↑潛水艇C-56博物館 這裡如此知名，大概和團隊游免費不無關係。但這艘二戰中擊沉14艘敵船的艦艇，也的確代表了太平洋艦隊的驕傲。雖然內部的展覽不是特別有趣，而且是純俄文的，但花個100盧布進去轉一下，也還算值得。
↑潛水艇C-56博物館 這一邊的海岸讓人生出一種莊嚴感，因為太平洋艦隊的威嚴，更因為歷史的迴響。
鐵軌途徑於此，沒有列車，走在上面覺得很厚重。
這裡的建築、雕塑、陳列全部都和海洋艦隊的過往有關，站在這裡，不自覺地會變得渺小。
1860，我對這幾個數字十分敏感。
這一年，符拉迪 沃斯 托克建城。也是這一年，這裡不再是 中國 的領土。
不過，這終歸是一個值得銘記的年份。
這裡的銘牌這樣寫道：
1860-06-20（07-02）
на этом берегу с борта транспорта манджур высадились под командованием прапорщика Н.В. Комарова солдаты 4го отдельного линейного батальона—основатели города Владивосток
1860年6月20日（公曆7月2日），在準尉尼古拉·瓦西里耶維奇·科馬洛夫帶領下，第四獨立主力營的士兵們經由滿人的水路交通線於此登岸——是為符拉迪 沃斯 托克市之建城。（試譯）
作為 中國 人，看到這樣的文字不免唏噓，可是歷史沒有如果。
岸邊的船隻，仍在續寫著太平洋艦隊的光輝和驕傲。
歷史長河沒有止境，但這一秒我也算是參與其中。
旁邊的俄國人眺望著海港，遠景的確開闊，卻不知他們懷著怎樣的心緒？
這一刻，倒是有了點永恆的味道。
這裡停放的具有歷史意義的船隻不只只有C-56潛艇一個，還有真正在水中的紅旗號巡洋艦（暫譯，Memorial ship Krasnyщ vympel/Сторожевой Корабль «Красный вымпел»）。這是蘇聯時代最早的巡游艇，也是俄國現存僅有的五座革命前即有的艦艇博物館之一，因此也被稱為遠東的阿芙樂爾號巡洋艦。
接著，我們就沿著斯維特 蘭斯 卡亞大街西行，走到金灣大橋北岸的正下方時，可以看到商船海員紀念碑（暫譯，Moryakam Torgovogo Flota/Памятник моряком торгового флота），用以紀念偉大的衛國戰爭時期的功勛水手們。
紀念碑的雕塑前有長明火，這不禁令人想起 莫斯科 紅場的無名烈士墓。
那墓前有一個凸型五星狀的火炬，五星中央噴出的火焰從建成時一直燃燒到現在從未熄滅，它象徵著烈士的精神永遠光照人間。正如那裡所寫：Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен.（你的名字無人知曉，你的功績永世長存。）
看到面前的長明火，海風徐徐迎面而來，不禁有點感動。
站在這裡眺望金角灣，它既沒有顯得非常忙碌繁華，也不至於讓人覺得冷清破敗。
這座海灣可能蠻普通的，但是因為它經歷的過往，還是忍不住對它懷以敬意。
繼續沿街前行，在道路的左手邊能看到一座聖母升天教堂（暫譯，Orthodox Parish of the Assumption of Our Lady/Храм Успения Божией Матери），東正教教堂通過外觀辨識真的很容易。
再往前走一點，能看到一座日俄戰爭紀念雕塑（Geroyam Russko-Yaponskoy Voyny
Мемориал Русско-японской войны 1904-1905 гг），這場令 中國 旅順 蒙受浩劫的戰爭，參戰跨度橫跨整個西伯利亞。俄國的戰敗，不僅使其蒙受了巨大的人員傷亡損失，更從根本上動搖了沙皇俄國的統治，催生了1905年的革命。
