Namaste~Everest，訪~靈與肉的棲身之所

↑羅布崎峰
既然洗濕透了整個頭，也是沒辦法了。午餐後等暴風雪稍稍緩和了後，我們仍舊選擇碰運氣登上Loboche，沿路遇到了不少人選擇撤退了。因為天色真的異常不對勁，而且很多嚮導都說一般這種天氣的話會持續三天是至少的。當時我的嚮導是根據了我們上午出發的身體狀況判斷，基本上覺得我們可以才決定上路的，但如果只是抵達Loboche那其實今天是一點都不費勁的，但今晚的留宿點是Loboche更網上的Italy Camp，在Loboche的客棧群徒步至那還需要30分鐘。而且當我們從午餐的客棧通過了接近30分鐘的直線攀爬踏上了Loboche的入口的那一刻，惡虐的天氣瞬間回來了~！此情此刻，宛如一眾攀峰的逝者們在警告我們，讓我們趕緊下撤，因為Loboche入口是大量墓碑，都是攀登珠峰，K2， 瑪納斯 魯峰等選手的紀念地，其中不乏非常著名的登山家和甚至一度默默無名的雪巴協助，因為他們的屍體基本都在7500-8000海拔以上，已經無法拖動下來，甚至有一些屍骨經過風雪的打磨，時間的消逝，已蕩然無存。但我選擇的是冒險前進，果不然在穿越了墓地後，等待我的則是覆蓋至膝蓋厚度的積雪，配上強風暴雪，30分鐘的徒步裡面是如此的漫長，放佛越走越迷失，能見度不高於10米了，身上堆滿了厚白的積雪，如履薄冰一步一腳印的往住宿之地邁去，隱約想起中間數次問嚮導到底還有多久才能抵達Italy Camp，人生第一次處於暴風雪中行軍，當抵達住宿處松下那口氣才能真的體會到短短30分鐘那過程的滋味，真的完全沒想到第一次雪山下的徒步竟會遇到如此的風雪，值了。 ↑羅布崎峰 Italy Camp，其實是個非常好的宿營地，因為房子相對比較保暖，而且4000RS的費用是包吃包住，熱飲都是全部免費的，這裡是給個建議大家，若前往到這裡居住的話，儘量優先選擇雞排、牛排來吃，但我不知道是不是冬季還是什麼問題，反正一句話沒肉了，那天有10+的徒步行者們聚居在這裡，可能肉真的不夠分配，因為隱約看到雪巴們在廚房獨自吃葷。
另外一個建議是：抗高反的除了藥物以外，建議服用當地的食物進行抵禦。
Sherpa Tea 夏爾巴茶，這也是當地一種可以增強身體狀況，抵禦高反的一種手段。如果可以每天喝上幾杯，作用應該等於在國內的 西藏 和川藏的Butter tea（酥油茶）一樣，甚至更佳。
因為每天喝幾杯的的Sherpa Tea的費用也不便宜，所以難得這裡任意喝茶還是好好好補補身子，畢竟往後都是5000+海拔的路況，身體更容易出現高反，但凡是都是有弊有利的，大家喝多了Sherpa Tea後，晚上就得鼓起勇氣多上幾趟洗手間了，而且還是沒水洗手的，全都結冰呢~！

Day9, Loboche——Gorap Shep，EBC Day6

由於經歷了一晚的暴風雪，起床的天色仍不特別對勁，嚮導們經過商討後，再次強調讓我們不要出發，選擇在這裡多獃一天，靜待天氣好轉。其實在前一晚上的聚會上，我多次向一個 成功 攀爬了島峰的大叔取經，也與沒有聘請嚮導獨自重裝的外國人、 小女生聊過，也與另外一個包團的隊伍進行商榷，到底明天的天氣如何是否該頂著雪天繼續前行，但均沒辦法獲取一致的想法。

