你是自由的鳥の藏地初體驗
從色季拉山上返回 林芝 ，吃了中飯出發去派鎮，與 雅魯藏布江 同行，全程懸崖山路。估計離派鎮還有二十分鐘的車程，我們發現路上沙土越來越多，一陣風刮過，甚有黃沙漫天的景象。周師傅並不透露原因。忽然一個拐彎，眼前一片開闊，幾座龐大的山丘赫然立於眼前！越過沙丘，遠處是高高的雪山， 雅魯藏布江 在沙丘腳邊平靜淌過。
這比我們在 青海湖 騎行途徑的沙漠要震撼得多， 林芝 人稱“ 西藏 江南 ”，有 印度 洋暖流護體，氣候濕潤，林木鬱蔥，印象中屬於乾旱氣候沙丘出現在這兒太意外了。一瞭解，才知是地形導致，此處高山之間相隔甚遠，是 雅魯藏布江 拐彎處強風口，秋季到第二年春末乃枯水期，被河水衝擊而下的碎石裸露在外，大風吹啊吹，細沙飄啊飄，常年在此落地堆積，形成了一堆一堆大沙丘，從某個固定的角落看，就像一個佛掌，故名佛掌沙丘。以形命名很多時候是牽強的，橫豎我們看不出，看出來意義也不大，還是脫了鞋撒丫子玩兒了再說！
這一段行程大概是我這輩子走過的最險的路。因需在狹窄山路穿梭，旅游車輛不讓進，就算自費坐觀光車進去，很多驚險的路段也不會去。於是，我們讓當地村民用私家車載我們進峽谷。藏民一個個虎虎的，邊飛速開車邊打電話，我們一邊是岩石裸露高聳的山體，一邊是伴隨陡峭懸崖奔騰不息的江水，我們的心率也跟著車速不斷狂飆。 林芝 去年11月發生過較大地震，沿途遇到了不少大大小小的落石，我們膽戰心驚。可是和司機交流，他卻是靦腆的，絲毫沒有開車那股子虎勁。估計只是因為放鬆吧，就像我在 長沙 楓林一路開車那麼放鬆。我們在高山間馳騁，參觀膜拜了根莖遒勁的千年桑樹、大巨石里長出的桃樹、不同角度的 雅魯藏布江 大拐彎，驚險還復的路段給雄偉的景觀鍍上一層神秘的光芒，這道光芒很快指引我們走向這段旅程的高潮：南迦巴瓦峰。
這是一座能令眼淚瞬間奪眶的山峰；這是一座能直抵靈魂的山峰；這是一座神一樣存在的山峰。我知道，在但凡有幸看到過她全貌的人心中，這番形容一點都不誇張。
我們繼續在陡峭山路疾馳，路越來越窄，迎面幾乎不再來車。我們趕著去看南迦巴瓦峰日落，可天空還是有不少雲，太陽時出時沒。車停在了一個掛滿了經幡的懸崖邊，下車沒走幾步，腳下便是筆直深淵，谷底是奔騰的江水。藏族大哥抬手一指“喏”，我們望過去，沒有任何特別之處啊，依舊是雪山，雪山後面的白雲。忽然，斑鳩一聲大呼：啊啊啊卧槽！——是的，他第一個看出來了。雪山後面高聳的白雲並不全是雲，那兒還有南迦巴瓦主峰！山頂堆滿了雪，與天上的白雲合二為一。山頂被陽光灑上 金邊 ，仿佛這山是從天上生出來的，神一般高高懸在空中。面對著不可置信的一幕，我們一個個發瘋似的狂喜尖叫，雀躍聲響徹山谷。
南迦巴瓦峰，海拔7782。雖然海拔不及 珠穆朗瑪峰 ，但 林芝 地區本身海拔低，只有2900。所以我們實際所見的高度有將近5000，比起珠峰的3000多，南迦給人的視覺衝擊震撼得多。而且她常年雲霧繚繞，能見到主峰是極幸運的。在這種天氣下，那麼一瞬間，撥雲見山，我們何其有幸。
