橫跨亞歐非 從伊朗德黑蘭到埃及赫爾格達 60天6國行攝之旅（海量美圖+15萬字游記 全文完）

許多雕塑和石像都沒有文字介紹和說明，加上我本身缺乏藝術細胞，許多作品都只能匆匆掠過。這組造型奇特的兔子看著就想笑。
穿過花園來到大階梯下，可以看到最頂部架有弔機。Cascade 從1971年開 始興 建，1980年建造完成。2002年開始重建，本來想在最高處建一個博物館，但不知道什麼原因一直擱置，到現在還沒完成。 通往Cascade的頂端可以選擇到內部坐電梯，但相對逐層往上爬的話會少了許多樂趣。Cascade每一層都有對應不同主題的藝術作品，聽說其中還有一個是由 中國 設計師設計的。
Cascade是由一位在 美國 居住的 亞美尼亞 建築師設計。大階梯每隔幾層中間位置都有圓形雕塑，創意似乎是來自 “古代日晷”，15個出水口代表 亞美尼亞 15個省。 Cascade的階梯旁每隔幾段就豎有這樣的一個怪物，到晚上還自帶發光功能，太 陽西 斜夜幕降臨之時望著它們，一種無力感和孤獨感油然而生…… 氣氛如此悠閑，米奇叔叔也忙裡偷閑下樓抽根煙嘿嘿。
我們爬到接近頂部位置坐下，期間不少過來旅游的 伊朗 人遠遠看到我們就大呼“Qin”然後奔奔跳跳過來求合照，果然 伊朗 人的熱情和 亞美尼亞 人的熱情是有很大區別的。 埃里溫 的城市天際線不算十分漂亮，但可以看到城區範圍里以低矮的建築為主，基本沒有高樓，看上去也是相當令人心曠神怡的，在天氣晴好時更是能看見遠處的亞 拉臘 山。想想 亞美尼亞 人實在是慘情，被竊取的聖山時常陰魂不散地出現在自己眼前。


Day26 7月6日 亞美尼亞 \- 埃里溫

今天就不外出了，出門一個月幾乎每天都在30℃高溫下游走，現在敲游記時回想起當時最幸福的事莫過於在房間吹著空調喝著汽水看書修圖打盹了。然而這個時候卻收到朋友發來的 土耳其 反華的消息，原本輕鬆的氛圍一下子凝重起來，我們就納了個悶了究竟是招誰惹誰呢怎麼走到哪裡哪裡就出岔子咧， 埃及 可以丟但我心心念念很久的猶如一隻煮熟了的鴨子的 土耳其 不能就這樣在我的嘴邊丟了啊。於是我本著阿Q精神上網搜了一堆新聞瞭解前因後果和現狀之後，感覺事件確實有被媒體誇大的成分。我在微信上聯繫Zeno，他們倆和我一樣都覺得問題不大，下周會如常到 土耳其 ，但我們則打算在 格魯吉亞 獃到齋月結束後再過境，大家保持聯絡。
下午在做 格魯吉亞 攻略時猛地發現電子簽的價格從當初的美金唰地降到了20美金，而且也不需要銀行流水等一大堆證明瞭，一個大寫加粗的怨念。不過搜了一下依然沒有持電子簽陸路入境的先例，看來我們很快就可以身先士卒吃螃蟹了。
晚上Orser的母親也來了，媽媽不懂英語，Orser幫忙做翻譯，大家滔滔不絕地聊了很久。Orser的母親說我們是他們接待的第二批 中國 人，去年夜裡有個一句英文和 亞美尼亞 語都不會的 中國 老頭憑藉強大的嗅覺摸到這裡來，著實嚇了他們一把。我說其實我們也是憑強大的直覺才找到你們這家沒招牌沒門牌沒指示沒前臺而且還窩在內園裡面的旅店，然後大家都笑了。


Day27 7月7日 亞美尼亞 \- 埃里溫


今天是在 亞美尼亞 的最後一天了，明天我們將起程前往外 高加索 地區的另一個國家， 格魯吉亞 。離開前到 共和 國廣場又看了一遍音樂噴泉，與上周相比依然是熟悉的旋律，依然是那樣的水花，不同的是我對 亞美尼亞 的感情有了不少的升華。
噴泉伴隨著或激昂或輕快或浪漫輕柔的音樂噴灑， 亞美尼亞 的各種細節旋即在我腦海中掠過：從熱情但不張揚的當地人到迤邐的山地風光，從搞怪的Orser到他家舒適的房間和整潔到令人不忍使用的廚房，從路上飛馳的各種前蘇聯拉達到風格各異的教堂和修道院，從古怪有趣的周末市集到便宜好喝得想哭的街頭咖啡，在這個命途多舛的外 高加索 小國的美好記憶在短短幾十分鐘時間里瞬間爆發。

