-Portugal

聽人說起他們是如何地喜愛 裡斯本 ，於是第一站，便也搭乘 葡萄牙 航空來看這座懷舊之城。 裡斯本 機場離市區不遠，出門找地鐵，風一下子就將人包圍，兩邊的棕櫚樹隨風搖曳，好一派熱帶風光，所幸天氣絲毫沒有熱帶的意思，二十五度十分愜意。右轉進地鐵，操作機器買天票。當然買天票，單張天票6.9歐，包括所有市內交通和三座升降機，盤算著一次升降機就要四五歐，何況我還要坐兩次。

裡斯本 地鐵根據顏色劃分四條線，還分別有著圖形化的名字，藍色海鷗線，黃色嚮日葵線，綠色帆船線，以及紅色東方線，前面三個很形象，而第四個東方線的配圖其實是枚紅色指南針，嗯， 葡萄牙 航海家一直執著於往東方尋找 中國 來著，他們還有一個東方火車站，莫名想到東方快車謀殺案。去往旅館要乘紅線換綠線，走一個國旗配色。出站即是龐巴爾侯爵廣場，初來乍到，還不知廣場南面正對的是有名的自由大道，又一條奢侈名品商店街，這樣的林蔭大道在 歐洲 都市不稀罕，紛紛自封為當地的香榭麗舍大街。
走緩緩的坡道到旅館，前臺姑娘慢悠悠的給辦好入住，又拿出一張城市地圖，用筆在上邊圈圈畫畫，介紹一些熱門景點和她自己的心頭好，我邊聽邊暗暗得意，自覺攻略做的不錯。前臺還有位友好的扎辮子小哥，中間換了一次房，需要搬到隔壁樓，他也是熱情地跑前跑後，還讓我就在此地不要走動，拎起行李箱就上樓。
出門覓食，哎，說到覓食，出發前耳後突然鼓了一個囊腫，大夫明令禁止食用發物，至於林達筆下的炸小魚，澎湃的海鮮飯，想都不要想了。 我要了一份豬骨，又想活的健康點，外加了一盤草。早有耳聞 裡斯本 地勢陡峭，動輒幾百米的窄坡等著你去爬，我們稍稍走街串巷，不以為然地搖搖頭，覺得什麼呀，不過如此嘛。當然，這種傲慢在後來得到了足夠的懲罰。

夏季 天長 ，吃罷晚飯不如去海邊看日落吧。天票在手，秉承能坐著就不走著的原則，一頭又鑽進地鐵。很快就到海邊，其實是河邊，流經西葡兩國的特茹河，在這裡匯入大西洋，它想它是海。入 海口 本身平淡無奇，海面上不時開過的船隻卻有意思，有神態自若的游輪，有孤帆，還有突然衝刺的汽艇。跟著它們的方向放眼看去，是橫跨水面的425大橋，和對面山上的大耶穌像。岸邊自然少不了演奏的藝人，不過被身邊的 非洲 小哥搶去了風頭，手機外放的流行歌簡直太洗腦，我們不自覺地也跟著哼哼。

等對面亮起點點星光，起身離岸去逛廣場。商業廣場正面對著入 海口 ，兩側都是熱鬧的露天酒吧，廣場中央立著國王何塞一世身騎戰馬的雕像，繞過雕像就看見 奧古斯塔 凱旋門。凱旋門通常是用來紀勝的，這座有點例外，是用來紀念1755年 裡斯本 大地震災後重建的，那場災難至今仍保持 歐洲 最大地震的記錄，帶給了這個城市太多傷痛。凱旋拱門上方裝飾著一些歷史人物的雕像，頂部是一位女神在為兩側的美德和天才加冕，視線往下移，兩個斜卧的人物象徵特茹河和杜羅河，想到了 羅馬 的四河噴泉，和當時無知的我。
邁過電車軌道往裡走，便是 奧古斯塔 大街，這樣的商業街要比自由大道接地氣得多，兩邊店鋪不外是紀念品店，甜食店和快消服裝店。靠海吃海，路邊餐館透過玻璃櫥窗給人展示著各色海鮮，各家更是不約而同地把餐桌轉移到了大路中央，整條街道於是成了人聲鼎沸的露天飯館，行人從兩側走過，有幾分流動的盛宴之意。交叉路口那裡聚了一些人，原來是西裝革履的路邊藝人，浩浩蕩盪的十幾個，什麼樣的樂器也都有，這般陣勢，還真是第一次見到。這會兒他們沒在演奏，席地而坐在那裡喝啤酒聊閑天呢。櫥窗里也有蛋撻，不過最正宗的葡式蛋撻要留給明天的百年老店才行。

