【吃游記】兩個吃貨的環球試吃報告

↑桑給巴爾島 波蘭 女詩人辛波斯卡在《種種可能》中寫道：我偏愛喜歡人們，勝於熱愛人類。我偏愛那些散漫的零，勝於被編排成序列的零。這話於我心有戚戚焉。

一般的說，提到 非洲 人，我們習慣於聯想到：臟、懶、窮、賴皮、愚昧……總之基本以吐槽為主，贊美則全部留給奧 巴馬 、曼德拉、喬丹、德羅巴之類的極少數名人。然而，在 非洲 溜達了五個多月，雖然上述槽點一一得以映證，但與不同的人打交道，我們也發現了不少好玩兒的事。

比如 ，在 非洲 找旅館吧，每次我出馬砍價（我英文湊合能蒙事兒），不管是賣萌還是作勢要走，老闆總是不為所動，冷酷地咬定一口價決不放鬆。然而，每次派出英文殘破的旅伴上陣，老闆就好說話得多。最驚悚的一次，在 桑給巴爾島 時正逢 歐洲 度假季，石 頭城 的旅館自然十分緊俏，路遇的 英國 人吐槽說，“青旅一個破床位都要15美金哇”，而兩位旅伴硬是把還不錯的雙人間砍到16美金一晚。 ↑石頭城的海鮮市場 我們偷偷分析，黑人大概是頗有自卑感的，進而以英 文水 準為衡量標桿，把旅人們分為三六九等，“上等人”必須要宰—誰叫你們上等，英文爛的人或許被列為比他們自身還低的等級，這就激發了他們的同情心，於是一切都有得商量了。不過，按照這個邏輯，黃種人顯然被排在白種人以下的序列，因為我屢屢發現，我去買礦泉水常比鬼佬便宜100先令（差不多摺合人民幣4毛錢），買啤酒則會便宜400-600先令，老闆還要大使眼色，叫我註意保密。

也有不少黑人的善良無關等級觀。特別是在 桑給巴爾島 ，我們總是遇上好人好事。跟街頭認識的漁夫卓馬去體驗生活，他和他的漁民搭檔對我們這些體力勞動白痴簡直呵護備至，遇到風浪擔心我們暈船，逢著下雨寧可停工也不讓我們變成落湯雞，涉水而過又一再提醒我們留神海膽的尖刺。儘管當天的漁獲並不理想，他還是執意要求我們各帶走一條大魚，“館子里吃魚很貴的，你們 中國 人又喜歡燒菜，拿去當晚飯，必須拿去”。

其實，在外面吃魚也不太貴，只要找到那個土著聚集的地方。農圭海灘以絕佳海景和豪華酒店而聞名，但與四季希爾頓喜來登們幾條街之隔的，就是當地人低矮的瓦屋和簡易菜攤。肉攤最隱蔽，在一個沒有招牌的小屋子裡，而且老闆只在中午和晚上的固定時間跑來做幾個鐘頭的生意。

炸魚攤則明顯得多，一來香味像只手，牽著我們一路摸過來，二來當地人也愛它，長長地排了一條隊。大魚1500先令（相當於人民幣6塊）一條，小魚1000先令3條，都炸得焦黃酥脆，忍不住一路走一路吃，回到住所正好吃完。 ↑農圭海灘的高檔餐廳露天座位 不過，性價比更高的還得是自己燒飯。石田裕輔君當年也是這麼乾的，他發現海邊密密麻麻的海膽無人問津，就喜出望外地自製海膽蓋飯。時至今日，桑給巴爾的海膽還是密密麻麻，用卓馬的話說“這東西根本沒人吃的”。但我們倒沒有效法這位哥們，因為開海膽是個技術活兒，而且這邊的海鮮已然超級便宜了。

