既然是最重要的寺廟，所以也一定占據著 實皆 山最好的視野。頂著正午的烈日一陣猛拍，雖然有些霧矇矇的，但是 實皆 山周圍佛寺之多，真的是多到令人乍舌的狀態！
而這些佛塔大多沿著 伊洛 瓦底江，依山就勢的爬滿各種起伏的山頭、平地，放眼望去，金碧輝煌、鱗次櫛比，和 蒲甘 相比似乎也沒差。要說遺憾，大概就是這些佛塔大多屬於 新建 ，缺少 蒲甘 那種穿越千年的滄桑之感。
↑曼德勒
好吧，我承認再拍下去可能就要烤熟了，還是躲回佛塔再說。
這座傳說中一夜拔地而起的佛塔，同樣看上去沒有歷史書中的悠久，青綠的色調和 馬賽 克的裝飾，大抵是 實皆 這片兒普遍的審美。游方至此的僧人，圍繞著迴廊，觀摩著一幅幅本生故事，廳堂內則是各種萌系的 菩薩 。
實皆 山每天上演著周而複始的故事，而那個曾經的古都，似乎正在遠去。 烏本橋的日落越是接近 曼德勒 ，潑水節的氛圍越濃，沿途都可以看到搭建的臨時平臺，開始還在疑惑是做什麼用，直到看到了他們......OMG，這哪裡是潑水，完全就是狂歡嘛！
車窗外一掃而過的是， 曼德勒 城外平靜的Kantawgyi湖，你看不見的是，潑水節的狂熱分子們，從湖裡接了無數的水管，對著過往的行人和車輛就是一陣猛噴，噴得車窗外的視野也是水淋淋的。
就這樣，在一片喧鬧中進入城區，入住酒店。在這裡真的要感慨，酒店和外面完全就像兩個世界，不管窗外再怎麼鬧騰，酒店裡面始終都異常安靜。
曼德勒 林可78精品酒店（The Link 78 Mandalay Boutique Hotel，67.5刀/晚），也是我們整個行程中定得最貴的酒店，個人覺得是它的確算得上是其中設施最好的一家，但相比於 蒲甘 坦德的愜意， 蒙育瓦 國王皇后優質的服務，或是 曼德勒 城市之光濃濃的人情味，這家也的確是最冷漠、最不 緬甸 的一家。
下午去烏本橋的包車自然也是翻倍，往返需要30000Kyat，平時的話大概只需要10000Kyat。其實除了包車外，潑水節期間，其實也沒有更多的選擇，因為出於安全考慮，當地政府在此期間是禁止外國人租賃電動車或摩托車。雖然當時還有些不理解，但是當你在街上看到 緬甸 人對於潑水節的瘋狂之後，你就完全理解了：可以想象當你正在本就不熟的公路上騎車的時候，被這群執著的 緬甸 人一陣猛潑狂沖，那結果只有一個，必然是還沒反應過來，就已經摔得人仰馬翻。
夕 陽西 下，仍有大量的 皮卡 再往 曼德勒 趕。活捉 皮卡 上的小帥哥一枚，感覺為了慶祝這一年中最歡樂的節日，這裡的每一個小孩子們也是蠻拼的。
↑曼德勒
越接近烏本橋，道路也越發擁擠，差不多所有的警察叔叔都出動維持秩序，而且都是和 泰國 差不多的緊身制服......
烏本橋的日落自然是 曼德勒 最期待的部分，就連旅行聖經《Lonely Planet》最新版的 緬甸 封面都選用的烏本橋日落，而不是久負盛名的 蒲甘 。不過大抵是旱季的緣故，烏本橋的日落離想象中的場景還是幻滅很多，這其中最尷尬的就是——沒有水。
除了沒水之外，橋的西端本身連接著一個巨大露天集市，擁擠著各種小販和車輛，人山人海不說，集市上更是臭氣熏天，這些自然是不會出現在“照騙”里的。當然，這並不妨礙捕捉烏本橋特有的生活氣息， 比如 推車的小喇嘛，兩種不一樣的童年在一起，竟然看著一點也不違和。
再 比如 被圍觀的異裝者，這在民風還比較保守的 緬甸 ，一定需要莫大的勇氣。
很快就被擁擠的人流，直接擠上了烏本橋。長長的烏本橋上熙來攘往，僧侶、游人、小販等混跡在一起，摩肩接踵。
