【中歐行記】多瑙河畔的冬天，一切都是中世紀的模樣（奧地利）
進入到 奧地利 ，我們的行程將在首都 維也納 和自然風光美出天際的雙湖區展開，更是繞不開茜茜公主和哈布斯堡王朝的故事。還有還有，這個盛出音樂大家的國度存世流傳下的優美旋律仍在美好著我們的生活。關於 奧地利 ，有太多豐富多彩的故事 和美 景要和你們一起分享，讓我們慢慢走進這多姿的世界感受她的美好！
奧地利 從中世紀開始到一戰結束前一直是 歐洲 列強之一，更是統治 中歐 650年哈布斯堡王朝的所在地。至今也仍是一個高度發達的資本主義國家，當今世界上最 富裕 的國家之一。 走進維也納首都 維也納 是 奧地利 的最 大城 市 和政 治中心，而讓大家最熟悉的莫過於它是“世界音樂之都”的美譽！
我們的車子進入到市區之後，街道兩邊華麗的古典建築烘托著整座城市低調奢華有內涵的格調和氛圍。它是一座擁有1800多年曆史的古老城市，市中區的古老城區都被列為了世界文化遺產。作為曾經的哈布斯堡王朝家族的世襲領地，這裡保存了最為豐富的哈布斯堡王朝建築和藝術遺產。漫步在 維也納 的街上，常常會與帶有哈布斯堡家族標識的宮殿、教堂、劇院和紀念柱不期而遇，這些豐富的建築遺產構成了 維也納 獨特的容顏。 金色大廳我對於 維也納 最早的認知就是金色大廳。小時候就記得電視里常常播放的交響樂演出的畫面場景就是金碧輝煌的音樂廳，從旁白的解說里知道那是 維也納 的金色大廳。再後來每年的新年之際，中央電視臺總會準時的轉播 維也納 新年音樂會，很多年都是由趙忠祥來作為畫外音解說的，我對於交響樂的認識並學著粗淺的欣賞也是從這得來的。
我們進入 維也納 的第一站，就是直奔金色大廳而來。
金色大廳，是 奧地利 皇帝約瑟夫·弗蘭茨一世於1863年特意劃地所建，落成於1870年，全稱 維也納 音樂協會金色大廳，至今已有一百多年的歷史。是 維也納 最古老、最現代化的音樂廳，同時也是 維也納 愛樂樂團的常年演出場地、每年舉行 維也納 新年音樂會的法定場所。
對普通 中國 人來說，來金色大廳現場聆聽新年音樂會可不是有錢就能買到票的容易事。從 維也納 愛樂樂團退休的名譽團員每個人會分得兩張門票， 奧地利 和世界其他國家的名流政要會占據一部分席位，而來自世界各地的普通觀眾往往只能通過網站競拍的方式爭取獲得門票的機會。
↑金色大廳 臨近金色大廳的門口，發現了這個拿著樂器的熊貓銅像，讓身在異鄉的我們覺得有點意外和親切。大概是如今金色大廳的絕大部分觀眾都是 中國 人，特為 中國 人而立的吧~
許多人認為金色大廳仿佛是浮在雲端的音樂聖殿，覺得誰要是能在這裡舉辦一場音樂會是相當牛掰 格拉斯 的事兒！其實，一般來這邊演出的分金廳官方邀請和非官方邀請的，只有被邀請去金色大廳進行對外售票的商演才算是高大上，而非官方邀請的往往是自己繳納場地租金，來此進行表演，經常會出現廳內沒有幾個觀眾的情況，甚至是送票的情況。
據說金色大廳的基本場租為三萬歐元左右，也就是說只要繳納20多萬人民幣，誰都可以成為在金色大廳表演過的人。而且付了場租，只要不把樓拆了，在裡面做什麼都行。最牛的一次甚至還有舞龍舞獅隊來這裡表演過。
↑金色大廳 
↑金色大廳 
↑金色大廳 這座黃紅兩色相間、文藝復興式的建築就是傳說中的金色大廳了，外觀看起來竟是如此普通，跟想象中的應該是很華麗的樣子相差甚遠，倒也古典雅緻。屋頂上及正門入口的上方豎立著音樂女神的雕像。 