表演伴隨著鐘聲的響起以及音樂的淡出而落幕，人們紛紛鼓掌起舞歡呼擁抱，噴泉飄灑的水花滑過我的臉頰，這是 亞美尼亞 留給我最後的禮物。 亞美尼亞 的地緣政治險惡，旅游資源不算豐富，也不是熱門的旅游國家。然而於我而言這裡是一個無可挑剔的目的地，是一個世外 桃源 ，更是外 高加索 地區的一顆遺珠。我愛 亞美尼亞 ，愛這裡的人們和景緻，愛這裡的溫柔和浪漫，愛這裡的溫馨和溫情，愛這裡歷經磨難之後所散髮出來的熠熠魅力。


十四、格魯吉亞-第比利斯——瀰漫在亞洲大陸上的歐式風情Day28 7月8日 格魯吉亞 \- 第比利斯

早上起來收拾行李時Orser也來了。臨別時他給我們每人來一個大大的擁抱，大家相處了一個多星期了，感覺十分不舍。 埃里溫 發往 格魯吉亞 首都 第比利斯 的車在西南面的Kilikya汽車站發車，雖然是國際班車，但還是那種人站著腰板都挺不直的小巴。我們一到車站就有工作人員問我們是不是去 第比利斯 ，加上我們車子剛好坐滿，可以發車了。
小巴一路在山路上盤旋，穿過半個 亞美尼亞 來到與 格魯吉亞 接壤的邊境處Sadakhlo。 亞美尼亞 一側的邊境看上去有點簡陋，出境蓋章的地方是半露天的，類似國內高速收費站。再往前看到 格魯吉亞 的入境樓，大塊大塊的銀色玻璃幕牆，建築風格比起 亞美尼亞 的要大氣和現代得多，雖然兩個國家經濟水平的差距並不大。
進到大廳，同車的老外齊刷刷地晃晃護照就過去了，我拿著打印出來的電子簽不由自主地感到緊張。在此前， 中國 護照進入 格魯吉亞 是妥妥地可以落地簽的，然而由於國人在格打黑工的現象猖獗， 格魯吉亞 對 中國 落地簽政策變得陰晴不定，有直接被遣返的案例，也有在死纏爛打軟磨硬泡之下取得過的人。而在2014年年尾， 格魯吉亞 方面更是趁著與歐盟簽署協議之際取消落地簽。持 中國 護照要前往 格魯吉亞 的話必須先在國內辦好簽證，而國內簽的框條和限制十分多，對於我們來說相當於沒戲，我謀劃路線時已經在想辦法如何繞開 格魯吉亞 到 土耳其 去。But！人的一生最重要的一個詞就是這個But，2015年年初時 格魯吉亞 不知道抽起哪條筋，突然將我大天朝列入電子簽名單，而且所需的材料也簡化了許多，機票酒店訂單、行程單、財產證明、保險單、交50美刀然後再等上半個來月就可以了（直到我敲這段文字時，電子簽材料已經不需要財產證明和行程單了，簽證費也從50美刀降為20美刀，Orz）。
我們應該屬於第一批持落地簽入 格魯吉亞 的天朝子民，而持落地簽從陸路入境就更沒有看到有先例了。面對陰晴不定的 格魯吉亞 那陰晴不定的入境政策，雖然已經準備好機票酒店訂單（假的，接下來我們將陸路進入 土耳其 ）和行程單，但此刻我們的心情依然是忐忑不安，已經想好闖關失敗的話就打道回 亞美尼亞 ，然後飛去 約旦 了。輪到我們時，我向工作人員說明情況，他皺了皺眉頭和隔壁的美女嘰里咕嚕幾句，然後叫負責人過來又嘰里咕嚕了幾句，示意我們把護照和電子簽複印件交給他然後站過道上等著。等待的過程總是漫長的，特別是眼巴巴地看著同車剩下的老外陸陸續續地像坐地鐵入閘那樣過境時。終於在等了十分鐘後，負責人笑著出來把蓋好章的護照遞到我們手上，我們都長舒一口氣，那一刻真有種劫後餘生的感覺。
小巴開出邊境站沒多久，前方的路從 亞美尼亞 一側的 盤山 公路變成了筆直的平路，司機也一下子來勁了，把車開得飛快，在雙向兩車道的馬路上逢車必超，不一會兒就擠進了 第比利斯 郊外的車海中。同是外 高加索 國家，雖然兩個國家的經濟水平差不太多，但有種 格魯吉亞 要比 亞美尼亞 高大上多了的錯覺，從首都 第比利斯 郊外的塞車陣勢就能略見一二。在龜速爬行一個小時後我們的車終於擠進了城中心南部的汽車站。下車後打車到庫拉 河南 岸Narikala城堡下的舊城區找旅店，一路上所見， 老街 區中夾雜各種現代建築，比起在 埃里溫 ，我們在 第比利斯 嗅到的更多是 歐洲 化和現代化。
在老城區起伏的居民樓中比對了一陣子，最後找到一家剛開了一個星期不到的青旅，稍事休息之後就出門覓食了。 格魯吉亞 的經濟比 亞美尼亞 發達，另一個體現方面就是物價，與 亞美尼亞 相比交通費差異不大，但飲料食物的價格要高出30%-40%，基本達到國內一線城市的水平了。雖然物價高了，但初來乍到怎麼也得嘗嘗當地食物。我記得在《走過烽火大地》中洪 永城 對 格魯吉亞 的餃子評價頗高，牛肉豬肉加湯汁，一口一個還露出異常陶醉的樣子。於是進餐廳以後我毫不猶豫地要了一打，心想餃子再怎麼黑暗也應該有作為餃子的原則和底線。 格魯吉亞 餃子在當地叫Khinkali，外型就像放大版的灌湯餃，用麵粉包裹著湯汁，餡料有豬肉牛肉可選。不一會兒服務員就把熱氣騰騰的餃子端上來了，聞著濃郁的肉香，心想這次點這個準沒錯，結果咬了一口之後我就在肉香中凌亂了，基本是在吃麵粉，我發誓這一定是我這輩子吃過的最厚的餃子皮。


