↑巴孔寺 在另一處門楣上刻畫了很多猴子，而這裡似乎還躺著一個，大概是去世了，看到這種場景，首先想到的便是波林之死，但雖然躺著的那一位風化嚴重，但總覺得它的臉不像是有著鼓鼓嘴的猴子，這似乎就有些奇怪了，一堆猴子圍著一個人，這人的腳上還纏著一條蛇，實在是摸不著頭緒。
↑巴孔寺 位於 石門 兩側的小仙女也是值得一看的。
看點一，雙腳，她們的腳都是正對著我們的，不似之後 吳哥窟 眾多仙女的側雕，你覺得哪個更好看呢？
看點二，髮型，頭戴裝飾的小仙女與之後吳哥古跡的仙女很像，但你是否發現，在上圖中，右二的那個仙女的髮型卻相當朴素，而且是將頭髮放下來，在一側的低處梳了一下。
↑巴孔寺 看點三，肚臍附近的褶皺，這真的是把女生那種肉肉的小肚子刻畫得惟妙惟肖。
↑巴孔寺 如果將繁複的雕刻截取一角，你便會發現修複者們的辛勞，他們將散落在各處的石塊洗凈、拼接，重新將一個完整的建築呈現在我們眼前，你是否還記得 崩密列 的樣子，這其中花費的精力、物力該有多少，所以請珍惜眼前這來之不易的千年建築，它不但承載著吳哥王朝的歷史，也承載著千千萬萬修複者的汗與血。
↑巴孔寺
↑巴孔寺
在第五層基壇避免上，曾經雕刻著美麗的浮雕，而如今，只有南面東側這處阿修羅戰鬥的浮雕不可思議地完整保存下來了（摘自《走遍全球： 柬埔寨 與 吳哥窟 》）。
↑巴孔寺 但是除此之外我還發現了一處啊，雖然部分石面已經剝落，但上部的雕刻仍能辨認出是幾個仙人的模樣，還有一個飛天的小仙女，但是你有沒有想過，這五層臺階曾經全部雕刻著這樣的浮雕，只是在一千多年中，慢慢風化剝落，如今只剩下這僅存的一兩塊，而我想說的是，再過幾年，也許連這一兩塊都不復存在了，這就是吳哥古跡面臨的問題，所以我總是說，要去還是趁早，再過些年也許就是一輩子了。
↑巴孔寺 在平臺上向下望去，當年寺廟的風采似乎仍留有遺跡可循，在古跡一側建起了一座頗為華麗的房屋，與這古跡有著強烈的對比。然而曾幾何時，這破敗的寺廟也曾那樣富麗堂皇過。
↑巴孔寺 但即便歷經千年，那些守衛廟宇的 石獅 仍舊佇立在原地，神聖不可侵犯。
↑巴孔寺 在主殿的一側，有一座大大的尤尼台，是否在相對的另一座建築中也有一座林迦台呢？
↑巴孔寺
↑巴孔寺 在寺廟入口處大花軟枝黃蟬競相開放。
↑巴孔寺
還有那獨喜溫暖濕潤氣候的三角梅。我甚至在這裡發現了長在樹上的香蕉和木瓜，這似乎就是這片土地的奇妙，這一眼死寂，下一眼生機勃勃。
↑巴孔寺 在巴公寺的入口處，還有作為欄桿的七頭那迦，不知為何，雖然那迦在吳哥古跡出現的次數眾多，但這一處的那迦卻有點嚇人，它的造型，與之後吳哥的那迦存在著一些不同，像這樣一整條那迦守在河岸的幾乎沒有，大多會採用攪拌乳海的形式，反正這裡這條就是越看越害怕。
↑巴孔寺 巴公寺到此結束，好了，我去睡覺了。
Day4 空邦魯
↑空邦魯 洞里薩湖 旁的水上人家- 空邦魯 ↑↑↑
與 越南 浮村相比 空邦魯 更推薦前往，沒有那麼商業化，也能近距離的感受那些高腳屋，但 空邦魯 離市區要比 越南 浮村遠很多， 洞里薩湖 空邦魯 船票依人數多少而價格不同，1人40美元、2-3人20刀/人、4人或以上15刀/人，司機收了錢幫我們買了票，一個熱情的船夫便過來招呼我們跟著他去坐船。
