鋼鐵森林也有丁達爾效應--迪拜+阿布扎比
這是一篇沒什麼有用的旅行信息的文章，只有我的胡思亂想，慎讀。喵~~送上 中東 的兩隻小可愛，我怎麼蹂躪都不跑的小可愛們。
大概12歲的時候，我看過一部電視劇叫做《情定大飯店》。飯店經理穿著制服為客人服務的形象自此深入我心，那時候我的夢想是到 迪拜 的帆船酒店工作，因為那是世界上唯一的七星級酒店。
兜兜轉轉15年過去了，我終於來到了帆船酒店的所在地，但是那個夢想已經成了過去時，到了帆船酒店門下，我也沒有興趣駐足欣賞了。這次踏上 迪拜 的旅程是因為我以另一種方式和這座城市聯繫在了一起：阿拉伯語和 中東 研究。
是的，現在我的夢想變成了游歷 中東 國家，瞭解解構 中東 國家文化。 阿聯酋 尤其是 迪拜 和 阿布扎比 是我的第五站，排在了 埃及 ， 以色列 ， 巴勒斯坦 ， 土耳其 的後面，而排在下一站 伊朗 的前面。
如果要我把去過的幾個 中東 國家進行分類，我會將 埃及 和 巴勒斯坦 放在一起，因為它們具有古老的文化但是複雜的政治環境，歷史厚重但是旅行感受一般。 土耳其 單獨一組，美麗的自然風光和厚重的歷史結合在一起，具有帝國的遺風，為伊拉克和敘利亞的難民提供了中轉站。 以色列 是我的愛，我在這裡學習生活探險，自然風光不算突出，但是宗教氛圍濃厚、種族民族複雜，每一塊石頭都比我滄桑。而 阿聯酋 ，似乎又有不同的故事。
如果一定要用一些詞彙來形容我有限的感受，我會用這些詞來概括 迪拜 和 阿布扎比 ：迅速、安全和慷慨、多元、魔幻現實。
迅速我一般很難將迅速這個詞語安放在 中東 任何一個國家或地區，因為他們的等5分鐘約等於1個小時。但是 迪拜 讓我看到了效率速度。我是2019年12月10號凌晨1點左右落地，來接我的司機已經在外等我。我當時特彆著急，因為按照以往的經驗，入境別國從下飛機到打車至少需要3個小時，但是司機只能等我2個小時。結果證明我想多了，下了飛機坐了shuttle train 到抵達大廳，排隊人數很少。穿白袍的邊檢人員也沒有問我要多餘的材料，更沒有關註沒有問起任何關於 以色列 或者其他 中東 國家的入境問題。5分鐘我就到了baggage claim的地方，再5分鐘我等到了司機，1點半左右坐上了去酒店的車。
酒店check-in and chek-out也很快，check-out的時候，前臺直接讓我走了，也沒有檢查一下房間，不怕我拿東西走，心大。我打碎了屋裡一個杯子，前臺直接說，it's okay, 我默默收回自己掏信用卡的手。
出境的時候也一樣，護照蓋章，走吧。
我不是一個盲目追求速度的人，如果必要，排隊也是可以的。但是沒有什麼隱形收費項目，一切流程成熟井然有序，這是讓我比較意外的一點。
安全·慷慨安全是我的第二個感受，也是我愛 迪拜 的第一個理由。
對於一個經常獨自旅行的人來說，安全不僅僅是不受戰火紛擾，不被偷被搶，安全還包括了大街上旁人的“漠視”，這一點相較於其他幾個國家是 迪拜 獨有的優勢。
我喜歡 埃及 ，我熱愛 以色列 ，我戀著 土耳其 ，我也為 巴釐島 的自然風光沉醉，但是有一點讓我不勝其擾：路人探究的玩弄的有些時候輕浮的眼光，其中 埃及 最可怕。每一次出行都是一個挑戰，因為我都要聽到口哨聲、發音極其不標準的中文。遇到一些大膽的本地人，他們極其可能對你上下其手，而你除了瞪眼警告別無他法，因為這是他們的地盤。每一次旅行都是和本地人鬥志鬥勇的時候，因為他們總能上車前兄弟姐妹一家親，結束馬上開啟“親兄弟都得明算賬”的模式開始敲竹杠。再旖旎的風景也經不起摧殘，再美好的心情也經受不起反覆蹂躪。
但是在 迪拜 的這幾天，我被慷慨地“漠視”了。酒店的司機永遠帶我到一個地方後就靜靜等候，聊天的問題也不會涉及過於私人敏感的話題。旅行社的導游也只是負責講解景點的內容，不會有機會就打探我的私人情況。他們很靈活，但是永遠以客人為主。 比如 11號的時候，Hossein（我的導游兼司機） 本來計划行程是早上到Jumeira Beach,中途去畫廊，下午帆船酒店和亞特蘭蒂斯酒店，最後去Manar地區。但是我到一個地方不是被配色清新的房子吸引，就是為吹笛的少年駐足，完全沒有時間緊迫感。後來下午到了亞特蘭蒂斯，我直接說要看夕陽，其他地方不去了。。Hossein也沒有說什麼，聽我安排就是。安靜的鬍子少年，可愛又真誠。