冬天的 西藏 ，大眾意義上的美景相較其它季節，確實少了很多。通往各大景點的路上，時不時大雪封山。雖然“最美的風景在路上”這話一點都不錯，但每天都在雪山之間穿梭，多少有些審美疲勞。所幸在進藏前，選擇了一個比較膽大的攻略。所幸在當地，拼到了一輛非常棒的戶外越野車。所幸一路天氣也非常給力，碧湖藍天、風兒遼遠。
從 林芝 回來的第二天，我們跟隨“霸道”開啟了刷新人生經歷的霸道之旅：普莫雍措、40冰川。
從 拉薩 朝著 浪卡子 縣一路南下， 山南 地區與 林芝 地區相比，沿途風光迥異。後者有林海大江，前者則是一路光禿禿黃澄澄的高山彎道，翻過一座山，再翻一座，七拐八彎、循環往複。爬山之前，途徑 雅魯藏布江 ，同一道水，在 山南 卻顯得那樣遼闊那樣自由。過了海拔4280的 雅江 河谷，再往上走一點，很快就要見到羊卓雍措了。
領隊讓我們閉上眼睛，倒數10,9,8...1，睜開眼睛的一霎，熱烈陽光刺過來，轉瞬之間，眼睛里隨即盛滿了波光粼粼的湛藍湖水。蜿蜒纏綿，一塵不染，靜若處子，難怪藏民稱她為仙女湖，民歌唱道“天上的仙境，人間的羊卓。天上的繁星，湖畔的牛羊。”比起我喜歡的 青海湖 ，以及前幾天的 巴松措 ，羊卓雍措更為婉約，大概正是因為高原粗獷，更能反襯她的美。
沿著羊 湖西 岸繼續朝前走，途徑她的其中一個小湖：空姆措。路過的村莊都是土坯房，荒無人煙，牲畜遠遠多過人。每家每戶屋頂插著的那面五星紅旗，獵獵作響宣示主權。行吧，再如何荒涼，我們還在祖國的懷抱。隨著時間的消逝，天色逐漸陰沉。隨著海拔一點點升高，冷空氣仿佛在凝固。一天的歡騰此刻終於沉寂下來，我們來到了世界 上海 拔最高的行政村：推瓦村（海拔5070）。
推瓦村因海拔太高，氧氣含量僅內地的一半，人煙稀少，人均壽命也就四五十歲，聽說紀錄片“第三極”拍過這裡。村子緊臨普莫雍措，村裡有座500年曆史的推寺，建在湖邊懸崖上，地勢險要，視野開闊。我們到達時 北京 時間晚上七點，沒有村民在戶外，暮色籠罩，萬籟俱靜。
我和斑鳩圍繞寺廟順時針轉了一圈，石砌階梯和扶手滿是厚厚的塵土。站在寺廟外圍，眼下是一望無際只有這個時節才會出現的冰裂湖面，遠眺白雪皚皚的庫拉崗日神山，寒風刺骨卻異常清醒。閉上眼，一呼一吸在此刻顯得如此珍貴，而這樣的時刻在往後人生里，不知何時再有。料想待我們走後，極寒夜晚徹底降臨，推瓦村還是繼續守著千百年來的孤獨和艱難，繼續一代一代生長下去。
從村裡下來，夜宿打隆鎮。鎮上住宿有限，我們在藏民家住起了沒有電熱毯也沒有暖氣的大通鋪！機智的我，背包里有個睡袋，再蓋一床棉被，戶外零下十幾二度，我竟然熱得翻來覆去。住在高原藏民家，自然也體驗了一把他們的夜生活——與其說體驗，不如說忍受。隔壁房燒著木炭牛糞，開水氤氳，溫暖無比，十幾個藏族男人圍成一桌喝著啤酒，聊著天，歡樂地唱了一晚上的歌！！而女人則在忙碌做家務，換茶水，用蹩腳的普通話跟住宿客討價還價，幫他們打掃吐得亂七八糟、尿的一塌糊塗的旱廁。說到藏民廁所的氣味，真是冠絕天下，估計人類臭味之最也不過如此了。同伴的說法是，這是攢了多少年的屎尿才能有的味道啊。我也是頭次知道原來天下廁所並不是同一種臭味，猜想和他們的飲食習慣不無關係。總之，當晚，我破例沒有睡前尿尿，伴隨他們高亢的歌聲迷迷糊糊入睡了。
