↑納木錯
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哲蚌寺的“曬佛”是雪頓節的主要特色之一，哲蚌寺，是藏傳格魯派（黃教）三大寺之一，位於 拉薩 城北的根培烏孜山上。“哲蚌”，在藏語中是米倉的意思，藏族同胞往根培烏孜山望去，覺得寺廟像米倉似的，故稱其為“哲蚌寺”，其實哲蚌寺的教名，叫“吉祥永恆十方尊勝州”。
哲蚌寺地位之所以高，一為由格魯派（黃教）創始人宗喀巴大師的弟子絳央卻傑建造；二為二世到五世達賴，都在哲蚌寺工作和居住。換句話說，這段期間哲蚌寺是全藏的核心。
西元1652年，五世達賴獲順治皇帝賴為“西天大善自在佛所領天下釋教普通瓦赤喇旦達賴喇嘛”（封號相當長……）。得到中央政府的承認後，五世達賴遷離了哲蚌寺，開始重建毀於戰火已久的佈達拉宮，併在建成後正式駐錫於佈達拉宮。換句話說，我們今天見到的佈達拉宮，並不是 文成 公主時期的，而是清朝初年修建的，距今大概400年。
↑哲蚌寺 2017年的哲蚌寺曬佛在8月22日清晨8點，也就是雪頓節假期的第二天。剛從 納木錯 返回 拉薩 的我們都疲憊不堪，3名隊友決定當晚休整，就剩我一人堅持前往。21日晚上不到10點，剛在客棧洗完澡的我聽說周邊的藏民已經出發搶位了，這消息把我原計劃徹底打亂了，本想著睡幾個小時，凌晨1點趕到現場的我，現在不得不頂著從 納木錯 返回的疲憊，通宵再次啟程了。
打車比我想象的方便很多， 拉薩 出租車基本沒有一車一客的習慣（除非你人品極好 ），當我和藏族司機說去哲蚌寺通宵霸位看曬佛，他和后座的婦女給予了高度評價 ，一致認為我肯定能得償所願。聊天中得知，哲蚌寺曬佛在 拉薩 市民心目中，地位甚高，短短半天的曬佛儀式，可以涌入超過10萬人，盛況可想而知。出租車開到山腳，上山的路已經被民警封了，只能步行。幸好我體力充沛，十幾分鐘就來到大門前。
↑哲蚌寺
↑哲蚌寺 作為 拉薩 三大寺首個瞻仰的寺廟，哲蚌寺大門給人的視覺衝擊感極強。門面由紅銅底板做成，鍍金銅片包邊雕花。數層木質框架以榫結構層疊而成，藏族工匠所擅長的木工雕刻和偏重濃彩，讓大門增添了大氣和莊嚴的氣息。作為宗教重地，外人沿筆直山路而上，望見如此門面，內心的謙卑油然而生。
通過安檢，我跟著幾個學生和藏族同胞沿著山路摸黑行走，幾次差點走錯路，問了幾次安保人員和藏族同胞，才最終走到曬佛 台山 路的盡頭。本想繼續前行，突然一束光束射到了我的臉上，一句“乾什麼的？”冷不丁的冒了出來，抬頭一看，前方已無別人，一名武警戰士站在臺階上，我成了當晚來的最早的人。聊天中得知，前往曬佛台的兩條路已經被武警戰士接管了，直到第二天清晨6點，也就是曬佛開始前2小時才可以放行。
舉手看表，此時不過22時許，我要在這個 石台 階上，獃上整整6個小時，還沒的睡覺…… 。八月下旬的 拉薩 深夜，風已經帶有一絲寒意，背著沉重的攝影包，翻山越嶺而來的我，此時只穿了一件短袖衣，根本沒有冷的感覺，當然，也沒有睡意。
作為“四人幫”里唯一前來觀看曬佛的人，此時，另外三個“壞蛋”已經無情的拋棄了我 ，正躺在客棧暖暖的床上，通過微信群跟我插科打諢，為我打發這難熬的漫漫長夜。但是，我絲毫沒有後悔這個決定，反而精神抖擻，心中充滿期待。