繼續東行約一公里，在十字路口處還有一座日戰中死亡的太平洋水手紀念碑（Памятник морякам-тихоокеанцам, погибшим в войне с Японией）。日俄戰爭中，俄國陣亡人數超過14萬，無辜生命的隕落終歸令人扼腕。
有時走到開闊的地方，能望到海港的另一邊。因為從小在 北京 長大，這種海港城市自然可以吸引我的更多興趣。看著對岸的建築，雖然談不上繁華，但卻覺得很舒心。
中途停下來，走進一家名為CHALET的咖啡館吃飯。餐廳不大，但是窗明几淨，午後陽光明媚，令人心情頗為愉悅。點了簡單的 沙拉 （Салат "Легкий"）：
來到海邊，當然也要嘗嘗魚肉（"Рыбная трапеза"）：
給老媽點了豬肉意麵（Паста "Карбонара"）：
繼續前行，十公里的路說長也不長，不過風景變化，倒是也看到了些不同的風景。
沿海的公路令人心曠神怡：
夏日的小路則頗有些鄉間田園氣息：
其實，只要有一雙舒服的鞋，就能走很多很多的路，而能機會用腳步丈量足下的土地，這種感覺是借助其他交通工具無法比擬的：
最後，在下午四點左右，終於到達了金灣大橋另一邊的 馬林 斯基劇院濱海分院（Primorskaya stsena Gosudarstvennogo akademicheskogo Mariinskogo teatra/Приморская сцена Государственного академического Мариинского театра）。
這座劇院原名為符拉迪 沃斯 托克濱海歌劇和芭蕾舞劇院，去年年初開始由 聖彼得堡 的 馬林 斯基劇院接管，成為其在遠東的分劇院。比起 波羅的海 邊那座有著上百年曆史的古老劇院，面前的這座劇院看起來非常的現代化，這也的確和其年輕的身份相符。
站在劇院的門口，可以再一次眺望遠傳的金灣大橋（Zolotoy most/Золотой мост），一邊是歷史與過往，另一邊則是現代與未來。
跋山涉水，能來這座劇院看戲，十足珍貴。
↑金角灣大橋 進入劇院後，透過五層的窗戶眺望，夕陽下的天際泛著紅，整座城市仿佛都蒙上了朦朧的藝術感。
看的戲是威爾第歌劇《弄臣》（Rigoletto/Риголетто），聽到了那首著名的《善變的女人》（La donna e mobile），至此，在俄國，芭蕾和歌劇也都打過卡啦。
晚上出來後，想著總歸要過一下金灣大橋，於是拿gett打了車。這是 英國 的軟件，uber在這邊用不了。一上車，司機小哥很友善地跟我們說“你好”，還問我們看了什麼戲，不得不再次感嘆俄國人的文化生活水平之高。夜幕下的金灣大橋非常美，燈火璀璨，卻也不過分喧囂。
說一件有趣的事，就是雖然 海參崴 同大多數陸地城市一樣是靠右駕駛，但事實上右舵駕駛的車甚至比左舵駕駛的車還多，這些車都來自 日本 直接進口， 比如 叫的這輛出 租車 就是右舵。這就樣，不同的車在相同的路面上行走卻相安無事，這是 海參崴 帶給我的不知道第多少次魔幻現實主義體驗。 DAY3 山與海我皆愛第三天的大致路線如下：吃過早飯後爬【鷹巢山】，下山後經由另一側去【鷹巢山瞭望台】，登高望遠後坐【纜索鐵路】向南下到【 普希金 大街】，後去西側的【sportivnaya灣】散步，然後去附近的【Korea House】吃飯，回酒店取行李出發去機場。
今天的早餐菜色和前一天大體相同，不過這次拿的是鹹的加肉餡兒的煎餅，水果新鮮，沙棘汁的味道也不錯。
吃過早餐，退房寄存了行李，然後就繼續出門探險。