↑空邦魯 我們的船夫↑↑↑
這裡介紹一下 空邦魯 的行程，買票之後坐船，沿著岸邊開上十幾分鐘便到達 洞里薩湖 ，沿途會看到住在高腳屋上的村落，到達 洞里薩湖 後可以選擇花五美元乘小木船進入紅樹林，船夫會帶著你在紅樹林里轉個圈，然後把你送往湖面上的小飯店，這裡可以吃東西，可以看夕陽，太陽落山後，船夫會把你送回到司機那裡，全程大概一到兩個小時不等。
↑空邦魯 在河岸邊密密麻麻停靠了很多游船，木船尾部有螺旋槳，發動機帶動螺旋槳使船前進，這裡的河道很窄，船夫的技術很厲害，記得回來時，天已黑，一條雙層游船準備進港，可是離岸邊還差兩三米的樣子，船夫啟動發動機的同時，螺旋槳劇烈的轉動，將水打在後面早已停好的船上，那船上的船夫被水沖個正著，他氣憤的大吼大叫最後還向那條船的螺旋槳扔了塊木板，而我的船夫卻大笑著躲開這場紛爭。
↑空邦魯 過了停靠游船的地方，眼前出現了密密麻麻的高腳屋，這個地方對於我來說其實很陌生，我對它的印象只停留在一篇游記中，作者描述這裡的居民是不被 柬埔寨 和 越南 承認的 越南 難民，他們一輩子都要生活在水上，然而我不敢苟同，因為沒有查詢依據，這裡不對背景做敘述，只寫一些我看到和感受到的事情。
↑空邦魯 我晃晃悠悠的把身子探出船外去拍浮村的照片，怕挨說又趕緊坐回到自己的位置去，船夫看到我如此，便招呼我坐到船頭去，我當時是懵的，還能有這種操作？但是既然你讓我坐那我就坐嘛！我拿著相機美滋滋的盤腿坐在了船頭，為了紀念這有意義的一刻，自食其力拍了張照片，哈，早上起的匆忙，洗了臉就往外奔，油都沒顧抹上一把，純素顏，見諒見諒。坐在船頭的感覺是真爽啊！不僅視野開闊，時不時還會喝個風，淋個水什麼的，嗯，多有意思。
↑空邦魯 這裡是一個我未曾見過的世界，房屋用高高的原木支起，從河的這邊到那邊需要渡船，而這距離只有船的兩倍長，人們對於划船的熟練程度像走路一樣， 洞里薩湖 分為枯水期和漲水期，枯水期時， 洞里薩湖 的湖水經洞里薩河流入 湄公河 ，補充 湄公河 水量的不足，每當雨季來臨， 湄公河 暴漲之時，洶涌的河水又經洞里薩河倒灌入湖水中，從而減輕了 湄公河 下游的泛濫，此時 洞里薩湖 湖面擴大到一萬平方千米以上，茫茫湖面寬100千米左右，平均水深10米以上，而旱季時，湖水僅有一米多深。所以居住在河岸邊的人們建起了高腳屋，延長在岸邊的居住時間。
↑空邦魯 河岸兩邊有很多捕魚的網子，我想這不能是坐收漁翁之利吧，畢竟這河水如此渾濁，偶爾還有螺旋槳划過，魚兒早就被嚇跑了，可岸邊的這些網子優勢幹嘛的呢，也許時打回的魚兒的暫居地，也許是什麼養在這裡，我看到有游船停在岸邊，如果有機會再去，我也想到這高腳屋間一探究竟。