↑金色大廳 金色大廳並非一座獨立的建築，而是音樂之友協會大樓的一部分，該建築物中有多個音樂廳，除了金色大廳之外，還包括勃拉姆斯廳和莫扎特廳等演出大廳，以及辦公室。
許多音樂大師，如海頓、莫扎特、貝多芬、舒伯特、約翰·施特 勞斯 父子、格留克和勃拉姆斯都曾在此度過多年音樂生涯。海頓的《皇帝四重奏》，莫扎特的《費加羅的婚禮》，貝多芬的《命運交響曲》、《田園交響曲》、《月光奏鳴曲》、《英雄交響曲》，舒伯特的《天鵝之歌》、《冬之旅》，約翰·施特 勞斯 的《藍色多瑙河》、《 維也納 森林的故事》等著名樂曲均誕生於此。
來 維也納 旅行的人想必都有個想在金色大廳里欣賞一場音樂會的心愿吧，但需要事先瞭解下金色大廳的演出信息，就如我們來的這幾天，金廳並沒有商演所以也無緣在此觀看演出了。金色大廳那金光璀璨的風采也只有從電視中去目睹咯~
↑金色大廳 
↑金色大廳 金色大廳外鋪有一條星光大道，在此演出過的音樂家都有他們的頭像和簽名。
霍夫堡宮車子帶我們來到 維也納 的市中心， 霍夫 堡宮坐落於此。 霍夫 堡宮曾經是哈布斯堡王朝奧匈帝國皇帝的冬宮，如今是 奧地利 的總統官邸所在地。
作為統治 歐洲 六百多年的大家族，哈布斯堡王朝正是在這裡統治其治下的神聖 羅馬 帝國、奧匈帝國的，直到第一次世界大戰結束。從13世紀開始，600多年間，每一代皇帝都對 霍夫 堡宮有過擴建和重建，最終形成這座世界上最大的皇宮建築群之一，擁有2500個房間的寵大宮殿。因此， 霍夫 堡皇宮是 歐洲 各種建築風格的見證人。無論是哥特式、文藝復興式、巴 洛克 式、洛可可式，還是上紀末的仿古典式風格， 霍夫 堡皇宮都把它們彙集在一起，素有城中之城的美名。
如今， 霍夫 堡宮的一部分建築用於 奧地利 政府辦公，另一部分設有國家圖書館、多座博物館和展廳，以及 西班牙 皇家馬術學校，會議中心等等。
↑霍夫堡宮 這裡便是 霍夫 堡皇宮大門。這座大門是弗蘭茨一世皇帝時代的產物，完全是由士兵們動手建造的。 
↑霍夫堡宮 霍夫 堡在建築形式上有些類似於 中國 故宮的多進式建築——走過一座宮殿又是另一座宮殿，穿過一個花園又進入另外一個花園。皇宮分成新、舊兩部分。舊宮是哈布斯堡家族的主要居所，而新宮建於19世紀末，主要目的是為了與盧浮宮媲美。
這是在大門外拍到的新宮的一個側面。
↑霍夫堡宮 穿過 霍夫 堡皇宮的大門，就來到了氣派非凡的英雄廣場。英雄廣場建於弗蘭茨一世時期。廣場上有兩位 奧地利 英雄的騎馬銅像，分別紀念的是，在和 土耳其 人大戰中戰無不勝的歐根親王，和 成功 抵禦拿破侖的卡爾大公爵。 
↑霍夫堡宮 眼前的半弧形新宮典雅莊重，二樓整齊的 石柱 極具氣勢。建築正中央樓頂上是一隻頭戴王冠、振翅欲飛的雙頭雄鷹，雙頭鷹正是哈布斯堡家族的象徵。現在新宮內部是 奧地利 國家圖書館和幾處展覽館，圖書館擁有華麗的大廳，也常用來舉辦外事和商務招待活動。 
↑霍夫堡宮 新宮前豎立的騎馬銅像是歐根親王，他被認為是 奧地利 歷史上最偉大的軍人和領袖之一。29歲成為神聖 羅馬 帝國陸軍元帥，在大戰 土耳其 期間三次擊潰 土耳其 軍隊。這個塑像也是 維也納 皇宮範圍內第一個非皇室成員的紀念碑。 
↑霍夫堡宮 舊宮與新宮相連。 霍夫 堡宮的舊宮，600多年來一直作為哈布斯堡王朝的主要居所。嫁給 法國 路易十六國王的 奧地利 公主瑪麗·安托瓦內特就出生在 霍夫 堡皇宮的舊宮，她是 瑪利亞 特雷西亞最小的女兒，最後在 法國 大革命期間與路易十六一起被推上了斷頭臺。 