鑒於與昨天在Dingboche的情況雷同，用餐後靜待了30分鐘，雪停了，出現了小小的光線，但烏雲及強風並沒散去，大部隊商榷後決定不聽從嚮導的建議，仍選擇強行上路，除了幾名外國人以外，所有的國人都綁在一齊，嚮導們頂住了今天由於雪太厚，天氣非常不穩定，不能讓我們獨自出行，結伴成為長長的對於，由我的嚮導Lopsang作為領隊，隻身在開路。屢次用腳加登山杖對雪地進行試探，從Italy Camp出發的頭20分鐘路段，由於地勢的原因，雪的深度已經積累過了膝蓋，所以無法預測是否是坑或是正常山路，確實異常的危險，只能跟著大部隊的腳印教坑去踩，後15分鐘的路程則從厚雪模式轉換成光滑的冰路，只能用腳輕探踩踏，而且必須快速通過。 ↑Gorak Shep ↑羅布崎峰 ↑羅布崎峰 經過了兩段挑戰後，輾轉遇到陰天，體感溫度因沒有陽光而驟降。我還在練習呼吸，每走十步就得停下來喘三分鐘。走的很慢，天氣變化的速度卻迅雷不及掩耳，起風了，天空開始飄起細雪，掛起狂風，很快的將高原染成一片精靈般的白色。而我缺犯了整個旅途最為嚴重的一個錯誤，就是在零下接近-20度的情況下，沒把最厚的羽絨服穿上，以導致後面身體除了問題。這一天應該是我旅途生涯裡面最最最為後悔的一天了，然而我一直打算將那件最厚的羽絨服留到抵達Gorap Shep出發至Everest Base Camp的時候才穿上去的，結果當我接近抵達Gorap Shep的時候，突然出現手腳麻痹，嘴唇麻痹，整張臉麻痹的癥狀，隨後出現呼吸不正常，感覺胸口有點被壓住的感覺，幸運的是呼吸仍能正常運作。雖然在事發的時候及時喝了熱水補充了衣服，調整了節奏，跟著嚮導抗上去了Gorap Shep，但無奈之下，被迫放棄了夢想的Base Camp。但我的夢仍未完全破碎。 ↑Gorak Shep Tips：失溫並不是高反，前往不要跟高反混淆一併處理~，鑒於並沒有失溫經驗的我起初以為高反，乃至出現呼吸不正常之類的，甚至一度強吃了8粒 日本 的救心丹，在前往Gorap Shep的路上，最後逃入客棧是是開啟了狂奔模式，幾乎拐腳了。失溫在 尼泊爾 應急處理真的只能進入客棧烤火加用暖爐機進行取暖，然後多喝熱巧克力，因為熱量分外充足，至於金錢什麼的肯定是貴的了5000海拔開暖爐，想想就知道這就要成為土豪的節奏啦，但小命要緊啊，奉勸各位真的不要覺得身體可以就抗住-10幾20度的大風雪天，留著衣服上去再穿。多穿無礙，小穿無益啊~順帶提醒下，5000海拔的狀況是非常的糟糕，只有石頭，不會存在一丁點樹與草，空氣的含氧量只有正常平原的1/2不到。 ↑Gorak Shep Act.3~：暴風雨夜，飛躍EverestDay10, Gorap Shep——Loboche——thukla，EBC Day7
暴風雪持續至第三天，迫於無奈的情況下，嚮導需要我撤退~！一旦風雪下降馬上需要下撤，只是說因為處在5000海拔已經是第三天了，不能長期選擇住在這裡~！其實我個人感覺身體狀況還沒有恢復，本想在此修整多一天~！無奈大部分都出發去Base Camp和Kala Patthar觀景台。

一般的選擇是從 上午Gorap Shep出發，然後上午抵達Everes Base Camp，下午隨後折回登上Kala Patthar看日落 金山 。起初我仍想繼續戰鬥下去，感覺呼吸頗為順暢和整個人也並沒有其他的併發症，持續與嚮導商討的情況，仍覺得需要我折回，因為突破5000+海拔嚮導說如果不是很健康的情況，強行突破攀登的話，將怕我身體出現狀況，務必回頭於是第一次的EBC只能帶上遺憾結束了。同行的其他兩名人員只只有一個抵達了大本營及觀景台，另外一個 廣州 仔也出現不適，只抵勉強在上午抵達了觀景台，匆匆折回，至於島峰什麼的，嚮導保留了意見，讓我回撤到Dingboche在看看身體狀況再考慮。 