旅館早餐只供應到10點，限制了我的起床時間，倒是好事。餐廳不大，提供麵包片，非常迷你的火腿肉片和奶酪片，果汁咖啡，酸奶水果麥片，還有現攤的pancake。大堂正中擺一張木頭餐桌，占去了本餐廳的大部分空間，桌上放一些調料，有三大罐蘸醬，蔓越莓果醬，花生醬，還有一種甜絲絲的白醬。我們和一圈年輕人同坐，一邊聽他們用英語交談，一邊孜孜不倦地給自己加了很多回餐。

坐公交車去貝倫區，原則得以維護。過馬路時找不著人行橫道斑馬線，讓我很是納悶兒，後來發現他們只用左右兩條豎線划出人行區域，倒不失為一種節省油漆的好辦法。貝倫在 葡萄牙 語中是耶穌的誕生地 伯利恆 ，這裡冠以貝倫二字的地名不少，貝倫公園，貝倫塔，貝倫蛋撻。先去貝倫塔，塔不大，卻有近500年的歷史，遠溯大航海時代，探險家們從這裡出發，把它變成榮耀的起點。排隊登塔的游客很多，我是怕曬星人，還是算了。
沿海岸往前走，不遠就是發現者紀念碑，碑身整個是帆船模樣，船頭有一眾人物浮雕，立在最前面的是手持航帆模型的亨利王子，他本人就是航海愛好者，帶領子民探索未知之地，可見一個高大上的愛好有多麼重要，我決定暫時不要放棄去太空轉轉的夢想了。
過來紀念碑，又見面了，425大橋和大耶穌像。這倆景點有些令人啞然失笑了，前者是模仿 美國 的 金門 大橋，後者則和 巴西 的耶穌像是同款。大橋並非顧名思義地建於某年的四月二十五日，而是為了紀念推翻獨裁的丁香革命而更名，這橋正是出自 美國 金門 大橋同一家設計公司的手筆，想說您是不是有點兒偷懶了。大耶穌像誰先誰後我不確定，但心想 葡萄牙 畢竟是 巴西 的宗主國...這種宏大又帶有宗教意味的建築總讓我很震撼，雖然不信教，但我很尊敬他們，那些認定信徒們愚蠢的人，很難說自己就是聰明的。

海邊的景色已經看完，不好，想pee。因為辦了 裡斯本 的城市卡，博物館基本隨便進，於是每當收到nature's call,打開地圖搜索的不是公共廁所，而是附近的博物館，公廁收費的嘛。這次去的是 葡萄牙 國家考古博物館，我頂著大太陽，排到隊首才發現是買門票的隊，又折返去找入館的隊伍，省錢不易。一入場館，我目的很明確，解決完人生急事，想著不去參觀掉頭就走未免顯得俗氣，於是請保安叔叔教我存上包，向博物館內部走去。大廳正維修，只有兩側的展廳可以進，過很嚴格的安檢，進一間小屋，駐足觀看，是 羅馬 時期的戒指等物，當年強盛的 羅馬 帝國也是一路打到了伊比利亞。我終究俗氣，沒耐心一間間看，很快就出門去找貝倫蛋撻吃。
出來不見蛋撻店，眼前是一家教堂。教堂低調，未聞其名，左側接著的是著名的熱羅 尼姆 修道院，這個我至今還沒把名字念利索的修道院，當年卻創造了一個奇跡，在大地震中意外保護了在此祈禱的全體王室。修道院通體白色，塔尖聳起，有哥特式的風格，入口頂端滿覆精細雕飾，因為色調沉穩，倒也平衡了這種精雕細琢可能產生的輕浮之感。修道院和教堂進哪一個呢，當然是不用排隊還免費的後者。