↑霍夫堡宮 舊宮前的騎馬銅像是卡爾大公。他是 奧地利 帝國的皇子，在25歲時就當上了神聖 羅馬 帝國大元帥，在與 法國 戰爭時期， 奧地利 曾被拿破侖的軍隊攻陷了 維也納 ，卡爾大公率領他的數萬精兵挫敗了拿破侖的進攻。 
↑霍夫堡宮 走過英雄廣場，穿過禮儀大門的門洞，便是弗蘭茨一世廣場。廣場上豎立著的就是弗蘭茨一世銅像。哈布斯堡王朝家族中叫弗蘭茨的皇帝好多個，同一個名字被反覆使用大概也是人家的傳統
這個弗蘭茨既不是茜茜公主的丈夫弗蘭茨·約瑟夫，也不是 瑪利亞 特雷西亞的丈夫弗蘭茨·斯蒂芬。弗蘭茨·斯蒂芬是神聖 羅馬 帝國第一位皇帝。而銅像上的這位弗蘭茨二世是神聖 羅馬 帝國的末代皇帝，這位德意志神聖 羅馬 帝國的弗蘭茨二世皇帝為了破滅自稱為 法國 皇帝的拿破侖想當德意志神聖 羅馬 帝國皇帝的夢想，於一八零六年主動解散了這個帝國，並同時成立了 奧地利 帝國，弗蘭茨二世皇帝也就因此變成了 奧地利 帝國的弗蘭茨一世皇帝 艾瑪，大概說明白了吧，太複雜了，感覺在說一段繞口令
簡單的說，銅像上的這位就是 奧地利 帝國的第一任皇帝。
銅像後面帶有掛鐘和綠色尖頂的建築，現在是 奧地利 總統的辦公樓。
↑霍夫堡宮 在弗蘭茨廣場的右側，正對著弗蘭茨銅像的這座紅色的門是 瑞士 人大門。在中世紀的時候， 歐洲 許多皇宮都喜歡雇佣彪悍而忠於職守的 瑞士 人把守城門，哈布斯堡王朝也不例外，這個最古老的城門因此而得名。
瑞士 人大門內的庭院也被稱作 瑞士 人庭院，是 霍夫 堡最古老的建築。庭院里的皇家小教堂是 維也納 音樂文化的誕生地，成立五百多年的 維也納 童聲合唱團每逢禮拜天和宗教節日，都在城堡小教堂唱詩。前來一飽耳福的人絡繹不絕，因此必須提前預約。
維也納 為什麼會被稱為是世界音樂之都？為什麼那些偉大的音樂家如莫扎特、貝多芬、巴赫等等都喜歡在 維也納 扎堆？哈布斯堡家族所起的推動作用就非常之大了。
作為 歐洲 最古老的家族，哈布斯堡家族從13世紀中葉起就已在此地安家落戶了，這個曾在 維也納 榮耀了將近700年的家族，一直是 中歐 政治統治的中樞神經，在最鼎盛的時期，幾乎控制了 歐洲 的半壁 江山 。
就是這樣一個勢力龐大的家族，有著一顆熱愛音樂藝術的心，他們喜歡教堂里管風琴音色的哥特式恢宏，他們喜歡舞會上華爾茲的舒美，他們更喜歡在皇家歌劇院欣賞一幕幕悲歡離合故事的上演。正因如此，那些才華橫溢的音樂家才能找到英雄用武之地。
被譽為“古典音樂之父”的巴赫，一生都在為王室和貴族創作音樂；六歲成名的音樂天才莫扎特，在被 薩爾茨堡 貴族一腳踢到 維也納 之後，呈現在他作品中的最強音符就是如何獲得王室青睞；而小約翰施特 勞斯 的舞會音樂，完全是為了滿足一個 歐洲 古老貴族社會對社交的需要。
↑霍夫堡宮 
↑霍夫堡宮 氣度不凡的舊宮整體呈白色，綠色圓頂，巴 洛克 式風格，建築物上的各種精緻的裝飾和雕像，豪華、精美又氣派十足，盡顯哈布斯堡王朝的雄厚實力。 
↑霍夫堡宮 
↑霍夫堡宮 舊宮的米歇爾拱形門入口處，兩側各有兩組大力神雕像。
拱形門上方飾有弗蘭茨·約瑟夫一世（茜茜公主丈夫）的盾徽。他一生中最大的成就是將 奧地利 帝國改組為奧匈帝國，後來又因選定的繼承人在 塞爾維亞 被刺殺後，發起宣戰導致第一次世界大戰爆發。
↑霍夫堡宮 
↑霍夫堡宮 穿過拱門前方是圓形的米歇爾廣場，相比英雄廣場，規模要小很多。廣場上有許多中世紀風格的馬車供游客乘坐，有人去問了價格，說是一個人要50歐元兜一圈 從馬車隊旁飄過，那味兒可真夠鮮亮的 