回程本應是很輕鬆的事，但這僅針對是天氣正常的條件 之下，一旦大家跟我一樣遇到連續3+-4天的強暴風雪，那麼自然就上升到地獄級別的了，有看過絕命海拔或者進入空氣稀薄地帶的話，就應該知道那種暴風雪的情景~！返回Loboche的時候異常大風雪，經常需要背身用包去檔風，然後繼續前行。當從折返再次穿越墓地之後，我身體又開始出現癥狀，這次更為的難受，這次沒了救心丹剩餘的只有復方丹心滴丸，照吃無誤。但無奈折回直線下降的坡度時，我實在無法前行，一刻真的仿佛以為自己隨時可以倒下在EBC的道路上，那一刻雪也越來越大，眼看客棧就在眼前，下撥估計30分鐘怎麼都能抵達thukla，但路真的仿佛很遠很遠，怎麼走也沒法抵到這個遙遠的目的地。最後我的嚮導Losong直接背上我的包，而且直接抗住我一步一步慢慢朝著客棧走去，過程中真的一點兒都不輕鬆，有兩次我都幾乎覺得自己倒下了，但看到嚮導的意志我自己的毅力也上來了，最終平安抵達客棧。隨後天氣越來越惡略，下來的徒步者越發多起來，遇到了另外一隊徒步隊伍的其中2人，他們看到我之後說的第一句他們從大本營回來一直撤下來，以為自己真的要死在Loboche，能見度只有2-3米，眼鏡外的景色只有暴風、飄雪，有幾次踩空了，甚至走得很靠近懸崖自己都不知道，後面他們是背靠背，手握著手相依為命才能逃下來，見面大家只有一句話能存活下來真的太幸福了，再也不冬季最冷的月份去雪山了。 由於下午暴風雪一直持續著，只是偶爾減緩30分鐘，隨後那恐怖的風聲以迅雷不及掩耳之勢歸來。被迫只能在thukla寄宿一晚。thukla的住宿環境非常糟糕,整個房間沒有任何的燈光因為沒電,算是整個EBC裡面住宿最差的一晚，而且費用非常不划算，如果不是因為特俗原因，大家真的千萬別再這裡逗留。 Day11, thukla——Pheriche——Dingboche，EBC Day8
經過了三天半的暴風雪天氣，天色終於放晴，個人身體狀況感覺恢復接近有5成以上。隨即面對兩個選擇：一、重新抵達Gorap Shep的，下午衝擊Base Camp。二、下撤返回Dingboche，繼續養傷挑戰Island Peak，幾經同嚮導商榷之後，斷定身體出現過如此的狀況，不適宜再度衝擊Base Camp，怕我出現呼吸不息等癥狀。於是選擇繞圈讓身體重新適應海拔，上午從thukla出發至Pheriche，這樣做的緣故其實是雙重保險，如果身體真的出問題，適應不了海拔的話，可以用餐後馬上選擇拼直升機返回Lukal保存性命。 ↑丁伯崎 ↑丁伯崎 從thukla至Pheriche的整條道路非常平坦，正常不行僅需3小時即可達到，而且由於暴風雪天氣過後會出現2-3天的晴天至少，但如果一旦天色不對勁可能隔天就重新變回暴風雪天氣。Pheriche的住宿用餐套件相對Dingboche較差。可選性仍不多（依舊沒肉，而且處於淡季營業的客棧不多） ↑丁伯崎 ↑丁伯崎 關於Pheriche，這裡是整個EBC最大的直升機場，基本從Base Camp過來的人都會在這裡轉成6人直升機下山，因為Base Camp海拔太高的緣故，只能改用3人的直升機，所以如果徒步到後面覺得實在不想再走下山，那可以來Pheriche拼個“飛的“下山。 ↑丁伯崎 從Pheriche通往Dingboche的道路不輕鬆，完全是垂直攀升，而且嚮導帶我走的都是游走在比較險峻的道路上，當天中午出發的時，完全是烈日當空，走在山的懸崖峭壁上，太陽和紫外線照射至我那密不透風的身軀上，瞬間感覺像在野外蒸桑拿一樣。