伊比利亞半島上的10天（6）--西班牙最強盛時的首都托萊多古城

4月10日下午： 托萊多 古城雖然自費項目，但是我們非常想去的地方，在各種游記中我看到了它的古樸與輝煌。
托萊多 (Toledo) 西班牙 古城。始於 羅馬 時期，在腓力二世前為 卡斯 蒂利亞王國(後 西班牙 王國，女王 卡斯 蒂利亞)首都，為世界文化遺產之一。
托萊多 曾是 羅馬 統治下的城市，曾是西哥特王國的首都，還是 科爾多瓦 酋長國的要塞地，基督教王國和摩爾人戰鬥的前沿地區，16世紀時是查爾斯五世領導的最高權力臨時所在地。
歷史上， 托萊多 曾為異族占領和統治，不同的民族和文化為 托萊多 留下了彌足珍貴的藝術和歷史遺產，也使 托萊多 成為 西班牙 民族融合的縮影。從被摩爾人占領起， 托萊多 的莫扎拉布（摩爾人統治時期的 西班牙 基督教徒）、摩爾人和猶太人即友善 和平 地共居此城，基督教、伊斯蘭教和猶太教在此並存共容， 托萊多 由此成為“三種文化之都”。(地面上三文化的標識) 可是， 西班牙 境內融合多種文化的小鎮何其多， 托萊多 真正成名得益於畫家埃爾格列柯的定居（格列柯， 西班牙 著名畫家，是 西班牙 繪畫的開拓者。本名多明尼科士底歐多科普洛斯）。 托萊多 古城地勢險峻、風景優美，建築在山崖上的古城區被塔霍河三面環繞，形成天然屏障，由三座古橋通入城區，那是一種別樣的體驗，小城至今仍保持著舊時的風貌，老城內街道縱橫交錯，所有風景在步行範圍之內，整座古城被列為世界文化遺產。 市內建築及佈局具有典型 西班牙 風格， 托萊多 也是 歐洲 歷史名城，藝術品著名，同時有重要軍火廠，所產鋼品，特別是鋼劍名盛一時，雕塑品和金屬飾品亦甚是精美。公元527年西哥特人統治 西班牙 ，併在該城定都。公元711年被阿拉伯人攻陷。1085年阿方索六世收復 托萊多 ，成為 卡斯 蒂利亞王國首府和全國主教中心。1561年費利佩二世遷都 馬德里 ， 托萊多 從此衰弱。 在當地時間下午3點左右，我們已經到達了 托萊多 山下，遠遠我們就看到了 托萊多 古城及聳立在山上的 托萊多 古城堡。氣勢雄偉的城堡坐落在 托萊多 的制高點上，16世紀中葉時是 卡洛 斯五世國王的王宮。城堡呈正方形，四角有四個方形尖頂塔樓。數百年來，這座城堡刻划著 西班牙 民族盛衰史的各種印記。1936年爆發的歷時三年的內戰，這裡也曾是重要的戰場之一，城堡四周的纍纍彈痕，至今依稀可辨。 我們是從 托萊多 的聖馬丁橋進入 托萊多 古城的，聖馬丁橋建於十三世紀，橋頭矗立兩座防衛塔，屬哥特風格。這座橋最早建於13世紀，是當時從西邊進城的唯一 通道 ，戰略地位可想而知。據說設計師參照了城東的 阿爾坎塔拉 橋，但因為這裡跨度更大，所以建為五孔。橋的名稱來自對這裡有管轄權的聖馬丁教區。14世紀中期大橋先後遭遇大火和洪水的破壞，1390年Pedro Tenorio大主教主持重建了此橋。17世紀 卡洛 斯二世時期大橋再次得到重修。橋東側的防禦塔被拓寬，連著一段城牆，橋洞上方的石碑記錄著 卡洛 斯二世下令重修此橋的文字。正中是當時 托萊多 的城徽（兩隻老鷹護衛著城堡的圖案）。 據說它與 阿爾坎塔拉 橋東側凱旋門上看到的城徽稍有不同，最大的區別在於盾徽中央沒有代表波旁王朝的百合花，因為 卡洛 斯二世時還是哈布斯堡王朝，所以聖馬丁橋上的防禦塔更是維持了 西班牙 的原貌。