朋友在 達累斯薩拉姆 時，借宿 中國 工程隊的宿舍，發現他們採買海鮮是用桶的，一桶螃蟹只要5000先令。而我們在桑給巴爾，同樣有驚喜收穫，就是白菜價的石斑魚，一條大概兩公斤重的魚作價1萬先令，喂飽了我們萍聚的七個旅人，頭尾紅燒，魚骨打湯做魚片火鍋吃，那美妙的鮮味現時想起來仍然食指大動。

新鮮的大章魚也便宜得驚人，大概是8000先令兩公斤，刷一層辣椒醬撒一撮鹽，在小炭爐上架只鐵篦子，邊烤邊吃，邊吃邊聊，實在是一樁樂事。這樣好東西是在占比亞尼海灘時，旅館老闆幫我們買到的，炭爐、篦子和辣椒醬也是他友情贊助的。他是一個看起來很嚴肅的中年人，其實年紀是中年，小兒子也只有不到10歲，但看起來儼然是位老漢了。 ↑占比亞尼海灘的漁夫 不知道是天性喜歡潔凈，還是在一家 日本 旅店工作了十數年養成的習慣，他把自己的小旅館收拾得非常乾凈，不但床單永遠雪白，碗盤炊具永遠整理有序，就連院子里偶有落花殘葉，也會在第一時間被清理乾凈。起初，我們以為家裡藏著位勤快的女主人，直到偶然窺見他的卧室里懸掛著一位中年女子的黑框黑白照片。

同 桑給巴爾島 多數居民一樣，他也是位穆斯林。那時候正是齋月，照理在 日光 普照的時候，他是不能開火的，所以在我們中午大吃燒烤的時候，他有點不好意思地問我們是否給他小兒子留一份（《古蘭經》有訓曰：兒童、孕婦、病人和旅行者不在齋月白天的禁食範圍里），並且強調他願意付錢。我們不肯收費，他就以免費的早餐作為回報。

不過，他樂意替游客燒晚飯，每份5美金，一般一份會有一條不大不小的魚和少許他當天能買到的其他海鮮，諸如扇貝、魷魚之類，一份蔬菜 沙拉 和不限量的白飯。朋友打算轉移去農圭海灘那天，正好是我家汪先森的生日，所以我們就在占比亞尼多盤亘了一天。因為下午要散步去4公裡外的超市買紅酒，所以請老闆代做晚飯，特別叮囑他，因為過生日，想吃得豐盛些，價格貴一點無妨。 ↑開齋節的石頭城夜市 傍晚拎著酒回到旅館，餐桌已經佈置好了，淡黃色的碎花桌布上橫鋪一條紫色手織條布，正中擺一隻銀燭臺。 沙拉 做了一大份，胡蘿蔔、黃瓜、洋蔥、紫甘藍和綠生菜一層層擺成一朵花，烤魚肚子里填了香料，炸蝦和炸魷魚簡直要堆成小山，還有一份咖喱燒牛肉，而兩支玻璃杯早就擺在桌上。

次日結賬的時候，我們驚訝的發現，昨天的生日餐他依然按照每人5美金收費。“喂，你這麼乾會賠本噠，”我們忍不住抗議，“每人15美金，好不好？”“不好，5美金之外是我的生日禮物，”他還是那副嚴肅地表情，“你們不會認為我的心意能明碼標價吧？”

離開的時候，他一直送我們倒小巴站。車開走了，他遠遠地揮手，仍然是嚴肅的樣子，就像他每晚一模一樣的娛樂活動：嚴肅地盯著電視屏幕，看那部大概看了1001遍的盜版DVD—阿湯哥的《碟中諜》（居然有中文字幕）。

突然想起了自己的親人，當他們認真地閱讀微信上那些關於健康飲食、兩性關係之類的垃圾文章，認真地將其逐條轉發給我們時，臉上應該也是這樣嚴肅地表情吧。這麼一想，不是不心酸的：這些寂寞的老人吶。 ↑農圭海灘的美好海景 智利：海鮮控，你們準備好胃口了嗎？ ↑蒙特港海鮮市場的帝王蟹 看到前面有人點播帝王蟹和海鮮，那麼再換個大洲，說說南美的 智利 吧。說起來，在我們這個星球上，南美的存在感其實挺低的。除了重大體育賽事期間， 巴西 和 阿根廷 會攜手出來攢一攢人氣，在如今的日常新聞里，這些遙遠的國度真的很難博得出鏡， 哥倫比亞 毒梟大戰警察已經是很久之前的舊事了吧。