而由於此前身體受過失穩的傷害， 以致不敢脫掉衣服，怕導致感冒，避免退一步無法下山。90分鐘後，第二次造訪Dingboche，本次選擇換了一間客棧進行住宿，環境比起第一次造訪的也是好了不小。但仍舊沒有任何的肉類可以吃，只能說運氣確實十分不佳。在Dingboche當晚遇到了幾個身子不適合的團隊，他們在商榷是否離去，隱約聽到了他們想選擇直升機離去，但那時候我缺沒有任何的想法，因為我仍不願離開，畢竟本次出行帶著兩個目標的我，仍未曾實現，於是選擇早早入睡，可惜偏偏這一晚我徹夜難眠，是在EBC9天里唯一失眠的一個黑夜。 ↑丁伯崎 Tips：關於攀登島峰的順序
據嚮導導出（他本人已經在練習攀冰，預計20年畢業，可以帶隊攀爬入面的島峰），如果打算前來EBC徒步的人群，想順便去攀登島峰的話，建議是在Namche，Dingboche各多留出一日，Namche就選擇前往Everest Hotel 觀景台和夏爾巴寺廟進行拉練，而Dingboche則前往Chukung的時候，攀登Chukung Ri觀景台做適應高海拔的訓練，隨後立刻攀登Island Peak，最後才繼續前往徒步至Everes Base Camp，但很多旅行社建議的是先抵達大本營隨後再攀峰，但其實在夏爾巴眼裡，這樣子是不可取的多半先去大本營再攀峰的人都以失敗告終。雖然單從數字上來看Base Camp是5300多海拔，Island Peak則是6189海拔。但由於地勢原因，抵達完BaseCamp和Kala Patthar後的人更容易沒力量和其他意志。

Day12, Dingboche——Lukla，EBC Day9
2.13，這一天，我想這一天，我做了一輩子都後悔，也做了一輩子都不後悔的事情。
後悔的事情：我把我 尼泊爾 的雪峰夢想破碎了，No Base Camp No Island Peak，整個EBC的行程就此結束了，我失敗了。
不後悔的事情：體驗了人生最”正“的保命方式，直升機，這天過去後天氣又將邁入暴風雪，最對災難來臨前脫身，我 成功 了。

在早上梳洗用餐後，我臨時覺得自己身體恢復程度不如昨天，伴隨整個旅館徒步者壓抑的情緒及他們對我的誘說，最終我身心被動搖了，原因也有親戚家人的礙於壓力下，我選擇了明哲保身的撤退方式。4人直升機價位225刀/人，價位實在給力。但當前往Dingboche的停機坪點，我得知飛行的4人入面有一位阿姨身上竟有專業的血氧儀，不甘心的我隨即要求測量，得知了驚人的結果，我在室外原地站立被吹了30多分鐘後，血液含氧量仍有驚人的96，啊姨導出你這種血氧含量不至於會出現高反或者其他問題的，應該完全能抵禦這種環境的。當我被數據和專業長輩口中得到的認可後，那一刻我懊悔了，宛如整個人生最做了最錯的決定，由於價格是談好的，4個人平攤他們才毅然選擇飛行，如果這一刻我選擇退出的話，估計是非常不人道，不厚道。最終我還是選擇了被現實折服，經過15分鐘飛行返回Lukla。
回到了Lukla後，清閑的下半天讓我有點不知所措，伴隨我的只有失落、鬱悶和茫然，經過了10 天山 中野人的生活，忽然回到Lukla之後出現不適應的現象，選擇了繼續徒步整個lukla小鎮，去機場看個日落，同樣夜晚用餐後早早入睡，明天飛機返回KTM。

Tips：EBC中選擇直升機