↑維也納 離開米歇爾廣場，不遠處就是 維也納 最繁華的步行商業街——格拉本大街！
格拉本大街過去是條護城河，12世紀才被填平成為馬路，18世紀時這裡已經是繁華熱鬧的皇宮後街了。格拉本大街的中央處立有一座十分醒目的 歐洲 最大的巴 洛克 式黑死病紀念柱，這場瘟疫奪走了三分之二的 維也納 人的生命，紀念柱上的浮雕和碑文時刻提示著世人：永遠不要忘記上帝給這座城市帶來的懲罰。
↑維也納 步行街兩旁是不計其數的 歐洲 名牌奢侈品店、 奧地利 皇家御用特供店和酒吧咖啡廳。當年哈布斯堡皇宮的特別供應商有上千家，其中約有500家在 維也納 ，它們享有皇室特權，被允許攜帶皇室標簽，貨物可以直接送進 霍夫 堡皇宮。歷經幾百年曆史變遷後，存留至今仍有20家店鋪，保持世代相傳的手藝，生產最高品質的產品。
距離黑死病紀念柱不遠處見到的是聖人利奧波德噴泉，這是位與皇帝同名的天主教聖人，也是 奧地利 歷史上的一位統治者，被定為是 奧地利 的守護神。噴泉的泉水是從雕像下的銅 獅子 口中噴出。
↑維也納 繼續向前是著名的斯蒂芬大教堂，也叫做 聖斯蒂芬 大教堂，坐落在 維也納 市中心，有“ 維也納 心臟”之稱。
教堂的塔高有136.7米，僅次於 德國 烏爾姆 教堂和 科隆 大教堂，高度位居世界第三，至今已有八百多年的歷史了。教堂建於12世紀，最初是 羅馬 式風格，後來遭受兩度大火，在14世紀時修建成為哥特式建築，又歷經 土耳其 人的炮擊，第二次世界大戰的轟炸，戰後修築成為今日的規模。教堂最壯觀的部分就是那直上雲霄的哥特式塔尖和那彩瓦組成的 馬賽 克花樣屋頂。塔樓上的銅鐘重達二十噸，是在 維也納 人戰勝了奧斯曼帝國的侵略，把繳獲的槍炮鑄成了這座銅鐘。第二次大戰後，再用銅鐘殘片重鑄大鐘。每當新年來臨之際，成千上萬的 維也納 人聚在教堂前的廣場上聆聽鐘聲，慶賀新年。
令人難以想象的是，教堂的下麵是一個巨大的地下墓穴。哈布斯堡王室大部分皇帝的心臟都裝在一個個年代久遠的大盒子里，而他們的遺體則葬在別處。這個家族的埋葬方式也真是夠特別的 另外這裡還存放著幾千位當年死於黑死病的死者白骨。。。信教的 歐洲 人真的是從生到死都離不開教堂。
↑維也納 在街里一座不起眼的公寓樓前有一塊紀念牌上寫道：莫扎特於1791年12月5日在這裡去世。這位偉大的音樂天才才僅僅活了35歲，至今他的死因仍是個未解之謎，有說是病死的有說是被人謀殺毒害等等眾說紛紜。然而在他去世至今的二百多年裡，他寫下的那些豐碩無比的音樂作品仍被人們所喜愛流傳、經典永流傳，是世界音樂文化中的珍寶。 
↑維也納 這座漂亮的巴 洛克 式風格的教堂是 維也納 聖彼得 教堂，建於18世紀，是 維也納 最古老的 羅馬 天主教堂之一。教堂的規模不很大，能容納四百人，可以自由進入參觀，內部的裝修據說也是十分華麗考究的，都是華美的巴 洛克 風格。 茜茜公主博物館我們這一天的活動主要就集中在 霍夫 堡皇宮區域，吃過中飯，下午花了兩個多小時的時間把茜茜公主博物館較為仔細的欣賞了一番，裡面還涵蓋了銀器館和皇家居室。
【TIPS】
【關於購票】
1\. 如果時間足夠多，想要十分全面具體的瞭解茜茜公主的人生的話，可以購買茜茜套票。其中包含了三個地方的參觀： 霍夫 堡內的茜茜公主博物館、美泉宮以及皇家傢具館，這三處分佈在 維也納 市區的不同位置，需要分別進行參觀，都可以乘坐地鐵到達。全票成人是36歐，兒童是23歐。（6歲以下兒童免票）