智利 的存在感比幾個鄰居又低一點。對游客而言，說到南美首先聯想起的往往是 秘魯 的 馬丘比丘 和 納斯卡 線， 玻利維亞 的天空之境 烏尤尼 鹽湖， 阿根廷 的探戈牛排和萬種風情，以及 巴西 的熱辣桑巴和熱帶雨林。 智利 的 巴塔哥尼亞 景區勉強也能入選，但 巴塔哥尼亞 本身又是 智利 和 阿根廷 共享的地方，恐怕在很多人的印象里，這塊大風肆虐又美麗至極的土地，還被划進了 阿根廷 的國境之內。

從 秘魯 進入 智利 ，我和汪先森都挺不開心的。因為 智利 早已經 成功 成為中等發達國傢俱樂部中的一員，這意味著我們的住宿和交通成本都直線上升了。不過，一到 阿裡卡 ，溫暖艷陽和海腥味撲面而來，一洗在 秘魯 一個月的風沙撲面和高原苦寒，至少叫我們在感覺上愉悅了不少。

在 阿裡卡 有大概4個多小時的時間，我們直奔碼頭旁邊的海鮮市場。規模可真不小！那時是下午三點，雖然大部分攤位已經收工了，老闆們正勤奮地收拾滿地滿攤的魚鱗、魚腸、蝦頭、蟹爪，起勁地沖洗地板，但還有幾個攤位小山似的擺著各式各樣的魚段和貝殼。 ↑蒙特港的海鮮市場 “Hay erizo?（有海膽嗎？）”作為一個日料愛好者，我迫不及待地問一個胖乎乎，看起來很善良的攤主（是的，不會外語的廚子不是好吃貨，為了在 拉丁美洲 吃好一點兒，砍價順利一點，我一路都在努力地自學 西班牙 語，真的很有用。所以我說旅行是很忙的，太多東西要學，太多東西要看）。
“賣光啦，你們應該早點來嘛。喏，還有Ceviche（新鮮捕撈的海魚切片，以檸檬汁腌制，佐以洋蔥和炸玉米，這是從 厄瓜多爾 到 智利 沿太平洋一線南 美國 家的招牌開胃菜），便宜算給你。”
“不要，在 秘魯 已經吃過很多啦，想吃海膽，想吃螃蟹，想吃三文魚啊。”
“三文魚這個季節沒有啦，但螃蟹和海膽沒問題，你明天上午來，我給你的好價錢。”
“可是，我晚上就要去Antofagasta啦，約了明天去 阿根廷 使館簽證。”
“啊，要離開 智利 了嗎？”
“不是啦，今天剛到 智利 呀，簽好了 阿根廷 簽證，再繼續玩。”
“那好辦，反正 智利 海岸線那麼長，聖地亞哥、 瓦爾帕萊索 ，好多地方都有的吃。”
“好吧，可是還是很遺憾啊，本來以為第一天就能吃 上海 膽了。”
“吃不到海膽，但有好東西給你看，來，跟我來。”

這位好心的胖子也不管攤子了，拎起一隻大塑料桶，帶著我們穿過市場和游客碼頭，走到海邊一條水泥長堤上。同樣是太平洋海岸，這裡不同於 秘魯 的 利馬 和塔克納總是灰撲撲、陳寂寂的海面， 阿裡卡 的海水在烈陽下顯現出明媚的藍綠色，波光粼粼的，遠遠的還有一大群鵜鶘在撲騰翅膀。“戰爭就要開始啦！”胖子朝我們擠擠眼，打開桶蓋，把裡面一堆魚內臟朝海裡一傾而出。 ↑阿裡卡的“世界大戰” 天哪，成千上百的鵜鶘撲啦啦地朝這邊快速飛來，爭先恐後地一頭扎進水中，而海裡又冒出了另一個龐大的軍團—海豹，它們不畏鵜鶘的大嘴和亂拍的翅膀，奮不顧身地投入這場搶食大戰。一時之間，水花飛濺，海豹的尖叫和鵜鶘噼里啪啦地拍水聲不絕於耳，真的太刺激了。看我們倆一副目瞪口獃的蠢樣，胖子得意地指指我們的相機：“拍照呀，世界大戰，只有咱們三個目擊者。”