教堂出門，往前過一條馬路就到了百年名店--貝倫蛋撻。這店不用仔細甄別，看門口的長隊就知道了，還好店員麻利，很快輪到我們。闊氣地一下點了六個蛋撻，因為說要外帶，還給了包裝盒和手提袋。忍不住好奇，想進大堂看看，往裡走，竟然有座，馬上兩個箭步過去，霸座堂食。由於不講究吃喝，這類美食描寫向來不是我的拿手好戲，但是味道好到什麼地步呢，這一盒六個還沒吃完，就又起身排隊再去買來六個，揚言這麼好吃的東西要一吃就吃個夠。當然我未能吃夠，寫到這裡，忍不住拿起手邊味多美的老婆餅解解饞。想我以前吃蛋撻受不了蛋腥味兒，能吃半個就不錯了。貝倫蛋撻據說用的還是當年修道院里的原版配方比例，甜度和酥脆都恰到好處，後來風靡 澳門 的葡式蛋撻則是由 英國 人改良的，咱也沒吃過，咱也不評價。

一通吃吃喝喝，出來又要找博物館，就去前臺極力推薦的MAAT好了。倆人只有一張城市卡，所以我們也總是很不地道的打游擊，你先去完我再去。只要入館不刷卡，一般不會出什麼幺蛾子，這家也是，只出示登記便可。只是 歐洲 的博物館喜歡問人一個問題，你從哪來。 亞洲 面孔本就不多，前腳剛進一個Chinese，我總得變個花樣吧，遂靈機一動，說來自Japan，不想話音剛落，檢票員便起了興緻，說真巧啊剛進去一家三口 日本 人，又說她明年也打算去 日本 玩，我臉上笑嘻嘻，心想天哪她該不會要跟我飆日語吧，我可是只會講 阿裡 嘎多蘇密嘛什的那種人啊。還好我只點頭不說話，人家以為我有英語障礙，總算有驚無險。發現 葡萄牙 人很喜歡這種small talk，之前在商店買水也是，我刷卡簽字，店主端著小票神采飛揚的朝我嘰里呱啦，我嚇了一跳，趕緊問是哪裡簽的不對嗎，他於是哈哈大笑起來，化解我的一臉窘迫。

搭電車回老城，打算在阿爾法瑪區小酌。下來步行，發現街邊酒吧都關門，這邊飯點比較晚，晚餐一般都要七點後才開始。爬坡往中心地區走，倒是有不少小店開著在招攬顧客，不愛曬太陽，又想坐外邊，於是挑了一家街角的酒館，點兩杯啤酒和一碟炸小魚，好吧，這便是信誓旦旦不要吃發物的我。啤酒我嘗不出好壞，但小魚是真的好吃，服務員小哥也非常可愛，跑過來好幾次告訴我們這是好魚，一定要全部吃光，還非得看我把魚頭也嚼了才罷休。我們的小桌在一條陡坡的末端，兩邊是高大老舊的民居，抬頭不見太陽，只能看到一角湛藍的天空。小風吹著，小魚吃著，被誇地方選的好。
裡斯本 的地形丘陵起伏，因為建在七座山坡之上，所以又叫七丘之城。這稱呼聽著好熟悉， 羅馬 和 布拉格 不也都因地勢起伏而號稱七丘之城嗎，不過，就陡峭程度這點來講，三城之中，我還是要把冠軍授予 裡斯本 。進了阿爾法瑪區，隨便一條街就得登高，陡坡環繞的山道，高且窄，陡且滑，不禁為身旁的樓房和電車捏把汗，生怕他們滑下去。一圈一圈往上爬，為的是找一處觀景台看日落日落，沿著超陡的街走了幾百米，曲曲拐拐，特別有味道，每一個轉彎，都是一幅小小的，很入畫的景緻。到達觀景台，拼花的瓷磚鋪滿迴廊，人們在廊中散坐，當中有位吉他和嗓音都超棒的藝人在演奏，花影搖晃，藤條低垂，抬眼是無邊的大海，低頭是錯落的紅瓦，讓人頓覺世界璀璨，生活美好。別看 裡斯本 破破爛爛的，好多人可是將它列為最喜歡的城市，還是班長同學總結的到位， 裡斯本 就是這種看上去又窮又美好的地方。