Day29 7月9日 格魯吉亞 \- 第比利斯

格魯吉亞 的國土比 亞美尼亞 大得多，看點也不像 亞美尼亞 一樣分散在首都周邊，而且我們之後打算一路向西游覽，最後從西邊的黑海海濱城市 巴統 陸路過境到 土耳其 。因為不走回頭路，所以留在 第比利斯 的時間就只有這幾天。今天一早陽光正好，我們就抓緊時間出門溜達了。
青旅外的街道，破舊但頗具生活氣息。 可能是太早的緣故，路上行人不多，十分適合漫步。 格魯吉亞 是基督教國家，與隔壁 亞美尼亞 一樣都是信奉東正教，但 第比利斯 的教堂要比 埃里溫 的多得多，這是在庫拉河旁的Sioni教堂，曾經是 格魯吉亞 最重要的教堂。 格魯吉亞 有不少叫Sioni的教堂，“Sioni”一詞來源於 耶路撒冷 一個叫“Mount Zion”的聖地，“Zion”翻譯成 格魯吉亞 文就成了“Sioni”，以聖地之名來命名教堂是 格魯吉亞 東正教的其中一個傳統。
格魯吉亞 教堂內氣氛普遍要比 亞美尼亞 的莊嚴肅穆得多，男士不得穿短褲，女士要披戴頭巾。Sioni教堂內部繪滿了壁畫，但看上去比較新。教堂於5世紀時由建立 第比利斯 城的國王Vakhtang Gurgasali主持興建，及後屢遭破壞又屢經重修，眼前所見為13世紀的版本。在2004年對岸的Tsminda Sameba Cathedral建成前，Sioni教堂一度是 第比利斯 乃至 格魯吉亞 最重要的教堂之一。 教堂外的小花園，我在裡面休息了一下，晨光灑下來十分舒服。 走出教堂繼續往 西北 邊溜達，這是Sioni教堂對面的Norashen教堂，看上去像快要倒塌似的。實際上Norashen教堂是 亞美尼亞 教堂，修建於15世紀 亞美尼亞 人在 第比利斯 聚集的高峰期。教堂建成之後， 格魯吉亞 人一直覬覦著想將它改為 格魯吉亞 東正教教堂，因此圍繞這座教堂的爭議一直不斷。 格魯吉亞 的特色小食Churchkhela，遠看像臘腸，是用一層厚厚的糖漿包裹著花生、核桃、榛子等堅果，然後用棉線串在一起晾乾。我在 亞美尼亞 的Geghard修道院外也嘗過，感覺這邊的更結實更難咀嚼。