在 阿卡 塔馬沙漠里獃了10天，又去了一趟 烏尤尼 鹽湖，順道拐進了 阿根廷 ，再回到 智利 ，已經是小一個月之後了。我們終於開始了海鮮盛宴。天吶， 智利 真的是全球吃海鮮性價比最高的地方！

坐擁 寶山 ， 智利 人當然也愛吃海鮮。在大中型城市的中央市場，總有若干餐館或排擋製作海鮮料理。 智利 人的最愛當屬Caldillo de mariscos（海鮮雜燴湯），也就是把鮑魚、魚片、貝類和蝦碼在陶鍋里，輔以圓蔥、玉米、蔬菜，燉至爛熟，再撒一撮香菜末。按照我的飲食標準，這東西跟更富盛名的 馬賽 魚湯類似，就是聽起來很美，吃下去只能感嘆“暴殄天物”。

不知為什麼， 智利 人和 秘魯 人的口味蠻重的。別想多了，我是說他們吃的菜很咸，用毒舌帥廚子劉一帆先森的話說：分分鐘叫人腎衰竭。我在不同的 智利 城市吃過三次Caldillo de mariscos，每次配料都不同，但無一例外地好咸。 ↑傳說中的海鮮雜燴湯 當然，在 智利 的大小餐館里也能吃到歐美系熱愛的炸魚薯條pescado frito y papas fritas，海鮮 沙拉 ensalada de mariscos，醬汁烤魚pescado servida a la plancha acompanada con salsa，焗帶殼蟹肉pastel de jaiva之類。

智利 人在自家廚房也做海鮮菜， 比如 蒸海鮮，不過通常搭配蛋黃醬和蔬菜 沙拉 。相形之下，他們更喜歡烤海鮮， 畢竟很多家庭都有燒烤架，把海鮮丟上去烤熟再撒一把鹽就可以大快朵頤了。很明顯，這種烹飪方式最符合南美人懶散的性格。

作為 中國 游客，在 智利 大飽口福的還是買海鮮自己加工吧。彙報一下2014年春季的 智利 海鮮市場行家：海膽（erizo），根據盒子大小售價3000-5000 智利 比索（當時人民幣與智力比索的匯率大約是1:100），盒子里是剝出來的海膽肉，即使小盒的容量也比我朝日料館子里一份海膽要多三倍以上；螃蟹（cangrejo），除了帝王蟹之外，基本是500 智利 比索一隻，而且是很大一隻（大約一斤以上），鮮帝王蟹8000比索一公斤，當天如果賣不掉， 智利 人會把它蒸熟、冷藏，再拿出來賣，價格就掉到了1萬比索一隻。

鮑魚（abalone/loco）的價格則比較難講，因為它的品種委實太多，售價又因品種而異。我們曾在聖地亞哥的中央市場買到1萬 智利 比索8只的“兩頭鮑”（按照 中國 傳統計量方式，一斤鮑魚有幾隻就稱為幾頭），也在比尼亞德馬爾的海鮮市場買到過2000比索一公斤的小鮑魚。Loco則是 智利 特產的一種鮑魚，肉質很厚，味道有點類似雞胸肉， 智利 人引以為特產，但我們倒沒認為它有何特別魅力。 ↑5塊錢一隻的螃蟹 至於魚類呢，前面說過了，我們錯過了三文魚（Salmon）季，後來在春季趕到 智利 的朋友在朋友圈裡猛曬幸福，一公斤新鮮三文魚肉在 蒙特港 的海鮮市場只要2000 智利 比索；海鱸魚（Corbina）一般1500-2000 智利 比索一公斤；*鯰魚（Congrio）也就是是日料里常見的穴子魚，一般1200-1500 智利 比索一公斤。