這一路爬上爬下，也到了飯點。尋覓餐廳的路上，剛好經過 裡斯本 主教堂，教堂拱門上方是一面玫瑰花窗，整個造型乍看上去很像 巴黎 聖母院。恰好這日是周天，進去看看，正在做禮拜。身為景點而沒有淪為景點，仍然盡職地為人們提供精神庇佑，是它值得贊賞的地方。晚飯找了一家當地特色，下午剛吃了魚有點心虛，於是點了時蔬炒飯，搭配一杯咖啡，這邊的咖啡都很小杯，我早有心理準備，還是想嘗試下，服務員也很貼心，下單之前還跟我反覆確認是那種很tiny的款。坐在路邊坡上吃飯，隔街來了一對青年，男青年突然一聲高歌，嗓音驚為天人，我怔怔的看著他倆，難道這就是國粹法朵？
飯後在老城的小巷裡轉圈，沒有目標，也不知方向，只是因為這裡的氣氛和環境都很舒服。這樣的地方，實在不捨得轉一圈就下去，爬上觀景台，看海天一線變成粉紫色，繼續往上爬，看到頗負盛名的聖喬治城堡。這座城堡沒有王子公主的童話感，高大森嚴，守著一座城池，讓人一不留神像是踏進了權力的游戲。

裡斯本 西去三十公里，有小城 辛特拉 ， 辛特拉 雖小，卻因擁有 歐洲 大陸最西端的羅卡角而吸引來往的游客，在那裡，我們見到了三天來最多的 中國 人。天涯海角的稱號太過誘人，為為了方便游客， 裡斯本 鐵路專門出售一種 辛特拉 套票，16歐，從羅 西歐 火車站出發，向西向南，先後經過 辛特拉 -羅卡角- 卡斯凱什 ，走一條大西洋環線。火車空間略顯狹窄，四人兩兩相對地坐著，雙腿動彈不得，過道里也稀稀疏疏站了一些人，所幸窗外景色夠好，一時促狹算不得什麼。
出站無縫銜接，坐上了去羅卡角的公車。又是盤繞的山道，老司機開車很猛，顛顛簸簸，一會兒見海，一會兒見山，還見到了騎馬巡邏的兩位警察，一秒出戲，哈。下車步行，風很大，從大西洋吹過來，噎得人幾乎透不過氣，耳邊嗚嗚直響，頭頂的帽子也三番五次要離我而去。大風擋不住我的腳步，讓我留步的，是那座朴素的十字架紀念碑。紀念碑面向大西洋，碑文開頭便自報家門CABO DA ROCA,roca很好猜，岩石rock, cabo也不難，海角cape，向下依次刻著“陸止於此，海始於斯”（坦白說我就是被這句話吸引來），“ 歐洲 大陸最西端”， 辛特拉 市政廳，緯度經度和高度。繼續西進，到了懸崖，抬眼看，海水那個藍！遠處海天相接，霧茫茫的，忽然很想問一句，Where is the west of Westeros? 風實在是大，沿懸崖左右各走了一段，找到一處向陽避風的岩石坐下，我們在那裡坐著，默默地坐了很久。

返程依然公交，這裡只跑兩輛車，分別到 辛特拉 和 卡斯凱什 ，站牌不給路線圖，只能靠出發時間判斷終點。我一番研究，十分確定，眼前這輛就是開往 辛特拉 ，放心地上車睡了一路。睡眼朦朧的下車，打開定位，嚇，已經到了 辛特拉 三十公里開外的 卡斯凱什 了。一時還不知往哪裡去，肚子先餓了，好想吃份大肉多的烤爸爸。先找到一家，可惜未營業，又找了一家，也關門。在海邊像幽魂一樣晃了半晌以後，我們決定去內城。海風吹過的小城，潔凈如洗，城裡不缺舒服的角落，慢慢地散步，轉角遇到花，再一個轉角，竟然有家烤爸爸。就這樣，坐在卡市的鎮中心，吃到了最好吃的烤雞翅。

步行街上的人全朝一個方向走，好事者的我們也跟過去看，原來前方是火車站。找好站台，刷票上車，這一路有大西洋相伴，我舉著手機拍拍拍，大呼還不過癮，幾度生出賴著不走的念頭。念頭被嘲笑，到站下車，出來就朝著陡坡方向走，不多久又進了阿爾法瑪區。這回是條主街，同樣的坡度，寬闊敞亮了不少，也不拐彎，悶頭往上爬就是，這樣一直爬到了聖胡斯塔升降機腳下。 裡斯本 三大升降機中，它是唯一垂直的，內心os，升降機本應垂直吧。由於設計者是 法國 埃菲爾的學生，它它自己也帶著埃菲爾鐵塔痕跡， 比如 鋼鐵結構， 比如 生殖崇拜。正是傍晚看夕陽的時候，排隊登高的人不少，我沒有加入，覺得即使錯過也沒什麼可惜的。倒是沒有錯過，下個路口便搭上了吱嘎吱嘎的榮耀升降機，在老城的黃昏，做一個復古的收尾。