↑哲蚌寺 凌晨零點以後，逐漸有其他游客和藏族同胞三三兩兩的前來，同樣被武警小戰士阻擋下來，有經驗的藏民會帶上帳篷，找地方支起帳篷睡一會。而大部分人和我一樣，都要在這站或坐起碼6小時。凌晨1點以後，寒風加劇，我拿起衝鋒衣穿上，順手拍下了 拉薩 城的夜景。 拉薩 ，依然燈火輝煌，不知十裡外沉醉在燈紅酒綠中的人們，會否想到在根培烏孜山上，有個來自千里之外的異鄉人，用相機記錄下這座城的輝煌一刻。
三點剛過，我泛生了一絲困意，山下的游客逐漸增多，石路上的嘈雜人聲也越來越大。就在這時， 拉薩 城下起了雨。剛開始只是一絲絲細雨，慢慢的，細雨隨著寒風的加劇，無情的刮在人的臉上和身上，漸漸加大，出門忘了帶傘的我，此時心裡懊悔無比。雨漸漸加大，已經避無可避的我向現場一名朋友求救，碰巧人家多了一件雨衣，拜謝對方後立即披上，把相機塞進懷裡，用手遮住，寧願身子淋濕也不能讓相機淋到。就這樣，我在雨里站了整整2個多小時。
在雨中，時間成為了最難熬的因素，站在雨中，迎著寒風瑟瑟發抖的我，無數次抬起手看表，看著指針慢慢的轉，時間一秒秒的過。彼時彼刻，心中曾有那麼一剎那，有了懊悔的感覺，但這一念頭馬上就打消了，既然都堅持了一個通宵，為什麼不繼續下去呢？勝利就在眼前，豈能輕言放棄？
↑哲蚌寺
↑哲蚌寺 凌晨5點多，雨終於停了。此時，天際線已微微發白。低頭看看自己，雖然身著雨衣，但全身幾乎已無干身之處，幸好相機無事。此時，曬佛台的真容在晨曦的衍射下漸漸露出了真容。與想象中略有不同，曬佛台不是由石板或磚塊堆砌而成，而是由不鏽鋼板拼接而成，併在其上進行彩繪，面積據說有500平方米，是 西藏 地區面積最大，同時也是影響最大的曬佛台。
↑哲蚌寺 天亮後，等待朝拜的人群擠滿了臺階，一直延綿到山下，隨著曬佛時間的逐漸臨近，人群的躁動也越來越激烈，不時有人往上擠，雖然民警不停的勸諭群眾服從規定，但還是有少數人用力往上沖。由於臺階陡峭，在人與人的擠壓中還是有一絲危險的，有幾次我都差點被人擠下去。
↑哲蚌寺 清晨7點，伴隨著一聲法螺的響聲，所有等待的人回頭，向哲蚌寺方向望去。只見在寺廟方向，巨幅唐卡被數百位僧侶請出措欽大殿。透過相機鏡頭，只見幾位鬚髮斑白的僧人手持法器，緩步引導著這條由不斷加入的各種膚色、各種信仰的人們用頭、用手臂、用身體、用哈達緊緊護衛著的絲織巨龍，向著西邊的岩壁蜿蜒前行。所過之處擁塞不堪的人群迅速閃開一條縫隙後，又迅速圍攏追逐著巨龍。一行僧侶吹著法螺，敲著大鼓，在僧眾伴隨下緩緩走出。走在最前面的由一名上師手捧釋迦牟尼佛像，後面一名喇嘛以黃蓋大傘為其遮陽，再後面就是萬眾期待的，面積達500平米的巨幅唐卡。此時，朝拜的人群，此時更加躁動。
唐卡長約50米，由數十名喇嘛扛在肩上，放置在曬佛台的下方。其他喇嘛從曬佛臺上方將2幅藍色的綢緞拋下，鋪在曬佛臺上，避免臺面直接與唐卡接觸。隨後，從上方拋下數十條掛鉤，用作將唐卡掛起。僧人將唐卡上端展開後，將另一幅與唐卡尺度一樣的黃色綢緞與唐卡一起掛起。由於黃色綢緞遮擋住了唐卡，這個時候是看不到唐卡的。
上午8點整，在一陣陣莊嚴的法螺聲中，伴隨著煨桑台渺渺白煙的升起，黃色綢緞開始緩緩拉起，綢緞下麵的唐卡逐漸露出了真容。在黃布即將拉至佛像面部時，停頓了片刻，隨後繼續拉起，露出佛像面部。此時，鼓樂大作，人聲鼎沸，人群漲，喧嘩聲、誦經聲、祈禱聲……匯成一片，交織在哲蚌寺的上空。今年升起的唐卡是一幅度母，每年雪頓節曬佛儀式，展開的唐卡不一定是同一幅。2016年是哲蚌寺建寺600周年，當年雪頓節展開的是一幅釋迦牟尼唐卡。