12號我接著去了 阿布扎比 ，司機兼導游Abdullah 陪著我。他也很任性，我訂的是 阿布扎比 大清真寺+皇宮+博物館的行程，結果他自己喜歡法拉利游樂園就把我拉過去看了一下，又看我太喜歡藝術品直接將我拉到了一個藝術畫廊。最後我們一致決定不去大皇宮直奔博物館。到了博物館我東晃西晃，到6點過才出來，比預計完了40分鐘左右，他也沒生氣。中間還有小插曲。我要買波斯地毯的時候，忘記帶信用卡，甚是沮喪。後來阿卜杜拉就請我喝茶，幫我墊付了10DHS的博物館門票錢。謝謝你，慷慨的阿卜杜拉~
這種慷慨好似延續到了每一個人身上。13號下午我和四年多不見的朋友相約在 中國 城的江湖冷串串吃飯。聊天發現老闆娘是我的老鄉，就在 西昌 ！我也沒有期待什麼，但是老闆娘馬上說：“送你們冰粉喝了！”是我 四川 妹子沒錯了，豪爽乾脆。這種氣質和這座城市有莫名的契合度。 迪拜 突然有幾分江湖味，那些魔幻的建築就是這個江湖的驛站或者，舞劍的森林。
而我所說的安全或者“正視”其實是一體的。我最喜歡的是一個人靜靜逛一座城市。但是這一點在 埃及 、 土耳其 都不是很容易實現，因為即使沒有人騷擾我，他們的眼神也會讓我產生畏懼。他們常常像向看怪物一樣看我，就像我是赤裸裸走在大街上一樣。但是在 迪拜 的大街小巷走路風險就小很多。首先，他們都有自己的事情，所以不會一直盯著我看。其次，我可以穿吊帶出門而不用接受別人或批判或挑逗的眼光。當然，當我出現在一個游客很少去的地方的時候，那裡的居民自然會看我兩眼，但是這種眼神不會讓我覺得自己下一秒就有危險，而是探究這個姑娘是不是迷路了，準備幫助我。
13號的時候我就體驗了一下這種關懷。這是我在 迪拜 的最後一天，本來準備看蘇菲舞或者逛一下藝術畫廊的，結果時值周五，紛紛關門。好吧，我就任性跳上了南下的地鐵，準備隨時探險。本來想最後一次看看帆船酒店，但是中途卻被一個不對外開方的清真寺吸引了眼光。於是我在Internet city 選擇下車，準備徒步走到那個清真寺下麵。
我確信自己應該到了某個阿拉伯 富裕 人家的區域，因為小區的房子基本都是洋房+花園的配置。隨意感受一下或清新或濃郁的配色。長相濃艷的 中東 人偏偏喜歡清新配色的房子，長相清秀的 中國 人喜歡朱紅的深沉的配色，也甚是有趣。
中途走著走著，我似乎進入了一個死衚衕，而一位阿拉伯老爺爺似乎看出了我的窘境，準備前往清真寺做禮拜的他緩緩停下車向我招手，問我是否需要幫助。我雖然知道自己一定可以找到清真寺，但是也很感動於善意的幫助。老爺爺生怕我不懂，說清真寺里正在做禮拜恐怕不方便（其實從來都不方便）。這個溫暖我一整天的阿拉伯爺爺讓我想起了15年在 埃及 馬特魯 公路邊願意原因將狼狽不堪的我們送回酒店的Sheikh。因為他們的善意和慷慨幫助，我才敢放任自己一次次去冒險。
多元多元環境本身對我吸引力不大，畢竟要比多元，哪個國家可以比 以色列 更加多元複雜：不同的宗教、政治、民族的人匯聚到了小小的 以色列 ，每一個人都可以引申出一串文化符號，或者誇張一些，沒有易主的石頭都抬不起頭來。
但是 迪拜 的多元是不同的。 中東 因為處於歐亞非三洲交界，所以自古人口語言都交雜。但是 中東 的多元是有層次的，這種層次是縱深的。最古老的多元莫過於 以色列 ，可以用宗教發展串聯起來。最危險的多元莫過於伊拉克和敘利亞，什葉派掌權的遜尼派國家，新型火藥桶。最現代 和平 靜的多元應該是 迪拜 。這裡的多元以國家劃界，占最大比重的是 印度 人，其次是 巴基斯坦 人，然後跟著的是：孟加拉、 菲律賓 、 埃及 、 中國 等等。真正可稱作 阿聯酋 或者 迪拜 的人屈指可數，我這幾天一共也就跟3個這樣的阿拉伯人講話。出租車司機不是 印度 人就是 巴基斯坦 人，最後一天終於遇到了一個 阿富汗 的司機，樂得我！
