夢，還在那座城市——佛羅倫薩。
曾經我想過住在這些房子里，該是多麼的幸福，每天聽著 阿諾河 的流淌，幻想著在這座橋上發生過的那些往事，是多麼的奇妙！到我走上了這座橋，才知道這些讓我無限憧憬的屋子都已經被占據了。打碎我的憧憬的是橋兩側成排的金鋪，雖然看起來這些飾品的設計的確很精巧也很別緻，有些也能讓我不禁贊嘆它們的美妙，但是到現在我還是總覺得在這樣的一座橋上面，金子顯得有些不匹配，卻又說不上哪個是雅哪個是俗，只是有點似乎悵然若失。
可是，當夜幕降臨，都點亮了燈，一座在白天看起來其貌不揚的橋，立刻就被裝扮成一枚璀璨的翡翠。
金黃色的燈光跟 佛羅倫薩 夜晚深藍色天空特別的和諧，就像我之前也說過的，好像天鵝絨絲布上面輕輕托住的寶石。金色的橋也照亮著整條 阿諾河 ，月亮也悄然失色。聖誕節裝飾的街燈，精心地被組合成好像項鏈首飾的樣子，襯托了 老橋 金飾的主題，不對，應該是更好地突出了金色的主題，一座橋已經消失，成為了一條夢幻的金街。沒有專門被打燈的橋中間的雕塑（至今沒搞清楚是誰），反而在這樣搭配下麵顯得更加特別。
老橋 從白天到黑夜的時時刻刻都充斥了各種語言的混雜，擠滿了各種膚色的人群，也許只有在凌晨的時間才有幾個小時的悠閑。剛剛到 意大利 幾個月的時候，思鄉情結比較嚴重的時候，就喜歡到 佛羅倫薩 ，不誇張的說走個幾十米就能聽到鄉音，尤其是在老橋上面，站在橋中間的雕塑附近還會被家鄉人拉著幫拍照。雖然在一堆各種聽不懂聽得懂的洋文裡面，鄉音顯得有點土氣，但是一個親切就能化解所有的一切。
說到拍照，這裡說個題外話。相比起國內在著名景點的經典角度的拍照攤， 意大利 竟然完全沒有這個行當，真是感到萬分的可惜。在 比薩 的斜 塔下 面，各種pose泛濫的地方，我每次經過都會被家鄉人拉住，問我是不是 中國 人，幫拍個照吧！這樣高的頻率，實在是如果真能擺個攤給人拍照的話，該是多大的市場，忙都忙不過來吧！不過看看奇跡廣場旁邊英姿颯爽的憲兵隊哥哥們，我就知道自己得打消這個念頭了。
世界上最完美的弧線和最美的粉色、白色和綠色組合在一起是什麼？
先說說那條弧線。
佛羅倫薩 的城市尺度是很小的，去過的人都會被地圖所欺騙，一個街區也許幾步路就走完了，一條主街道也並沒有多麼寬闊，更何況還有街道兩旁高度跟道路寬度很不成比例的樓宇，走在路上，有時候還讓人感到壓抑。
從火車站走出來，走到右手邊的第四個路口，沿著這條路一直走進去。走著走著，一個巨大的陰影，跟整個城市的尺度很不成比例，整個就充斥在街道的天際線里，不講理地擋住你的視野，當你有點生氣地抬起頭來，卻又會為這個陰影絕美的弧線所驚獃，可能當年設計師就是想要這樣一種的效果。
聖母百花大教堂 紅色的屋頂，因為這樣的對比，顯得格外的宏偉，讓人只能瞻仰和贊嘆。這個穹頂的故事已經在很多介紹裡面成為了傳奇，設計師令人嘆服的天才正好對應了這條弧線的完美。從第一眼見到它，就愛上了它，我喜歡看似簡單卻蘊含了相當的精密和複雜的設計，相比哥特式的建築，我更愛這種巴 洛克 的大氣，這一條似乎很簡單的弧線卻在世上如此的無可比擬，渾如天成。
俯瞰這座 佛羅倫薩 城，視覺的焦點很難被轉移，定格在大教堂的穹頂上，似乎有著什麼特別的吸引力，就是無法移開眼神，閉上眼，它也已經被印刻在心中，和佛羅倫薩一起，不可磨滅。
