↑Beluga Lake 在 阿拉斯加 晚秋這個沒什麼陽光的早晨，Beluga lake只是安靜而誠懇的作著一面鏡子，將這樹樹秋色映在水波之中，就美得我們實在邁不動步子。
↑Beluga Lake 只是遠山，只是湖面，只是針葉樹影掩映下的小木屋，只是秋天，卻美得安靜純粹得沒話說。
↑Beluga Lake 小小的人兒站在棧橋頂端，似乎就要幻化在這亂雲飛舞的水天之間。
↑Beluga Lake 一眼可以望得那麼遠，那白雪皚皚的山頭似乎也就只比糰子高上那麼一指尖。
↑Beluga Lake 看著安靜的仿若與世無爭的湖面，我們在猜測這白鯨湖裡到底有沒有白鯨出沒，以 美國 人起名字的寫實度我覺得是有可能的。在從 安克雷奇 出發的Seward highway上就有一處Beluga point，據說在salmon(鮭魚)洄游時會有白鯨尾隨而上。
↑Beluga Lake 在 美國 逛了一大圈，看了好些個"reflection lake""mirror lake"，覺得 美國 的湖大都當得起這個名兒， 阿拉斯加 尤甚。大到占地74000英畝(別問我這有多大，完全沒概念，反正就是大得沒邊了)的Tustumena湖，到公路邊一個不出名的小池塘，隨便按下快門都可能成就一張絕美的鏡中水天。只能說，上帝太厚愛這片土地，而這裡的人們也矢志守護著這份美麗。
↑荷馬  告別Beluga lake，我們努力邁出離開的腳步，卻忍不住在車爬上一個高坡後駐足回望。這個或許是潮漲潮落或許是冰川切割造就的荷馬岬，靜靜的延伸到海中央。
↑ninilchik 就像這海岸邊 阿拉斯加 人的生活，任它陰雨連綿或是風雪漫天，我自將這一方小天地裝點得異彩紛呈。
↑ninilchik 吹落也許是這一季最後的幾支蒲公英。
↑基奈半島 揮揮手，帶走半袖海風一楨秋。 傳奇一生～～鮭魚洄游！回程再度經過moose pass時，我們被主路旁一條分支小路所吸引。
↑基奈半島 美國 作為一個車輪上的國家，其公路質量是非常棒的，即使是在 阿拉斯加 的荒原上，在各個偏僻的國家自然保護區里，也基本是一水的寬整瀝青柏油路，即使是石子路也是很平整的。所以，當我們看到星羅棋佈小水窪的土石路還不時有大吉普進出時，就忍不住一探究竟。
↑基奈半島 站在這副“太陽眼鏡”前，糰子一臉憧憬的微笑。我說，娃啊，你不會是想起了Peppa pig吧，難道你想jumping in the muddy puddles，做一隻白胖粉嫩的泥巴小豬？
↑基奈半島 駛進小路，在一個campground旁停好車，我們在林中漫無目的地亂晃，習慣性的往溪水邊走去，心裡還在犯嘀咕：就是個一般的營地嘛，平白耽誤事兒，真是好奇害死貓。
↑Daves Creek 耳畔突然響起糰子驚喜的喊叫：媽媽，大紅魚！接著是她爸帶著幾分激動的聲音：Salmon！是鮭魚！
↑Daves Creek 我三步並作兩步衝到水邊。果然，這次沒忍住的好奇心帶給我們的是個超極大彩蛋。看這湍急溪水中奮力逆流而上的赤紅魚身，如果在以前我大概會把它們認做錦鯉，但在此時此地，晚秋時節 阿拉斯加 的高山溪流間，～～錯不了，一定是Salmon！
↑Daves Creek Salmon的一生真是個傳奇。成魚在秋季於 淡水 溪流中產卵，幼魚於優勝劣汰中逐漸長大游向大海，在大海裡冒著被大魚吃的風險吃小魚倒也公平，可命中註定她必須返回出生的那片溪流才能產下後代。這是一段多麼艱辛的旅程！進入河口，溯流而上，飛越瀑布堰壩，躲過棕熊猛禽。更何況，進入 淡水 它們就不再攝食，一點點耗竭儲存的養分。在海洋里，它們貌美體健，通體銀白；溯河而上時，它們拼盡全力，渾身赤紅；等到九死一生回到故鄉，終於完成宿命產下魚卵後，它們已體形瘦弱毫無 光澤 ，再也無力回到那片蔚藍海洋。…怎麼寫著寫著淚腺都有要分泌的衝動…
↑Daves Creek 岸邊的標牌上簡單的羅列了一組數字：400條幼魚，100條能游到大海，最後只有6條能游回來，而能順利產下後代的只有2條。我向低頭看魚的小家伙慨然陳述了這組數字，糰子頭也不回地說：一條是爸爸，一條是媽媽！我複雜而悲壯的內心波動戛然而止：嘿，寶貝，重點好像不是這個…重點是…重點應該是…我搜索枯腸組織語言。好吧，重點就是有爸爸有媽媽就有小寶寶。
↑Daves Creek 看這溪水中奮力齊頭併進的哥倆…或者姐倆…也許夫婦倆更靠譜點。我想起書上的介紹：在鮭魚產卵場中最難對付的敵害就是雄鱒魚，它會趁雄鮭魚不在時把精子排在雌魚產的卵上。忍不住仰 天長 嘆：鱒魚啊鱒魚，你好好去找自己另一半不好嗎，這樣急著第三者插足是為哪般啊？