貝殼類小海鮮我們基本已經無力招架了，雖然價格特別便宜，但胃容量已經被“硬菜”占據了，簡單彙報一下認識的三種吧：文蛤（Almeja）,牡蠣（Ostra），海虹（Chorgas），價格在600-1500 智利 比索一公斤浮動。

雖然我們是在 巴塔哥尼亞 最佳徒步時間進入 智利 中南部的，但美食當前，我們實在無法繼續挪動腳步，完全無視了光陰的流逝和住宿費用的增漲。幾乎每一天，我們的貪欲都在跟意志力打架，明明已經咬了牙，決 定南 下 巴塔哥尼亞 揮霍體力，最後還是賤賤地互相安慰：看，你這麼愛吃海鮮，我就陪你再多吃一天，就一天哦。
↑20塊錢的鮑魚 好吧，得相信真的有“福兮禍之所倚，禍兮福之所伏”這回事，在海岸線上狂吃狂喝的日子太舒服了，在徒步的時候，我們就犯了個不大不小的錯誤，以至於每天都飢腸轆轆、眼淚汪汪地回憶海鮮們的味道。不過，這就是另外一個故事了。 ↑百內三塔的日出 秘魯：高原大胃族的寵物餐 ↑普諾街頭的小吃攤 秘魯 簡直是 泰國 在 南美洲 的孿生姊妹，一樣地坐擁眾多古跡與山水，可以滿足旅人對風景的全部渴望；一樣地物產豐富，特別是盛產叫人眼花繚亂的新鮮食材 和美 （qi）味（guai）水果；一樣地遍地是內斂守禮、總帶著一張溫柔笑臉的人民。

　　就絕大多數而言， 泰國 人和 秘魯 人都有一顆美好善良的心——當然，在世界每個角落都存在居心叵測的人， 比如 利馬 和 庫斯科 都有不少小偷，連 清邁 這樣祥和的地方，我也有個朋友曾經當街遭遇飛搶。如果一定要仔細比較， 泰國 人更為安詳沉穩，而 秘魯 人則偏向於靦腆羞澀。這是什麼概念呢？讓我們舉個例子，一般地說，外國人去本地旅行社打探幾日游的報價，營業員一般都會先開個高價，等著游客斫地還錢。 秘魯 旅行社的營業員也不例外，但他們說價格時仿佛自己先羞怯了，簡直是囁嚅著吐出一串數字，頓一頓再補一句：嗯，可以商量的。 ↑其瓦伊峽谷的秘魯小姑娘 最搞笑是第二次進入 秘魯 時，從 巴西 邊境城市裡奧布蘭科去往 庫斯科 ，我們跟幾個 秘魯 人拼車。價錢是土著們談的，很合理的數目，比搭巴士略貴一點點而已。我以為像多數國家一樣，下車時交錢，誰知道在中途停車加油的時候，土著們就紛紛數錢交給司機。

　　“現在要付車錢了嗎？”我問旁邊的女孩。
　　“呃，是汽油錢啦。”
　　“啊？汽油錢要我們出的？為什麼講價時沒有說？我以為包含在車費里吶。”
　　“也不是啦。其實，其實，哎呀，其實就是車費啦。但我們習慣說汽油錢。”
　　“為什麼要這樣啊？”
　　“說車費太直接了嘛！汽油錢就含蓄很多！好像這不是一樁買賣，是我們一起湊錢回家啊。”