那是因為他們不知道在 佛羅倫薩 的 西北 邊，有一座小城叫做 卡拉拉 （Carrara），在卡拉拉有一座高聳的山峰，泛著白色神聖的光芒。卡拉拉這座山在附近百十公里內都可以看見，我剛剛到 意大利 的時候，一次天氣好猛然發現它的時候，還以為自己能看到 阿爾卑斯山 ，興奮了好久，因為我以為那白色的光芒是阿爾卑斯山的雪頂。
其實不然，那是因為那座山是一座 大理 石礦山，盛產品質極高的大理石，教堂白色的大理石就是來自於這裡，而粉色和綠色的裝飾同樣，也是極其珍貴的大理石精品，都藏在 佛羅倫薩 附近的群山裡。
在 意大利 最高級別的 大理 石雕塑都是 卡拉拉 的大理石雕刻而成的， 比如 學院美術館裡面的大衛像。
說到這裡，大家就應該知道了， 聖母百花大教堂 上面白色、綠色和粉色的交織，都是大自然饋贈人類最珍貴的禮物。經過幾百年的沖刷、腐蝕、它們的顏色非但不曾褪卻，它們的純凈和天然礦石中的透澈卻使著這些顏色一天比一天更加奪目。 採用這樣的設計，是美第奇的主意。因當時 錫耶納 主教堂的精美和宏偉一時引起轟動，美第奇不甘心，他的城市會輸給錫耶納，所以找到了當時頂級的藝術家來設計，使用了附近頂級的原料來建設，誓要讓世人的眼睛都聚焦在 佛羅倫薩 。而他的舉措，雖然在當年看起來是如此的大費周章和奢華甚至有一些浪費，卻不僅達到了他的預期，也給我們世世代代的後人一個財富和奇跡。
我沒有上過鐘樓，但是深入過那座完美的穹頂，登上了制高點，是的，如果說鐘樓和教堂的頂端，還是教堂高一點，視野更開闊，從上俯視那座弧頂會有另一番不同的感受，可惜的是那天我沒有帶相機（由於常常去，所以後來很多時候我去 佛羅倫薩 都捨棄了我的無敵兔）。而且穹頂內部的結構會讓每一個熱愛建築的人，激動不已，也會讓每一個熱愛迷宮的孩子，玩到滿意。只是爬臺階確實是個辛苦活，穹頂內部的空間又十分的狹窄，爬起來既費勁又壓抑，只有爬到了頂端的時候你才會感嘆一切都是值得的，而且是太值得了。
與大多數的 意大利 建築不同， 聖母百花大教堂 的內部遠遠不如它的外在那麼引人矚目，簡樸的讓我都有些失望，也可能是我抱的希望太大。但是後來在我登上穹頂之後，才發現我之間看到的只是片面的，穹頂上巨幅的出自與瓦 薩里 之手的《末日審判》，又讓我出乎所料地瞠目結舌。
隨著穹頂的結構的層層疊疊，瓦 薩里 把一層又一層的天堂立體地展現在建築之上，好像現在的3D電影，所有畫中的人和陰影和建築本身的陰影完美的結合，栩栩如生地浮於眼前，使人不得不感到一種敬畏感和嘆為觀止的感覺。
如果去想象當年的瓦 薩里 ，是怎麼在這樣的環境下麵工作的，只會對於那時候的藝術家有更加崇拜的心情，日復一日的仰頭苦作，從大的構圖到每一筆顏色的運用，想象不出來的是他到底是怎麼完成的，覺得很匪夷所思，但是畫作又真實地呈現在我們眼前。 除卻瓦 薩里 的傑作，穹頂的上面還有著更加真實的世界，那就是真實的世界。或許《末日審判》會讓人驚嘆，但多少也會讓人有些憂郁的意味，真正從穹頂頂端的小洞中鑽出來，再回到真實的世界之中，橫掃的狂風會瞬間吹散一切的陰郁，陽光灑在身上，眼前是無限的穹宇，心情極其的明朗。 也有登上鐘樓的人說，可以在鐘樓的頂端好好的拍攝穹頂帶來的震撼，那巨大的弧線在視平線的角度看起來，更加不能抗拒。我只有下次再回到 佛羅倫薩 的時候才能給大家一個完整的答案了，而且我一定會帶上相機的！