除了皇家傢具館周一閉館外，茜茜公主博物館 和美 泉宮全年開放。
套票的有效期是單次入內，自購買之日起一年內有效。
2\. 如果時間不太充裕，可以像我們這樣，用小半天的時間只參觀 霍夫 堡皇宮內的茜茜公主博物館，其中包含三個展館：皇家銀器館、皇家居室以及茜茜博物館。成人全票是15歐，兒童是9歐。（6歲以下兒童免票）票價里含有自動播放講解器，請工作人員幫忙選擇中文講解，妥妥的讓你逛起來輕鬆加愉快！
開放時間：9月至次年6月，9:00-17:00；7月、8月，9:00-18:00。
更多詳情也可以到網站上去瞭解： ****** 永遠的SISI如果沒有金色大廳， 維也納 便失去了藝術的氣質；如果沒有美泉宮， 維也納 便少了皇族的奢麗；但如果沒有了茜茜公主，那 維也納 就失去了最明媚的雙眸。 維也納 的名人輩出，故居遺跡數不勝數，卻沒有任何一位藝術家或名人有茜茜公主這般魅力，她的人生和生活被如此集中的被展示和再現。
一直以來，茜茜公主是 奧地利 的文化名片，這位 奧地利 皇后的傳奇一生，都是大家津津樂道的話題，世界各地喜愛她的粉絲無數，或許也是因為電影《茜茜公主》三部曲（茜茜公主、年輕的皇后、皇后的命運）巨大 成功 的影響，才影響到世界上如此多的人。
↑茜茜公主博物館 茜茜公主原名伊麗莎白·亞美莉·歐根妮，1837年出生於 慕尼黑 ，是 巴伐利亞 的女公爵和公主，茜茜是她的家人和朋友對她的昵稱。伊麗莎白和她的7個兄弟和姐姐在 慕尼黑 度過了一個無憂無慮的,不受拘束的兒童時期。
如電影中講述的那樣，在1853年的夏季她陪伴她的母親和姐姐 海倫 到 巴德伊舍 慶祝她的堂弟妹的生日,儘管茜茜的姐姐已經與皇帝弗朗茨·約瑟夫訂婚成為他未來的新娘, 但這一天皇帝還是愛上了仍然有些怕羞的15歲的伊麗莎白(茜茜公主)。 很快他們便結婚了，美麗的茜茜成為 奧地利 最年輕的皇后從此登上了世界的舞臺受人關註，用她的美麗和魅力征服了 匈牙利 的貴族，為丈夫成為奧匈帝國的願望鋪平道路。
然鵝嚴厲的宮廷生活使得從小在鄉間長大熱愛自由的茜茜相當不適應，她的一生都在與壓抑的宮廷生活抗爭、與自己的婆婆在孩子教養權上的爭鬥、以及嚴厲、深愛自己卻又一心維繫王權的丈夫之間複雜而深厚的情感糾葛。1898年她不幸的在 瑞士 日內瓦 遇刺去世，時年61歲。她遇害後引起了無數人的追思。。。
2004年為慶祝為慶祝國王弗朗茨·約瑟夫和王后伊麗莎白結婚150周年， 霍夫 堡宮中的一部分被正式開闢為茜茜公主博物館。這裡並不是茜茜的日常起居之地，但作為帝國的皇后，茜茜一生中還是有很多時間在這座莊嚴的正宮之中度過的。 銀器館我們首先是從銀器館進入開始參觀的。在這裡主要展示的是當年皇家舉行宴會所用的餐具，其中包括了 中國 瓷器、 歐洲 最早的瓷器珍品、 法國 宮廷的饋贈以及 意大利 人精雕細琢的銀器。
↑茜茜公主博物館
奧地利 從中世紀開始到一戰結束前一直是 歐洲 列強之一，更是統治 中歐 650年哈布斯堡王朝的所在地。至今也仍是一個高度發達的資本主義國家，當今世界上最 富裕 的國家之一。 走進維也納首都 維也納 是 奧地利 的最 大城 市 和政 治中心，而讓大家最熟悉的莫過於它是“世界音樂之都”的美譽！