在EBC徒步路段上，自動離開Namche後的每一天的白天，都有數以十架的直升機在空中划過，那種”“筏~筏~筏~筏”的聲音沒法都迴響在你腦袋里。這裡的每一家直升機的出現，就代表每一次的救援，有真的出現了傷病，也有因為疲倦、心態崩壞的原因而選擇離開。 ↑丁伯崎 ↑丁伯崎 ↑丁伯崎 對於真正的登山、徒步愛好者來說，自山而上，自山而下，一步一腳印的方式完成整個行程，那才叫做真正意義上的完成這趟旅途，所以我相信在EBC上不是玩不得意的行者，都不會選用直升機返回。倘若真的被現實打敗的你，選擇的了用直升機返回的話，那也恭喜你，將可以體驗一段非常特俗的體驗之旅。切記，5人成團價格最優惠，一定要多找找附近的徒步者，登山者們，在山上4000海拔以上，不會太難找到打"飛的"的人，如果有一個靠譜的嚮導則越發容易，一般費用也就是2-300美元一人的拼團價。
第一，如果你沒乘坐過直升機，肯定是非常好奇，覺得非常新穎。
第二，假若想體驗一次史詩級電影場景的飛行之旅，那這裡就是能讓你成為明星同款的豬腳的時光，我無法用言語去描述這趟15分鐘的飛行之旅，送直升機影片至各位登峰者。 ↑丁伯崎 ↑盧卡拉丹增希拉里機場 Day13,Lukla——KTM，EBC Day10
2.14，情人節5點半天仍漆黑一片，我被鬧鐘轟醒，凌晨的lukla同樣非常的寒冷，收拾好行李用餐後，打算開啟手電筒往機場進發，得益店主的勸說才沒做傻事，因為 盧卡拉 的飛機不穩定就算是6點的飛機，7點才出門也能趕上，無需過早前往機場後機，因為lukla 的機場沒有任何措施，只有冷風和寒氣。如果像我這樣選擇的是7點的航班，那麼恭喜你7點在出門都遠遠不遲。順帶給個建議大家，選擇7點後的飛機有一好處，可以在 盧卡拉 機場看到景色還蠻不錯的 日照 金山 ，怎麼看怎麼美，如果沒法在高海拔看到的你，無論是個人原因或是天氣不佳，這裡都可以彌補你損失的一切。 ↑盧卡拉 如果你以為EBC考驗從前一天就結束的話，那麼就大錯特錯了。從你進入加都機場後，直至你順利返回加都機場那才叫做考驗結束。從 盧卡拉 飛加都的飛機會因應天氣的緣故，出現無限期的延長，碰巧那一天我幾乎體驗到被困 盧卡拉 的情景，原本7點的飛機，接近12點才出現。由於沒有提前較多購買機票，沒夠購買上Tara、Submit等航司，購買了機量較小的Sita航空，所以一眾比我晚的飛機都優先於我飛回加都。當來自全球各地的乘客都擁擠在 盧卡拉 的候機室里，眾人面上的焦慮，眼中的期盼，那絕對是歇斯底裡最貼切的表現。從神情上的不安，到心裡上的壓抑，到精神上的焦慮，最後衍生到動作的不安穩，當聽到飛機聲音時候的鎮臂高呼，聽到航班號登機那愉悅的面孔，釋懷對眾人說的Bye~Bye，簡直就像勝利大逃亡，比起登上BaseCamp更為的興奮，因為我們終於能離開這個讓人又愛又恨的Lukla,最終當大家平穩降落回加都時，機上超過80%的人們都選擇深呼吸，嘆一口氣，宣告人類的世界，我們終於活著回來，生命得以延續下去，而我自然如這80%中的俗人一樣，只是多了一份不甘，少了一份喜悅罷了，至於EBC帶給了我什麼，在加都境內時的我，可不曾讀懂~！直至我回國後。才產生了感悟：“都市人們為什麼困苦，因為不知道自己是為何物，而我到底為什麼要來這裡，或者我只想擁抱大自然，或者我想來這裡能讓我過得更簡單，更健康，但實際這裡沒水、沒陽光，沒人，甚至覺得這裡什麼都沒，讓我感覺到生命在流逝。但來了才知道，這裡所有的一切看似簡單，缺主宰著人類巨大人生，更有一句話是這麼說的，人生不是找死，就是等死。當你真的親身來了，自然能感悟到這句話的真諦~，對於EBC的選擇，我永不後悔"。——EBC，Island Peak，I will come back，Wait for me~!