秘道，在丹 布朗 的故事裡面都是不可或缺的元素，而他寫的秘道也都是真實存在的。他在《地獄》裡面也寫到了 佛羅倫薩 的這條秘道。這條秘道在佛羅倫薩是真的，而且它的設計真正的大膽，是一條在光天白日下的秘道。
這條秘道還是美第奇先生開闢的，當年他的住所和後花園在 阿諾河 南岸的皮提宮和波波利花園，但是他的辦公地點卻在阿諾 河北 岸的韋奇奧宮。於是為了方便他的出行，又不會因為走在公眾中間擾亂正常秩序並引起過多的不必要的註意（我猜的），他在這兩個地點之間修建了一條隱藏在城市之中的秘道。說到這裡如果你熟悉 佛羅倫薩 的地形，可能你會隱約想到，卻還不敢猜測那條秘道的位置。
打開一張 佛羅倫薩 的地圖，你能看到從韋奇奧宮到波波利花園，最直接的路線一定會跨河而過，並且最近的跨河而建的橋，正是那座—— 老橋 。老橋上面每日的熙熙攘攘，大多數游客卻不知就在他們的旁邊，隱藏著一條百年曆史的秘道，雖然現在已經不對公眾開放，但是光去想象已經不能阻止自己的思維無限的發散、遐想。美第奇是怎樣從這裡穿過，看著下麵自己的子民們來來往往，會有著一種怎樣的優越的心態，也或者他並不在意這些，只是在享受他給自己創造的便利。丹 布朗 在他的《地獄》裡面用蘭登代替他完成了他想象中的穿越，而我在給大家講這些故事的時候就能得到深深的滿足了。
在下麵這張 老橋 正面的相片里，可以看到在老橋橋身偏下方雜亂的建築上面，偏上方的位置的窗戶排列的特別的整齊，大家都知道老橋兩旁是兩排二到三層的建築，卻沒想過橋本身也是分兩層的，那排整齊排列的窗戶裡面就是那條秘道所在，完成了兩岸的連接。
皮提宮和波波利花園的正門，沿著 老橋 正對的路上一直南下就能走到。
過了 老橋 剛剛來到 阿諾河 南岸，穿過一個巨大的門洞一直往南就是皮提宮，如果靠左手走，一直沿著河邊往東就可以到達米開朗基羅廣場下方，有標誌可以一直登上廣場看 佛羅倫薩 全景。
有一家買紙筆的很有名的小店我一直沒有機會逛一下，因為它完全體現了 意大利 人愛誰誰的風格，每次我走到這裡的時候它都是“chiuso”（相當於英文的close，關閉的意思）的狀態，以致於我一直懷疑它什麼時候是開門的，它做不做生意啊！~
因為在 意大利 紙製品和紡織品的價格是很高的（能達到國內的5—8倍的價格，所以在意大利買書基本都在人民幣0元以上），所以一般能把紙筆做成品牌的小店一定是很有想法，想來老闆也應該是個很有品味的人。
說到店鋪，這裡我有個小貼士，在皮提宮正對面有一家小超市，一般在 意大利 城市的中心地區很少能找到超市， 佛羅倫薩 幾家在景點附近的超市有一家在火車站出來往大教堂拐的路口，一家就是皮提宮這裡，還有一家在剛剛提到的過了 老橋 往米開朗基羅廣場走的路邊（藍色的招牌）。 皮提宮的廣場其實就是一片大的斜坡，很少見到廣場是這麼傾斜的吧！這裡常年有人坐在上面曬太陽，這點我一直不明白，為什麼 中國 人那麼怕曬而歐美人卻那麼愛曬太陽呢！而且說真的， 歐洲 尤其靠近 地中海 國家的太陽那是相當的毒啊！
我是個超級不怕曬的 中國 人，所以我也可以說自己喜歡坐在皮提宮前面的大斜坡上。有幾次我沒有進到皮提宮，只是在斜坡上面坐坐，看著下麵繁忙的街道和琳琅的店鋪，有一種莫名的特別特別悠閑的優越感。