我們的車子進入到市區之後，街道兩邊華麗的古典建築烘托著整座城市低調奢華有內涵的格調和氛圍。它是一座擁有1800多年曆史的古老城市，市中區的古老城區都被列為了世界文化遺產。作為曾經的哈布斯堡王朝家族的世襲領地，這裡保存了最為豐富的哈布斯堡王朝建築和藝術遺產。漫步在 維也納 的街上，常常會與帶有哈布斯堡家族標識的宮殿、教堂、劇院和紀念柱不期而遇，這些豐富的建築遺產構成了 維也納 獨特的容顏。 金色大廳我對於 維也納 最早的認知就是金色大廳。小時候就記得電視里常常播放的交響樂演出的畫面場景就是金碧輝煌的音樂廳，從旁白的解說里知道那是 維也納 的金色大廳。再後來每年的新年之際，中央電視臺總會準時的轉播 維也納 新年音樂會，很多年都是由趙忠祥來作為畫外音解說的，我對於交響樂的認識並學著粗淺的欣賞也是從這得來的。
我們進入 維也納 的第一站，就是直奔金色大廳而來。
金色大廳，是 奧地利 皇帝約瑟夫·弗蘭茨一世於1863年特意劃地所建，落成於1870年，全稱 維也納 音樂協會金色大廳，至今已有一百多年的歷史。是 維也納 最古老、最現代化的音樂廳，同時也是 維也納 愛樂樂團的常年演出場地、每年舉行 維也納 新年音樂會的法定場所。
對普通 中國 人來說，來金色大廳現場聆聽新年音樂會可不是有錢就能買到票的容易事。從 維也納 愛樂樂團退休的名譽團員每個人會分得兩張門票， 奧地利 和世界其他國家的名流政要會占據一部分席位，而來自世界各地的普通觀眾往往只能通過網站競拍的方式爭取獲得門票的機會。
許多人認為金色大廳仿佛是浮在雲端的音樂聖殿，覺得誰要是能在這裡舉辦一場音樂會是相當牛掰 格拉斯 的事兒！其實，一般來這邊演出的分金廳官方邀請和非官方邀請的，只有被邀請去金色大廳進行對外售票的商演才算是高大上，而非官方邀請的往往是自己繳納場地租金，來此進行表演，經常會出現廳內沒有幾個觀眾的情況，甚至是送票的情況。
據說金色大廳的基本場租為三萬歐元左右，也就是說只要繳納20多萬人民幣，誰都可以成為在金色大廳表演過的人。而且付了場租，只要不把樓拆了，在裡面做什麼都行。最牛的一次甚至還有舞龍舞獅隊來這裡表演過。
許多音樂大師，如海頓、莫扎特、貝多芬、舒伯特、約翰·施特 勞斯 父子、格留克和勃拉姆斯都曾在此度過多年音樂生涯。海頓的《皇帝四重奏》，莫扎特的《費加羅的婚禮》，貝多芬的《命運交響曲》、《田園交響曲》、《月光奏鳴曲》、《英雄交響曲》，舒伯特的《天鵝之歌》、《冬之旅》，約翰·施特 勞斯 的《藍色多瑙河》、《 維也納 森林的故事》等著名樂曲均誕生於此。
來 維也納 旅行的人想必都有個想在金色大廳里欣賞一場音樂會的心愿吧，但需要事先瞭解下金色大廳的演出信息，就如我們來的這幾天，金廳並沒有商演所以也無緣在此觀看演出了。金色大廳那金光璀璨的風采也只有從電視中去目睹咯~
霍夫堡宮車子帶我們來到 維也納 的市中心， 霍夫 堡宮坐落於此。 霍夫 堡宮曾經是哈布斯堡王朝奧匈帝國皇帝的冬宮，如今是 奧地利 的總統官邸所在地。
作為統治 歐洲 六百多年的大家族，哈布斯堡王朝正是在這裡統治其治下的神聖 羅馬 帝國、奧匈帝國的，直到第一次世界大戰結束。從13世紀開始，600多年間，每一代皇帝都對 霍夫 堡宮有過擴建和重建，最終形成這座世界上最大的皇宮建築群之一，擁有2500個房間的寵大宮殿。因此， 霍夫 堡皇宮是 歐洲 各種建築風格的見證人。無論是哥特式、文藝復興式、巴 洛克 式、洛可可式，還是上紀末的仿古典式風格， 霍夫 堡皇宮都把它們彙集在一起，素有城中之城的美名。