↑空邦魯 這並不是一個多麼美好的地方，錄了視頻發給國內的小伙伴兒，她們驚訝於這個地方的貧窮，是啊，就算我再不願意承認，這裡仍舊充滿了不可掩飾的貧窮，當我們看完日落回來時，天幾乎黑透，然而岸邊卻只有零星的幾間房屋內透出微弱的亮光，我看到一些人坐在高處望著河面上駛過的一條條游船，我想起自己小的時候，只幾歲，每個月家裡只用很少的電，天完全黑下來時才亮起昏黃的燈光，黑白電視上的動畫片是我童年的記憶，我記得天氣晴朗的夏季傍晚，我會看見院子里有蝙蝠飛過，我記得那個時候鄰居們聚集在路燈下打牌，而那路燈就在我家大門外，我記得大人們口渴了會讓我跑回家接涼涼的自來水，我仍舊記得那暖暖的空氣里充滿了各家的飯菜香，那是我童年的記憶，昏黃卻美好的記憶，伴隨著貧窮，長大後我一直很感謝我那充滿神奇的童年，前兩天還和同事講起，小時候去柴火垛里掏耗子窩的事情，我總是笑稱，一個村兒里長大的孩子，是很見過世面的 。
↑空邦魯 在這些河岸上我看到很多玩耍的孩子，有個年齡較大的男孩看見我們跟他的伙伴打招呼，他開心的揮舞著手臂叫喊著跟著我們的游船奔跑，我總在想，這些孩子們，這些光著腳丫，光著脊背，甚至什麼都不穿的孩子們，他們的童年會是彩色的，如果他們能夠得到良好的教育，必將會有一個美好的未來，而我不知道的是他們能否會得到。
↑空邦魯 空邦魯 還有這種兩層的游船，我看到當船夫把船開進 洞里薩湖 時，他們會把游船放空，讓船就那樣在湖面上隨意飄蕩，游客可以等到二層的平臺上，二層平臺不高，所以大家全部席地而坐，如果天氣好的話，在 洞里薩湖 的湖面上會看到很美的夕陽，這感覺有點過於美好。
↑空邦魯 進入 洞里薩湖 ，湖水不再昏黃，變得稍微清澈一些，但仍舊渾濁，天氣不好，期待的日落恐怕是很難看到，我以為旱季的 暹粒 應該天天艷 陽高 照，然而在 暹粒 的那些天，天空總是灰濛蒙的，甚至有一天還在下雨，這讓我想起了九月的 越南 ，本是雨季，卻趕上了很多大晴天，後來朋友們在旱季去到 越南 卻總是在下雨，這讓我對 東南亞 的旱雨季有些迷茫，也許還得靠運氣。
↑空邦魯 水上人家的下一站便是 洞里薩湖 邊的紅樹林，紅樹林指生長在熱帶、亞熱帶低能海岸潮間帶上部，受周期性潮水浸淹，以紅樹植物為主體的常綠灌木或喬木組成的潮灘濕地木本生物群落。游船把我卸在一間水上木屋裡，然後便開往一邊，這裡可以點餐，也可以每人花五美元乘坐木船進入紅樹林，從來沒有近距離接觸過紅樹林，自然要進去探索一番，看到上圖中穿黑上衣的大叔了，不知道為何，一眼看去就是。。。哈！我有點分不清是 日本 人還是 韓國 人了。
↑空邦魯 我們的船夫，哦，不，船娘，這個小姑娘看起來比我還瘦弱，卻要操縱這一條木船，何況上面還坐了我和另外一個兄弟，圖四，一個不小心船靠近了樹木，我啊的叫出了聲，她被我的緊張逗樂了，跟我們說了一連串的sorry，然後奮力將船劃向了一邊，期間，我為了拍照片，隨意的挪動了一下身體，船便失去了平衡，她努力控制著才將船擺正，不知道如果掉進 水裡 會不會吃一嘴泥巴。
↑空邦魯 因為不能亂動，我只能囑咐坐在後面的兄弟幫我拍拍後面的風景，他胡亂拍了一通，回來時我發現，每張照片中那個黃頭髮的小哥哥都在看鏡頭笑，笑得還蠻好看，鏡頭感這麼好，找你做模特啊，不知道前面的小姐姐答不答應。
↑空邦魯 其實這並不是自由的在紅樹林中穿梭，而是有一條固定路線，大概划出一兩公里，然後繞個圈再回來，如果你問值得麽，我只能說如果沒有進過紅樹林倒是可以體驗一下，對於我這第一次坐著小木船進入紅樹林的感覺還是蠻有意思的。在快接近終點時，河道兩旁有很多賣東西的木船，游船會停下來等著游客買，但是如果不願意掏錢也沒有人會強求。
