然後在日落前，就可以沿著麥地那東側的小路步行，過橋依山而上到達山腰的高點 西班牙 清真寺，俯瞰整個藍城了。
這應該是個充滿浪漫意味的地點，在太陽下去還有差不多一個小時的時候，小小的清真寺前面已經擠滿了看日落的人。不管是長x短炮的 中國 游客，還是說著 西班牙 語、阿拉伯語的各色年輕人，都在山坡上占據了有利位置等著日落。如果不是傍晚降溫起風，應該還會有更多的人擠在這片小小的“觀景位”上。
為了避開人流，第二天一早，我又起了個大早，在大部分游客還在舒服的被窩裡躺著的時候，沿著各種深藍、靛藍、湖藍、孔雀藍交雜在一起的小巷子把整個 舍夫沙萬 從上到下走了個遍。
不像 馬拉喀什 和菲斯一樣充斥著游客和小販，也沒有鋪天蓋地的商鋪，街巷雖然同樣上上下下曲折蜿蜒，但也比大部分的阿拉伯老城要寬敞得多。拋去人流聚集的網紅打卡點之外，大部分的地方還是清靜的。穿著傑拉巴匆匆而過的摩爾人、戴著白圓帽款款而行的猶太人、身著艷麗服飾的柏柏爾女人、喝著薄荷香茶閑坐街頭的阿拉伯男人，還有早上成群結隊穿著校服去上學的學生們都各行其是。
這才是山城原來的樣子。
過於美化或者過於詬病一個地方顯然都是不公平的， 摩洛哥 尤其如此。有人趨之若鶩，也有人避之不及。“ 摩洛哥 就是這樣一個非踏足其上，就不能評論的國家”。
第九天：丹吉爾——新舊世界之間的極西之地
丹吉爾 出現在這次的行程里完全是個意外。
按照我的偏好，這類海邊度假城市是不會在我的規劃之中的。但是同行的朋友把這個地方放進行程的時候我也沒有反對，一個原因是我確實不知道在經歷菲斯和撒哈拉之後還可以去哪裡，另一個原因就是 丹吉爾 距離 舍夫沙萬 150KM，三個小時車程就能到達，不用耗費太多時間在路上。
但雖然如此， 丹吉爾 本身在整個 北非 地區極具地理打卡意義的地位還是值得期待。公元8世紀是阿拉伯帝國橫掃世界的時代，穆罕默德在八年的征戰之後基本統一阿拉伯半島，隨後在安拉之名下團結起來的阿拉伯人，高舉聖戰的旗幟跨出半島，向東滅波斯，向西直入 埃及 ，征服了整個 北非 ，直至 丹吉爾 才停下鐵蹄。不知道一千多年之後的“極西之地”還能保留多少當年帝國的印記。
一個是 非洲 洞Grottes d’Hercule，和Atlas一樣，都沿用了古 希腊 神話中神靈的名字。
這是一個海邊的天生溶洞，出口的地 方正 好天然形成了一個 非洲 地圖的輪廓，也是大量游客來排隊拍照的地方。人太多，閃光燈不斷，加上時不時冒出來兜售粗糙手工藝品的小販，讓人感覺又回到了被現代文明包圍的圈地式景區中，只能草草轉一圈後逃離，說實話我還是不太接受這種跟團式的氛圍。
還有一個就是城外的 斯帕 特爾海角Cap Spartel是大西洋和 地中海 的分界線，為此還專門樹了一塊木牌做標誌。兩大海域的分隔處就是 直布羅陀 海峽，也就是 摩洛哥 與 西班牙 兩兩相望的一片海。事實上最靠近 歐洲 大陸的是位於海峽東端的 休達 ，到目前仍然是 西班牙 的領地；而 休達 正對著的 西班牙 南端的 直布羅陀 ，在近幾個世紀一直屬於 英國 。所以對於 摩洛哥 來說，能夠通過 直布羅陀 海峽往返 歐洲 最方便的地點也就是 丹吉爾 。海峽門戶的關係，從這一邊可以清晰地看見 伊比利亞半島 ，坐船前往 西班牙 也就是幾十分鐘的時間，所以這片狹窄的海域就變得非常繁忙，大型輪船往來不斷。
到達 丹吉爾 已經是下午了，從城市中穿過可以明顯看到這裡本身已經成為了一座巨型的現代化城市。
一下子從荒漠古城中來到這裡，反而讓人產生了奇怪的疏離感，但好在終於又可以自由地在城裡走走了。不過 丹吉爾 畢竟已經不是那個古老的城市了，有海港有沙灘，也有鱗次櫛比的高樓大廈，有寬闊筆直的街道，也有熙熙攘攘的車流。