如今， 霍夫 堡宮的一部分建築用於 奧地利 政府辦公，另一部分設有國家圖書館、多座博物館和展廳，以及 西班牙 皇家馬術學校，會議中心等等。
這是在大門外拍到的新宮的一個側面。
這個弗蘭茨既不是茜茜公主的丈夫弗蘭茨·約瑟夫，也不是 瑪利亞 特雷西亞的丈夫弗蘭茨·斯蒂芬。弗蘭茨·斯蒂芬是神聖 羅馬 帝國第一位皇帝。而銅像上的這位弗蘭茨二世是神聖 羅馬 帝國的末代皇帝，這位德意志神聖 羅馬 帝國的弗蘭茨二世皇帝為了破滅自稱為 法國 皇帝的拿破侖想當德意志神聖 羅馬 帝國皇帝的夢想，於一八零六年主動解散了這個帝國，並同時成立了 奧地利 帝國，弗蘭茨二世皇帝也就因此變成了 奧地利 帝國的弗蘭茨一世皇帝 艾瑪，大概說明白了吧，太複雜了，感覺在說一段繞口令
簡單的說，銅像上的這位就是 奧地利 帝國的第一任皇帝。
銅像後面帶有掛鐘和綠色尖頂的建築，現在是 奧地利 總統的辦公樓。
瑞士 人大門內的庭院也被稱作 瑞士 人庭院，是 霍夫 堡最古老的建築。庭院里的皇家小教堂是 維也納 音樂文化的誕生地，成立五百多年的 維也納 童聲合唱團每逢禮拜天和宗教節日，都在城堡小教堂唱詩。前來一飽耳福的人絡繹不絕，因此必須提前預約。
維也納 為什麼會被稱為是世界音樂之都？為什麼那些偉大的音樂家如莫扎特、貝多芬、巴赫等等都喜歡在 維也納 扎堆？哈布斯堡家族所起的推動作用就非常之大了。
作為 歐洲 最古老的家族，哈布斯堡家族從13世紀中葉起就已在此地安家落戶了，這個曾在 維也納 榮耀了將近700年的家族，一直是 中歐 政治統治的中樞神經，在最鼎盛的時期，幾乎控制了 歐洲 的半壁 江山 。
就是這樣一個勢力龐大的家族，有著一顆熱愛音樂藝術的心，他們喜歡教堂里管風琴音色的哥特式恢宏，他們喜歡舞會上華爾茲的舒美，他們更喜歡在皇家歌劇院欣賞一幕幕悲歡離合故事的上演。正因如此，那些才華橫溢的音樂家才能找到英雄用武之地。
被譽為“古典音樂之父”的巴赫，一生都在為王室和貴族創作音樂；六歲成名的音樂天才莫扎特，在被 薩爾茨堡 貴族一腳踢到 維也納 之後，呈現在他作品中的最強音符就是如何獲得王室青睞；而小約翰施特 勞斯 的舞會音樂，完全是為了滿足一個 歐洲 古老貴族社會對社交的需要。
拱形門上方飾有弗蘭茨·約瑟夫一世（茜茜公主丈夫）的盾徽。他一生中最大的成就是將 奧地利 帝國改組為奧匈帝國，後來又因選定的繼承人在 塞爾維亞 被刺殺後，發起宣戰導致第一次世界大戰爆發。
格拉本大街過去是條護城河，12世紀才被填平成為馬路，18世紀時這裡已經是繁華熱鬧的皇宮後街了。格拉本大街的中央處立有一座十分醒目的 歐洲 最大的巴 洛克 式黑死病紀念柱，這場瘟疫奪走了三分之二的 維也納 人的生命，紀念柱上的浮雕和碑文時刻提示著世人：永遠不要忘記上帝給這座城市帶來的懲罰。
距離黑死病紀念柱不遠處見到的是聖人利奧波德噴泉，這是位與皇帝同名的天主教聖人，也是 奧地利 歷史上的一位統治者，被定為是 奧地利 的守護神。噴泉的泉水是從雕像下的銅 獅子 口中噴出。
教堂的塔高有136.7米，僅次於 德國 烏爾姆 教堂和 科隆 大教堂，高度位居世界第三，至今已有八百多年的歷史了。教堂建於12世紀，最初是 羅馬 式風格，後來遭受兩度大火，在14世紀時修建成為哥特式建築，又歷經 土耳其 人的炮擊，第二次世界大戰的轟炸，戰後修築成為今日的規模。教堂最壯觀的部分就是那直上雲霄的哥特式塔尖和那彩瓦組成的 馬賽 克花樣屋頂。塔樓上的銅鐘重達二十噸，是在 維也納 人戰勝了奧斯曼帝國的侵略，把繳獲的槍炮鑄成了這座銅鐘。第二次大戰後，再用銅鐘殘片重鑄大鐘。每當新年來臨之際，成千上萬的 維也納 人聚在教堂前的廣場上聆聽鐘聲，慶賀新年。