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↑哲蚌寺 度母唐卡在法螺聲和僧人的誦經聲中，全部展露了出來。無數的藏 民和 游客蜂擁而至，很多人已經聽不進現場民警及工作人員的勸導，一股勁往前沖，將準備好的哈達用軟物包裹，扔向唐卡。藏人認為，把哈達扔的越高，離佛越近，向佛的祈禱和祝福就越靈驗。很多藏民是合家前來，用手或額頭觸碰唐卡上面的彩穗，低聲吟誦法咒或佛經，向佛送上衷心的祝願。
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↑哲蚌寺 在曬佛台的下方，一傘黃蓋放置在唐卡下 方正 中。傘蓋之下，一個小型釋迦牟尼像由黃色法衣包裹，數條哈達圍繞法像，端坐在法座之上。一個臨時搭建的篷子里坐著十幾位哲蚌寺的高僧，其中一位用麥克風誦讀佛經和法咒。
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↑哲蚌寺 數以萬計的藏 民和 游客瞻仰完巨幅唐卡後，從曬佛臺下方折回，排隊從黃蓋下逐個通過，向釋迦牟尼像致敬，並接受僧人祝福與加持。遠方，煨桑的白煙與清晨群山冉冉升起的雲霧繚繞匯聚，如同水墨畫一般。
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↑哲蚌寺 前來參拜的藏 民和 游客聽從僧侶的指揮，排隊依次通過釋迦牟尼像，一些藏民會奉上哈達以表敬意，一些漢族游客會放置一些零錢。所有人在經過佛像時都低下頭，雙手合十。一名僧侶手持黃色綢緞包裹的木棒，輕輕觸碰每一位經過的人，口中念念有詞，為他們祈禱祝福。
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↑哲蚌寺 曬佛台呈“之”字型排列，從曬佛臺下方向唐卡致敬後，折返到釋迦牟尼像前，接受僧侶祝福，然後從臨時搭建的篷子前走過，這樣才算基本完成了參與曬佛的整個過程。
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↑哲蚌寺 篷子內，十幾名哲蚌寺高僧席地而坐，中間三位地位最高的僧侶，前面放置小桌。居左者著褐色袈裟，面前放置銀壺和銀盆，盆內有一石狀物。居中者著紅色袈裟，面前無物，左手盤繞法珠。居右者著紅色袈裟，面前置一麥克風，誦讀佛經和法咒。（直至現在，我依然無法得知此三位大德姓甚名誰）
席座前，不時有藏民上前將錢財放置在大師面前，無論藏民所說何言，無論財物價值幾許，大師目視前方，面不改色，不置片語。這時，你才切身感受到高僧上師，在藏民心中，地位是何等崇高。
↑哲蚌寺 不要以為右邊的高僧在打哈欠，其實他用手捂嘴，發出低沉深邃的聲音，通過麥克風傳播出去，密宗里很多法咒都是這樣。
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↑哲蚌寺 從遠處回望曬佛台，才感受到唐卡的面積和壯觀。唐卡是採用了 西藏 特有的堆繡手法製作，堆繡類似於刺繡，避免了顏料遇水溶化，使唐卡能在露天場合長時間展示。8月的 西藏 還是雨季，每天清晨天亮前， 拉薩 都會下雨，用堆繡製作唐卡，不僅防水，而且在清晨的陽光照射下，層次感和立體感會更強。當然，製作那麼大的唐卡，工藝要求和花費的人力、物力和財力，非常非常的高。