細心的讀者可能發現，從 格魯吉亞 開篇到現在我反覆多次提到 亞美尼亞 。事實上，不少同一時間游歷這兩個國家的背包客都會不約而同地將兩者放在一起比較，除了格亞兩國具有相同的宗教信仰、相似的城市景觀之外，對我來說更重要的一點是，兩者都具有同樣險惡地緣政治。
格魯吉亞 這片區域在舊石器時代就有人類活動的痕跡，公元前6世紀建立起奴隸制國家，公元前4世紀東部出現封建王朝。公元330年，也就是 亞美尼亞 成為基督教國家的30年後， 格魯吉亞 地區也將基督教定為國教，並將國名定為Georgia，按當地語言音譯就是 格魯吉亞 ，有些地方會稱其為 喬治 亞，這是按英文音譯法翻譯。到公元8世紀， 格魯吉亞 民族逐漸形成。大家所熟知的前蘇聯領導人斯 大林 也是 格魯吉亞 人。
之後 格魯吉亞 經歷了波斯人、阿拉伯人、 蒙古 人等的入侵。進入新世紀，因為領土爭端， 格魯吉亞 與好鄰居 亞美尼亞 一樣擁有險惡的地緣政治。 亞美尼亞 有 卡拉 巴赫 共和 國， 格魯吉亞 則有 阿扎爾 共和 國、阿布哈茲 共和 國和南奧塞梯 共和 國。 阿扎爾 是當中最溫順的地區，其首府就是我們即將前往的 巴統 。而阿布哈茲和南奧塞梯則棘手許多，二者都在 俄羅斯 的支持下獨立，但得不到國際社會的普遍承認，處境與 卡拉 巴赫一樣。南奧塞更因獨立問題成為 格魯吉亞 的炸葯庫。
前蘇聯政府將 高加索 山脈按地理位置分為外 高加索 和內 高加索 ，此舉不幸地將橫跨山脈的奧塞梯分為歸 俄羅斯 管的北奧塞梯和歸 格魯吉亞 管的南奧塞梯。蘇聯期間， 格魯吉亞 的分離主義十分嚴重，甚至在最後成為蘇聯解體的領頭羊。看見老大如此反叛，作為 格魯吉亞 自治州的南奧塞梯也一直蠢蠢欲動，從1989年開始就要求與 俄羅斯 境內的北奧塞梯合併，蘇聯解體後更是想方設法謀求獨立。1992年，南奧塞梯通過全民公決，要求成立獨立的 共和 國並與北奧塞梯合併， 格魯吉亞 和南奧塞梯之間由此爆發武裝衝突，雖然後來得到調解，但雙方政府勢成水火。2008年 北京 奧運會期間， 格魯吉亞 在歐美的支持下，忽然對南奧塞梯展開進攻，以圖迅速解決領土問題，格軍隊亦一度逼近其首府茨欣瓦利。此時一直在南奧塞梯背後撐腰的 俄羅斯 立刻出兵，格俄雙方爆發持續10天的戰爭， 俄羅斯 坦克車更是一直深入斯 大林 故鄉 哥里 。最後結局不難想像，戰鬥民族的出擊使得南奧塞梯 共和 國 成功 獨立，而格俄雙方自此徹底交惡。
去年年初，普京就與南奧塞梯簽署了一系列合作以及一體化的協議，協議內容包括南奧塞梯的軍隊、情報機構、執法部門與 俄羅斯 合併；雙方建立聯合防衛和安全地帶；此外， 俄羅斯 還將援助南奧塞梯，為其公務員和退休人員提高薪金，標準與 俄羅斯 的北 高加索 聯邦持平。照此形勢發展下去，南奧塞梯和阿布哈茲步 克裡米亞 後塵併入 俄羅斯 聯邦的日子不遠了。縱然有歐美撐腰，但軍備力量處於劣勢的 格魯吉亞 只能興嘆，與失去聖山的 亞美尼亞 感同身受。
雖然總體來說衝突沒有 中東 地區激烈，但前蘇聯混亂的屬地劃分確實令 高加索 地區潛藏著不少動蕩與不安。我剛剛在 卡拉 巴赫為戰爭的殘酷震撼，孰對孰錯都好，希望這片地區能早日得到真正的 和平 。
第比利斯 老城依山而建，因此有不少這樣彎曲起伏的小路，這些小路也是 第比利斯 生活氣息最濃重的地方。 停在路邊的一輛拉轟的汽車，每天進出老城都會和它打照面。 格魯吉亞 傳統民族服飾，乍看之下和車臣人的有相似之處，都是滿佈紋飾。 老城中的建築以及石板路，比起 埃里溫 ， 第比利斯 街區的風格更為歐化，雖然按地位位置來說這裡依然是 亞洲 大陸。 越南 服飾與 格魯吉亞 街頭的Crossover…… 第比利斯 自由廣場，這也是 第比利斯 的中心地帶。廣場建於沙俄統治時期，原名為 埃里溫 廣場。前蘇聯時期在廣場中央矗立一座列寧雕像，並更名為列寧廣場。 格魯吉亞 獨立後改為自由廣場，列寧像也換成今天金光閃閃的 聖喬治 屠龍圓柱。 高低起伏的小路雖然看起來很美，但走多了對腳力是個不小的考驗。 自由廣場旁的Shota Rustaveli路，據說是為紀念中世紀 格魯吉亞 詩人Shota Rustaveli而命名的。與狹窄的老城區街道不同，雙向六車道的Shota Rustaveli路十分寬敞，寬闊的人行道旁還坐落許多政府機構、裝修精緻的餐館和商店。圖中就是 第比利斯 的萬豪酒店。 第比利斯 街頭的二手書攤。