這種多元賦予了 迪拜 一些特殊的魅力。 比如 說，包容。這種包容不等同於自由，因為身處異國，總要遵守該國的律法習俗。但是這種包容包括了衣著打扮以及宗教信仰。雖然 阿聯酋 國教是伊斯蘭教，但是我昨天在回來的路上看到一些 印度 教教徒舉行祭祀儀式，這種場景在沙特是不能想象的。第二個魅力就是小聯合國一樣的存在。這一點對於去旅行的人來講尤其珍貴。很多時候，旅行不僅僅是關於出行的風景，也是一場遇見他人的派隊。我上次去 巴釐島 旅行，雖然遇到的游客來自五湖四海，但是每天陪我出去的司機、酒店的前臺等等都是 巴釐島 本地人。這次就不同了，每一個接待我的人都有不一樣的五官特點和膚色，問起來都有驚喜。即使是同一個國家的人，他們也因為在 迪拜 時間不同職業不同而對這個地方有不同的看法。
魔幻現實這一章我想點一下題-鋼鐵森林，魔幻現實。
很多人來 迪拜 都是為了看這個沙漠的奇跡，或者金錢的奇跡。有錢能使鬼推磨這句 中國 古話在這裡得到了最好的印證。鱗次櫛比的高樓大廈，有的扭成了麻花，有的細成模特的腿，有的沉重莊嚴，有的華麗高調。總之，如果喜歡現代化的科技化的建築氣息， 迪拜 是一個不錯的落腳點。
這裡的人正如 迪拜 ，非常熱衷於做各種第一。 迪拜 塔是世界最高的建築，Dubai Mall是世界最大的購物中心（司機說 中國 的一個購物中心超過了Dubai Mall, 我~表示不知道）。 迪拜 帆船酒店是世界唯一的七星級酒店等等等等。司機在給我介紹的時候滿臉的驕傲，但是我一直想問：所以？追求進步和科技固然是很好的事情，但是我不確定這是否是一件好事。我們人類似乎一直試圖挑戰自己的極限，追求更高更大更快，但是將這種對速度和高度的追求變成一種新的意識形態一樣推崇，恕我不能苟同。
所以我對於這些建築也只是走馬觀花，司機師傅強調的幾年建成也成了簡單的數字一晃而過。是的，這是一座鋼鐵鑄成的森林，不知道這片森林何時可以進行光合作用。
伊斯蘭的迪拜-阿布扎比這是我最想細細說下去的一節。 迪拜 ，或者 阿聯酋 ，有多少伊斯蘭的氣息？按照傳統的伊斯蘭教來講，這種氣息應該已經消失殆盡。但是，放眼望去，除了那最高的 迪拜 塔，最明顯的建築莫非清真寺以及藝術畫廊。
迪拜 沒有如 阿布扎比 謝赫大清真寺這樣的著名的清真寺，但是不代表就沒有有意思的清真寺了。
第一有意思的清真寺就是朱美拉清真寺(Jumeirah Mosque)。 和許多 迪拜 的建築一樣，這座清真寺也年輕得很，1976年開始建造，1979年開放給游客，是 迪拜 為數不多可以開放給非穆斯林參觀的清真寺。
整體來講，清真寺面積不大，規模也不大，只有兩個Minarets. 外觀也較為朴素，沒有過多華麗的裝飾和顏色，但是細節很美。這種風格的清真寺在 埃及 較多。如果我沒有記錯 埃及 的愛資哈爾清真寺也是一樣的風格，都是法蒂瑪王朝的風格：外觀低調，和周圍灰濛蒙的環境相得益彰。
但是經驗告訴我，阿拉伯人絕對不是崇尚簡潔的民族，外觀就算是農村小破房子，裡面也必定另有乾坤。我正愁怎麼進入女性的偏殿，一位來禱告的婦女將我領了進去。雖然害怕這位婦女是個騙子，但是好奇心戰勝了恐懼，我還是跟著就悄悄進入了內殿。
然後就發現了乾坤。外面看到的幾何形狀的窗子在裡面都變成了彩色玻璃的基礎。我沒好意思大張旗鼓拍有聖人的穹頂，但是我經過允許還是抓拍了幾張牆角。豐富的顏色和花紋，雖然不能和大清真寺相比較，但也自成淡雅清新一派。
清真寺旁邊還有一個類似介紹阿拉伯文化和世界著名清真寺的文化中心。大殿很有沙漠貝都因的特色，一下子讓我想起了當初去 埃及 讀書的第一天被接待的大廳，以及17年2月在 以色列 內蓋夫沙漠的貝都因文化中心。正紅和朱紅等為主色，白色和少量的藍色等作為配色出現，在沙漠中十分醒目，也能抵禦沙漠的灰塵（看不出來髒的意思）。所以，一個地方的審美總是和這個地方的地理特色掛鉤。
Al Farooq Omar Bin Al Khattab Mosque