↑盧卡拉 Act.4~：回歸原點初衷，滑翔於天際Day14, KTM—— Pokhara
帶著沉重的心情返回加都休整了半日的我，並沒有將失利如釋重負，甚至一度耿耿於懷繼續選擇自虐，儘管身軀再累仍選擇前往青旅受苦，並且選擇繼續前往Pokhara虐待自己。
曾經在最開始計劃的本事想選擇EBC徒步+空中極限運動：滑翔傘、滑翔機，但由於Island Peak的攀登攻頂實在深深吸引住自己，執念到甚至覺得BaseCamp都可以捨棄專門去攻頂登峰。結果呢，夢想是該有的，幻想也很美滿，現實很殘酷，經過前期各種策劃、準備、鍛煉、付出了金錢和精神代價，最終仍是回到了初衷，抵達了被譽為度假聖地——“Pokhara”。

Tips：關於從加都出發至Pokhara的交通狀況
從加都每天出發至Pokhara的班車非常之多，無論早上，中午，晚上幾乎全天候任何時段都覆蓋上，但飛機則在下午4-5點就是最後一班了，飛機的情況稍稍比飛往Lukla的好一點，仍是偏小的飛機，約50-60人一部，優勢1小時即可抵到，但機場位置較為偏遠，離市中心的費瓦略遠，多半隻能打車進入市區。一趟飛機+一趟的士費用不菲，假若選擇大巴則可以節省很多，抵達後還能選擇公交，費用約為選擇飛機+的士的1/3，還包括中午的自助餐（雖然品種不多，但口味還能湊合吃飽，水果酸奶各式齊全），弊端則是短短的200公里，但就算坐的是VIP巴士，從早八點一直顛簸到下午三點半，扣除中午用餐的60分鐘，必須花費6.5小時才能抵達，中途的道路路況確實非常糟糕，如果選擇夜巴則還需要花費多1.5小時，就是8小時才能抵到加都。可想而知車速有多慢。 ↑博卡拉 在抵達到Pokhara的那一刻，心結仍沒打開，於是一念的衝動直接走去坐了Local Bus，去了Nayapul（南涯浦），因為這裡是大部分 布恩 山出發的始發點，但其實剩餘給我的時間已經不足夠徒步去欣賞 布恩 山，而且是在30多斤背包的重裝下兩天完成 布恩 山，並且返回 博卡拉 。但我當時並不理智，而且沒想過單程坐Local bus從Pokhara去到Nayapul竟然花費了2小時，中間還存在修路下雨堵車停了30分鐘，而且路況也是非常的差，幾次的轉彎都在跟懸崖邊擦身而過的，不過這都不是最嚴重的。整部Local bus都是擠滿了人的，至於環境衛生嘛，不建議普通人前往體驗。 ↑博卡拉 由於抵達Nayapul後，並麽有做各種攻略及準備的我，懷疑一度坐錯了車，抵達了不知名村莊，詢問了路上的眾人確切導出那邊正是南涯浦，可以購買tims進行徒步，但當晚並沒有發現小鎮上有徒步者或者旅客，而且用餐及居住點都遠遠不如Lukla，我後面與一位剛完成 布恩 山徒步的朋友進行聯絡，結果發現Nayapul是很多人都直接開車跳過的地點，直接從坐Jeep抵達hile或者uleri出發的，所以Nayapul並不是一個徒步客旅居的地方。但鑒於我仍對自己ebc的失敗耿耿於懷，就是滿心想虐待自己，幾番思考掙扎後，晚飯都沒吃直接乘坐返程local bus至 博卡拉 ，尋找青旅住宿。