↑塔布隆寺 在那些荒煙蔓草、無人問津的年歲里，或是一粒種子，或是一根枝椏，在牆角，縫隙中嘗著雨露陽光恣意生長。強壯的枝、粗大的根化作無數根蟒蛇在牆上游走。有的糾纏在一起堵住了門洞，有的四溢伸張，撐破穿透圍牆。這是時間永恆的力量，也是時間跟人們開得一個難解的玩笑。任憑樹木生長，寺廟終究會被樹根毀滅。砍掉樹根，那些依靠在樹根上的建築又會瞬間崩塌。
↑塔布隆寺 而在我看來，這樣恣意生長的樹木，這樣緊緊的擁抱反倒契合了這座寺廟獻給母親的初衷——堅實的依靠與透徹的交融。
↑塔布隆寺
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↑吳哥寺 結束塔布隆寺的參觀，大圈的參觀基本就結束了，返回 暹粒 的途中參觀吳哥的標誌吳哥寺。
↑吳哥寺 今天人們所說、明信片上所看到的 吳哥窟 ，其實並不是廣義上的吳哥城（Angkor Thom），而是吳哥寺（Angkor Wat）。說是寺，它卻有著獨立的護城河，有四邊的城門，有外牆內牆。走在筆直的引道上，視線被引向最遠處巍峨聳立的寺塔，或許稱之為小吳哥（城）更貼切吧。
↑吳哥寺 吳哥寺是吳哥王朝國勢達到巔峰時期的代表作，也是吳哥建築中最為特殊的存在。崇尚 印度 教的高棉人崇拜東方，也就是日出的方向，吳哥所有的寺廟建築都面朝東方，只有吳哥寺選擇面朝西方。有人認為它是陵墓而不是寺廟，也有人認為寺廟東面是 暹粒 河，沒有足夠的空間舉行儀式······推論各異，至今仍然成迷。
↑吳哥寺
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↑吳哥寺 未解之謎向來都是考古學家、歷史學家頭疼的問題。對於信徒而言，這裡只是他們信仰的高地。日復一日地攀上陡峭接近垂直的臺階，手腳並用，心無旁騖，眼中只有頭頂那一方高聳入雲的信仰。如今這些臺階很多都做上了避免墜落的木梯，甚至流傳著“愛情梯”這樣悲傷浪漫的故事，但千百年間墜落的事件又何時發生在信徒身上呢？
↑吳哥寺 可能大多旅行團都將吳哥寺安排在了早上。下午的吳哥顯得有些空蕩。生性怕高的我踩著接近垂直的臺階顫顫巍巍地登上吳哥寺的頂端，每跨出一步仿佛都是一次苦行僧的遠行。
↑吳哥寺 我坐在吳哥寺的最高處，俯瞰整個吳哥寺。遠處的大雨隨著烏雲侵襲，時不時飄過些細微的雨絲。雲去的方向里、群鳥的鳴叫里、輕輕揚起的微風裡都仿佛能抓到吳哥歲月里的一些蛛絲馬跡，確實而又隱約。
↑吳哥寺
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↑吳哥寺 當時光荏苒，遺忘，吳哥城已成空城。寺中的神像很多都成為了各大博物館、美術館的私藏。但信仰依然在傳承。那一身暖陽般溫暖的橘色袈裟，那一段深沉篤定的詠唱，那一個莊重虔誠的叩拜，一遍一遍，穿越千年百年輕柔地落入了吳哥每一個迂迴的廊道。
↑吳哥寺
↑吳哥寺 不得不承認，古代的高棉人太懂光的藝術了。悠長的走廊，繁複的雕刻，陽光透過密集的廊柱，在黑暗中留下明媚的斑駁。喧鬧的人聲都被吸收進這樣的斑駁之間，留下的只有指尖觸碰那一道道花紋、一幅幅雕刻冰涼安靜的觸感。
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