能親眼目睹迴游的Salmon真是此次 阿拉斯加 游的意外之喜，已然有種不虛此行的感覺。今天還要趕到Byron冰川，得趕緊著點。可是，往前行了沒多遠，我們又默默的停下了車。
↑Lower Summit Lake 路邊不知名的湖泊，既有 阿拉斯加 獨有的粗獷壯美的冰川雪峰，又有如婉約 江南 般楚楚動人的小橋流水，叫我們怎能不一步三回頭？
↑Lower Summit Lake 沿著路邊的陡坡，我們一路下到一人多高的蘆葦叢中。對糰子而言，倒是個躲貓貓的好地方。
↑Lower Summit Lake 湖面遠處幾隻天鵝游曳，糰子看了一會兒，問道：那隻天鵝在裝鯨魚嗎？我大驚，還有這麼志向遠大的天鵝？！原來，天鵝扎進 水裡 覓食，只剩尾羽立在水面，遠遠望過去，那剪影還真象逆戟鯨的尾巴。
↑Lower Summit Lake 糰子和她爸爸興緻勃勃的跨過小橋，越過流水，去探訪湖對岸的小木屋。而我，則在原地安然等侯，留下這父女倆雪山草甸上攜手而立的畫面。 tips：後來查了一下，那條鮭魚洄游的小河是Daves Creek，在1號高速和9號高速交叉的地方有個路口可以進去，路口佈滿水坑。那個我們稱之為天鵝湖的小湖也位於1號高速和9號高速交叉點旁，正式名稱是Tern Lake。而上面這個湖是Lower Summit Lake，在google map中輸入名稱均可以直接定位找到。 冒險的旅程～～Byron冰川冰川，又稱冰河，是由積雪形成並能運動的冰體。十九世紀初，在 阿爾卑斯山 上，有幾位登山者不幸被雪崩掩埋在冰川粒雪盆里。當時，有個冰川工作者推測說，四十年後這些人的屍體將在冰舌前出現。果然不出所料，四十三年後冰舌前出現了這些屍體，同行的幸存者很快辨認了出來。這樣的故事誠然佐證了冰川是可以運動的這一科學事實，也給我們即將到來的Byron冰川之行增添了幾分緊張情緒。
這樣的緊張在到達Byron冰川步道起點時又濃重了幾分。夏季已過，Portage Glacier的游客中心關門閉戶，Byron冰川步道的停車場孤單單停著一輛車，起點處的佈告欄上貼著一張告示：單人進入冰川步道需進行登記。這立刻引發了我萬千遐想…
↑Byron Glacier Trail 再看看身邊這兩位：一個也許是無知者無畏，沒心沒肺的溪邊戲水；一個莫非是藝高人膽大，鬥志昂揚的整裝待發。我嘆口氣，跟上。
↑Byron Glacier Trail 剛開始是平坦的碎石路，只是曠野太安靜。這麼草深林密的，會不會轉角遇到熊？我心裡打著小鼓，忙不迭的追上一心向她的冰城堡奔去的小家伙。
↑Byron Glacier Trail 穿過樹叢，是一片亂石平鋪的開闊地，這裡其實就是步道的終點。迎面遇到一對由本地導游帶領的 中國 情侶，他們也想走到冰川邊上，但前方的冰磧堆太難爬，他們走到一半放棄了。前進還是返回？我還在權衡利弊，那二位已經興緻勃勃的邁開步子走了。
↑Byron Glacier Trail 下麵的路果然難走了許多，沒有鋪設的步道，我們找了一會才找到幾塊可以勉強墊腳的大石頭，藉以越過了冰川 融水 形成的小河。糰子友好的沖我伸出小手：I can help you, mom！我可不敢牽著她走，一個不穩兩人都得摔跤，還是讓她爸牽著。我跟在後面聽這爺倆有商有量的。
“你爸爸當年可是爬山的一把好手。”
“爸爸是好手，我是高手，那媽媽是什麼？”
“你媽媽是低手。”
↑Byron Glacier Trail  前方就是讓那對 中國 情侶悵然折返的冰漬堆，高達十幾米，由被冰川切削裏狹而下的亂石堆疊，有的石頭踩上去還搖搖晃晃的。這會兒小家伙倒挺貼心的囑咐：安全提示第四條，Don't step on moving rock！我點點頭表示收到，…嗯，等等，怎麼是第四條，難道我錯過了前三條嗎？
↑Byron Glacier Trail 越過冰磧堆，離冰舌更近了。零上個位數的傍晚，糰子爸爸熱得脫下外套。從後面看過去，我忍不住嘆氣：藍白色冰川，灰黑色的冰磧，一身灰白的糰子和一身灰藍的爸爸站在裡面，簡直是水天一色水乳交融。這也太不符合野外徒步時儘量醒目的原則了吧。
↑Byron Glacier Trail 能夠近距離的接觸冰川，難得的機會，爸爸說這是千年寒冰，寒氣逼人，我要摸一下。
↑Byron Glacier Trail 看著這個巨大的冰川拱門，是進還是不進呢？冰舌錶面邊緣的碎石岩塊搖搖欲墜，說不准何時就要砸下一塊。這時後面跟上來的一伙年輕人徑直穿過了拱門繼續往上爬，我們也開始蠢蠢欲動了！