令人難以想象的是，教堂的下麵是一個巨大的地下墓穴。哈布斯堡王室大部分皇帝的心臟都裝在一個個年代久遠的大盒子里，而他們的遺體則葬在別處。這個家族的埋葬方式也真是夠特別的 另外這裡還存放著幾千位當年死於黑死病的死者白骨。。。信教的 歐洲 人真的是從生到死都離不開教堂。
【TIPS】
【關於購票】
1\. 如果時間足夠多，想要十分全面具體的瞭解茜茜公主的人生的話，可以購買茜茜套票。其中包含了三個地方的參觀： 霍夫 堡內的茜茜公主博物館、美泉宮以及皇家傢具館，這三處分佈在 維也納 市區的不同位置，需要分別進行參觀，都可以乘坐地鐵到達。全票成人是36歐，兒童是23歐。（6歲以下兒童免票）
除了皇家傢具館周一閉館外，茜茜公主博物館 和美 泉宮全年開放。
套票的有效期是單次入內，自購買之日起一年內有效。
2\. 如果時間不太充裕，可以像我們這樣，用小半天的時間只參觀 霍夫 堡皇宮內的茜茜公主博物館，其中包含三個展館：皇家銀器館、皇家居室以及茜茜博物館。成人全票是15歐，兒童是9歐。（6歲以下兒童免票）票價里含有自動播放講解器，請工作人員幫忙選擇中文講解，妥妥的讓你逛起來輕鬆加愉快！
開放時間：9月至次年6月，9:00-17:00；7月、8月，9:00-18:00。
更多詳情也可以到網站上去瞭解： ****** 永遠的SISI如果沒有金色大廳， 維也納 便失去了藝術的氣質；如果沒有美泉宮， 維也納 便少了皇族的奢麗；但如果沒有了茜茜公主，那 維也納 就失去了最明媚的雙眸。 維也納 的名人輩出，故居遺跡數不勝數，卻沒有任何一位藝術家或名人有茜茜公主這般魅力，她的人生和生活被如此集中的被展示和再現。
一直以來，茜茜公主是 奧地利 的文化名片，這位 奧地利 皇后的傳奇一生，都是大家津津樂道的話題，世界各地喜愛她的粉絲無數，或許也是因為電影《茜茜公主》三部曲（茜茜公主、年輕的皇后、皇后的命運）巨大 成功 的影響，才影響到世界上如此多的人。
如電影中講述的那樣，在1853年的夏季她陪伴她的母親和姐姐 海倫 到 巴德伊舍 慶祝她的堂弟妹的生日,儘管茜茜的姐姐已經與皇帝弗朗茨·約瑟夫訂婚成為他未來的新娘, 但這一天皇帝還是愛上了仍然有些怕羞的15歲的伊麗莎白(茜茜公主)。 很快他們便結婚了，美麗的茜茜成為 奧地利 最年輕的皇后從此登上了世界的舞臺受人關註，用她的美麗和魅力征服了 匈牙利 的貴族，為丈夫成為奧匈帝國的願望鋪平道路。
然鵝嚴厲的宮廷生活使得從小在鄉間長大熱愛自由的茜茜相當不適應，她的一生都在與壓抑的宮廷生活抗爭、與自己的婆婆在孩子教養權上的爭鬥、以及嚴厲、深愛自己卻又一心維繫王權的丈夫之間複雜而深厚的情感糾葛。1898年她不幸的在 瑞士 日內瓦 遇刺去世，時年61歲。她遇害後引起了無數人的追思。。。
2004年為慶祝為慶祝國王弗朗茨·約瑟夫和王后伊麗莎白結婚150周年， 霍夫 堡宮中的一部分被正式開闢為茜茜公主博物館。這裡並不是茜茜的日常起居之地，但作為帝國的皇后，茜茜一生中還是有很多時間在這座莊嚴的正宮之中度過的。 銀器館我們首先是從銀器館進入開始參觀的。在這裡主要展示的是當年皇家舉行宴會所用的餐具，其中包括了 中國 瓷器、 歐洲 最早的瓷器珍品、 法國 宮廷的饋贈以及 意大利 人精雕細琢的銀器。