　　好吧，這就是可愛的印加帝國的子孫，安迪斯高原的居民。與他們相處得越久，越發喜歡這些矮墩墩、胖乎乎、算是其貌不揚的人們。不過，剛開始跟他們打交道，我可著實嚇了一跳，因為他們的飯量實在是太-驚-人-啦。 ↑論秘魯人的飯量 第一次在 秘魯 吃飯，我們選了家坐滿土著的館子。按照旅館老闆建議，我們叫了當日的Menu（大概是當日套餐的意思），因為據他說這樣最划算，分別是燉牛排飯和國民菜餚Lomo Saltado（什蔬炒牛柳配白飯，這道菜非常非常有 中國 風範，是用醬油炒的）。結果服務生小妹給我們每人端上來一大碗蔬菜湯，裡面還飄著幾縷麵條和雞肉絲。

　　“錯啦錯啦，我們沒有點湯。”
　　“飯就來了，再稍等一下。”
　　“可是，這個湯……”
　　“Menu里都有湯啊。” ↑新年當天，利馬的美食流動市場 好吧，那就先喝湯。一大碗灌下去，已經七八分飽了。這時，飯送上來了，厚厚一塊帶骨牛肉躺在濃稠的湯汁里，配菜是一堆軟糯的燉土豆塊兒，旁邊還有巨大一坨白飯。汪先森那份菜看起來容易解決一些，但白飯的分量也足夠填飽我們兩個人了。天哪，虧得我以前還以自己有大容量的胃口而驕傲。

　　好不容易地，我們消滅了Lomo Saltado，召喚服務小妹結賬，順便打包沒有動過的牛肉飯，她有點兒憂愁地看著我問：“這個不好吃嗎？”
　　“不是啦，真的吃不掉，帶回去當晚飯。”
　　“好吧，那麼等一等結賬，甜品還沒有上。”
　　“什麼？還有甜品！！！”
　　“甜品很小分的，要果凍還是Chicha Morada(紫玉米汁)？”
　　“哪個分量小？”
　　“Chicha吧，很助消化的。”服務小妹眨著黑漆漆的大眼睛，一副想笑又不好意思笑的樣子。 ↑街頭攤子上的袋裝紫玉米汁 結果，我們又拿到兩馬克杯的深紫色飲料。還好，這東西很好喝，味道有點類似甜菜根汁，又有點肉桂味，還有一點點玉米的清香，後來成了我們每天必飲，一買就是一升裝的心頭好----寫到它，忍不住眼淚汪汪啊。

　　好吧，猜猜這麼一份Menu要多少錢？只是6索爾而已（2014年上半年，1索爾大約相當於人民幣兩塊錢），這還是 利馬 老城區中心地段的價格。後來，我們經常吃的是5索爾的版本，在 普諾 和瓦拉茲，還吃到了3索爾的版本，同樣是一大碗湯，一大份飯菜，外加一杯熱飲或甜食。

　　初訪寶地，頗有一段日子，我們倆每頓飯都合吃一份Menu，搞得周圍的土著食客十分不解，終於有個年輕小伙子操著殘破的英文、怯怯地問汪先森：“一份飯兩個人吃，這怎麼夠啊。冒昧地問一下，你們、呃、你們是不是、不怎麼 富裕 ？”

　　到 庫斯科 以後，可能因為海拔高了身體更需要能量，也可能是活動量大了，我們終於可以每人搞定一份Menu了。不過，這是特別叮囑餐館小妹少裝一點飯給我們的結果。 ↑神獸肉排飯 說起來，在某些方面，我真是有點強迫症。 比如 ，總試圖把行色匆匆的到此一游變成旅居：每天在同樣的店買食物，儘量重覆某條喜歡的路途，仿佛籍此就與一座城市培養起熟悉和歸屬感。而在 庫斯科 ，我們的表現是每天總有一頓飯在旅館200米外的小餐館解決。