放棄 布恩 山的念頭只有一個，就是時間不夠，一旦出現意外，我會賠了夫人又折兵，返程的機票如果重新臨時購買那遠比攀Island Peak全程的費用更為，因此只能成為金錢的俘虜，三度對雪山放棄攻頂打卡的念頭。折騰返回了Pokhara後已經是深夜0時30分，大街已如死寂一般，偶爾有飛車黨經過。就這樣，我前後背包的方式走了接近30分鐘走過橫街小巷，隻身一人穿越在黑暗中抵達了青旅，你以為這就是自虐完了，我自虐的方式並不是你想象中的那樣，Pokhara的自虐之旅才剛開始。 關於乘坐Local Bus註意事項：
從Pokhara到Nayapul的Local bus是我曾經出行過所10個國家裡面最差的，沒有之一。整趟巴士非常破舊，放眼望去儘是塵埃，全程旅途上都有人在咳嗽，大多數女性都用絲巾唔住自己的鼻子，而且窗戶和門的玻璃，那是不存在的，外面的廢氣、灰塵、惡臭味通通都伴隨跑動的風速進入車廂內部，個人建議站立在通風位置比坐著更為安全，真的當你使出市區後，真的感覺巴士裡面充滿都是細菌，遠比 印度 的要臟，如果有口罩帶上一個吧。至於為什麼要乘坐一次Local bus，當然是體驗本地人的生活和便宜啊，但Localbus 是分兩種的一種貴一種便宜，貴的要500rp，便宜的還能砍價100rp就可以坐接近2小時，划算吧。

Day15, Pokhara
在Pokhara，我是沒有太多的計劃，只知道要一件事，就是去尋找一間靠譜的Local 滑翔店鋪，於是就是去費瓦湖那邊溜達溜達。 ↑費瓦湖 費瓦湖，是整個Pokhara的地標，也位於城市中心，很多旅客選擇居住在湖的周邊。曾經很多人都被費瓦湖的一些景色圖片為之而迷倒，但無奈今天的天氣異常的糟糕，天氣多雲的原因，湖面上烏突突的，也看不到任何雪山和魚尾峰。以致我沒有興緻進行泛舟游湖，圍著湖邊轉了半圈之後就匆匆離去。由於經歷14天痛不欲生的 尼泊爾 食物，一度非常渴望可以吃上一頓 中國 料理。於是尋找到老 北京 餐廳。 ↑費瓦湖 ↑費瓦湖 ↑費瓦湖 在費瓦湖旁邊有一個仍在建設的小型迪士尼。 ↑博卡拉 ↑費瓦湖 ↑費瓦湖 經過了一頓快速填充肚子，將食物消滅後，得知老 北京 飯店有推薦合作的滑翔店鋪，因為本來之前就是一隻想去blue sky先窺探下價格和服務，還有游玩的流程，後面跟老闆探討了很多之後毅然選擇他推薦的一家公司，因為性價比確實不錯，400人民幣可以有外國教練。這裡提醒一下，去過Pokhara跳滑翔傘的人應該都有感受過， 尼泊爾 本土和歐美教練是兩回事，尤其遇到年紀稍長的歐美教練，確實會玩得更嗨，只要個人能接受更多動作的話，也可以提前聯繫旅社讓其安排可玩更多花式的教練進行陪伴。另外就是滑翔機的預定，滑翔機分為三種，短線30分鐘，中線60分鐘，長線90分鐘，個人建議性價比最高則是60分鐘的長線，150還是200美元記不清了，60分鐘的旅行套餐已經已經足夠讓你有一番極致的體驗，能滑翔過Annapurna Base Camp，最最最為重要是只要天氣好，還能坐無窗的駕駛倉，是不是聽到都覺得甚為刺激。這兩項極限活動都需要提前一天預定，但這裡提醒下，如果身體不是特別健壯的滑翔傘不建議玩花式，滑翔機不建議坐外露無遮擋的機型，容易產生嘔吐。