廣場上面的鴿子很多，有時候我也喂喂鴿子，在 佩魯賈 喂鴿子是違法的，因為 意大利 的鴿子實在是太多了，很多政府都強制採取了絕育的措施，不過在 佛羅倫薩 還好。皮提宮廣場上面的鴿子還都是挺饑餓的，有時候不小心吃個什麼掉下來的渣渣都會吸引它們的爭搶，所以有一次我跟朋友一起來的時候就乾脆在這裡跟鴿子玩就玩了一個小時。
只有那次為了進入波波利花園，我買了通票（皮提宮+波波利花園+巴爾蒂尼花園），走進了這座看起來很古板的大樓。
進入了波波利花園，皮提宮的背面看起來要比街面一邊的正面順眼多了。皮提宮的裡面有文物的展覽，也常年有各種臨展，有興趣的朋友可以自行選擇參觀，不過要說建築價值，皮提宮並不是很矚目，在波波利花園的角度看皮提宮，也許它只能是一個背景的襯托。 對於學園林的我來說，波波利花園是業界人士心目中的聖地，不亞於 法國 凡爾賽 花園。到了 佛羅倫薩 ，怎能不到波波利花園來看看？它可以說是文藝復興時期 意大利 花園的代表作。
意大利 園林的特色就是花園臺地，也叫臺地園，一般是依山坡而建，也跟意大利中部多丘陵地帶有關。花園沿山勢可以建成幾層，每層臺地都是一個獨立的花園，臺地之間用坡道或者是臺階連接，不過同樣像歐式其它風格的園林，它也主要以中軸對稱的手法構圖，有大量的模紋花壇和草地作為組成要素，以雕塑、水池等小品為視覺焦點。
波波利花園是 意大利 臺地園的精品，不過它的整體卻不是方形的，頂多能算個有點像三角形的多邊形。拿到 佛羅倫薩 的地圖，看 阿諾河 南岸一大片奇形怪狀的綠地就是波波利花園了。它以皮提宮的中軸為整體構圖的縱軸線，以從 羅馬 門廣場延伸出來的路為橫軸（現在看起來並不明顯，只有在地圖上才能看到。），以橫軸來說它的形狀才可以說叫中軸對稱，但是它卻是以縱軸為核心的區域的。
已經被波波利花園的構圖搞暈，而花園的地形更是非常詭異，花園是正北的位置最低，也就是按照花園自己的方位來說它的右上角，它靠近巴爾蒂尼花園的位置最高，也就是它的右下角，但是它的左邊靠近 羅馬 門廣場的位置是比右上角要高，又比右下角要低，所以整個花園有個特別糾結的立面。如果像我那 天全 部走下來，需要很好的體力才行，因為花園不但面積大，還經常要上上下下，我去的時候沒搞清楚地形，路線計劃錯誤，所以也感覺格外的累，現在寫寫都感覺到了當時在花園裡的鬱悶。
我總是覺得那時候的設計為什麼可以那麼符合人的視覺感受，尺度可以那麼舒服宜人，既能讓人感受到設計中的氣魄又能讓人不感到壓抑，能恰如其分地讓觀者體會到設計者的意圖。
攀上第二層，非常簡單，只是一池頗有裝飾意味形狀的泉水。這時轉身，視野的高度就已經超越了皮提宮，能眺望 阿諾河 以北的 佛羅倫薩 城，滿眼都是 托斯卡納 地區經典錯落的紅屋頂。
沿著這樣的道路，繼續攀登，一直到波波利花園最高的一層。朝向花園的一側有高牆遮擋，這一層的花園好像是整個花園的陽臺，視野向南，望著 佛羅倫薩 的郊外，已經能看得到 托斯卡納 一些田園風光的影影綽綽。
這一層花園也更像是一座花園，雖然初秋的顏色已經爬上牆頭和樹梢，顯得有些蕭索，但是花園的小尺度和精巧比下麵的幾層更讓人覺得舒適，再加上這眼見可及的風景和拂面而來的清風，心情彷佛可以飄於雲外。