　　在 庫斯科 的第二天，我們就在這家餐館吃到了Menu里的Alpaca肉排。Alpaca在我國有個奔放的名字-----草泥馬，是土豪炫富的標誌性寵物。我當然知道南美是神獸的故鄉，但我不知道，這貨也是 秘魯 人民的家常食材，其地位跟 內蒙古 人民的羊一樣。神獸肉排Menu跟Lomo Saltado Menu一個價，比烤魚Menu還便宜1索爾。 ↑庫斯科中央市場的羊駝肉攤 不過，神獸肉排真的不怎麼好吃，簡直是集牛肉的粗纖維和羊肉的膻氣於一身，我們貪新鮮吃了兩回，就不再翻它的牌子，轉而迷上新寵——中央市場里一位老媽媽做的Sopa de Ceviche（南美生魚片泡飯）。後來，微博里一個比我們早幾個月造訪 庫斯科 的姑娘告訴我，神獸肉湯很好喝，在 庫斯科 的中央市場有的賣。

　　去找了一圈，空手而歸，晚上在餐館里跟小妹吐槽，她笑而不語。第二天，我們再來吃晚飯，她叫我們坐到樓上去。樓上的空間很小，只有兩張桌子，不方便看電視，還得爬一道窄窄陡陡的木頭梯子，一般不是客滿，那裡總是空著。我們有點兒莫名其妙，但照辦了。上湯的時候，小妹小小聲又按耐不住快樂地說：“媽媽今天正好做了Sopa de Alpaca，我們喝不掉，分兩碗給你們。”
↑南美生魚片Ceviche 就這樣，神獸肉湯成為我的 秘魯 吃喝記憶里，格外熠熠生光的一道菜。而另一道難忘的 秘魯 菜當然是Cuy。這東西有很多名字， 比如 荷蘭 豬， 比如 天竺鼠，總之就是我們當寵物養的那種萌萌的、毛茸茸的耗子。跟羊駝一樣，它也原產於 南美洲 ，以平民的主要肉食來源之一的身份存在，直到 西班牙 殖民者入侵，它才以貴婦寵物的新身份漂洋過海，得到了 歐洲 上流社會的青睞，繼而在全球名聲大噪。

　　 庫斯科 賣Cuy的地方很多，餐館里的擺盤精緻，中央市場外面的地攤上那些，視覺衝擊力更彪悍（別說我沒有預警哈）。作為一個飲食保守的北方人，我鼓了好幾次勇氣，對吃耗子這件事兒，始終是“臣妾做不到啊”。

　　第二次回到 庫斯科 ，想著離開 秘魯 已經進入倒計時了，再來不知何時，索性一咬牙一閉眼：走，吃耗子去！ ↑庫斯科中央市場外面的烤Cuy攤 當時太陽節剛剛過去，但慶祝的餘韻還在繼續，中央市場上多了很多臨時攤位，兜售傳統的印加食物，這其中就有Cuy拼盤，大致是半隻Cuy，四分之一之雞，一大坨熏肉（羊駝肉），一根血腸，一大堆酸酸辣辣的腌制藻類，一張大油餅和一杯啤酒，售價25索爾。我們先要了一份吃吃看，事實證明，這個決策十分明智，以我們的戰鬥力，根本搞不定兩份。

　　切Cuy時，攤主老媽媽笑壞了，因為我一臉緊張地不斷提意見：“把頭切掉好嗎，求你了。”“啊，爪子也切掉吧，拜托拜托。”“把它切成塊兒吧，嗯，看起來好多了。”不過，Cuy的味 道真 不錯啊，很像鴿子。因為是烤的，外皮酥脆，內里肉質鮮嫩，把它想象成烤乳鴿，心裡就舒服多了。套用雕爺的名言：我終於打開了自己的味蕾。 ↑烤Cuy再一發 我們大快朵頤的時候，老媽媽突然問了一個問題：“聽說 中國 人吃狗和蛇，是真的嗎？”
　　“確實有些地方吃這些，但並不普遍。”
　　“天吶，吃狗和蛇，這、這、這太不可思議了！”

　　可以想象我們當時的心情吧，一個以耗子和羊駝為主要食材的民族，對一個部分地區部分人吃狗和蛇的民族表示無語。這個神奇的世界呀！ ↑庫斯科中央市場的水果攤