而城東的阿坎塔拉橋則更早，建於 羅馬 人統治時期。從阿坎塔拉這個稱呼，可以看出穆斯林統治留下的痕跡，Al-qantarah 在阿拉伯語里就是橋的意思。(借用圖片,這個我們沒有走到) 在 西班牙 ，帶有 Al 的地方名字，都有其穆斯林時代的淵源。自公元 7 世紀阿拉伯穆斯林的軍隊橫掃 伊比利亞半島 ，滅了西哥特人的王朝，基督教的 西班牙 只能依據險要的地勢，苟活在北部的阿斯圖裡亞地區，但這也成為基督教王國復興的種子。(借用圖片,阿坎塔拉橋防禦塔上的城徽) 隨著基督教王國的攻伐、連橫的策略，逐步地完成“復地運動”。這一過程從公元 711 年的伊斯蘭征服伊比利亞到公元 1492 年，基督徒收復最後一塊領土，即史稱“ 格拉納達 陷落”為止，漫漫近 8 個世紀之久。而 托萊多 的收復是在公元 1085 年，也算是基督徒最早收復的重鎮。
我們一路步行，首先來到 聖胡安 皇家修道院，這座位於猶太區中心的修道院為哥特式風格，用穆德哈爾裝飾加以平衡，是這座城市最值得欣賞的建築。 修道院是Juan Guas的傑出之作，哥特火焰式建築的典範，由 阿拉貢 國王斐 迪南 二世和 卡斯 蒂利亞女王 伊莎貝拉 一世興建於1477年，以慶祝他們的兒子胡安王子的出生，以及在1476年決定性的 托羅 戰役中戰勝 葡萄牙 國王阿方索五世的軍隊，為兩國的合併鋪平了道路。該修道院完成於1504年。修道院左邊的外牆上懸掛著許多手銬與腳鐐，他們是天主教君王與伊斯蘭教政權交戰時，從重獲自由的天主教徒身上解除的束縛，非常引人註目。 室外有著聖母雕像和伊莎貝爾女王雕像， 本來斐 迪南 和伊莎貝爾計劃將此作為陵寢的，不過最後兩人還是長眠在 格拉納達 了。(借用圖片,修道院內景) 據說修道院內的教堂裝飾得十分華麗，迴廊的伊斯蘭雕刻精美絕倫，兩者皆是值得游人特別留意的部分。網友說這座修道院可以說是 托萊多 最美的建築，內部有一個雙層迴廊，上下風格不同，院內光線充足，沿著樓梯可以上到二樓，在高處欣賞典型的伊斯蘭風格的幾何和植物圖案的雕刻。可惜我們沒有時間進去參觀。
在修道院的左邊是猶太會堂，現在叫做賽法迪博物館（賽法迪是指居住在 西班牙 的猶太人），它的前身是十四世紀聖母升天猶太會堂和聖母 瑪利亞 猶太教堂，這裡保存著希伯來居民區的遺跡。 聖母 瑪利亞 猶太教堂建於12世紀，也是 托萊多 穆德哈爾藝術的佳作，該教堂內有五個殿，梯次漸低，另有許多極具特色的花葉形裝飾和馬蹄形拱門。而聖母升天猶太教堂則建於1357年，這裡可以欣賞到整個 托萊多 城裡最好的鑲板式天花板，還有滿是花葉和希伯來銘文裝飾的外牆。目前，這座猶太教堂內藏有眾多藝術品和各種宗教慶祝活動所用物品。我們也就是路過沒有進去參觀。建築背面的LOGO其實還蠻現代感的。 我們的第二站時要去 托萊多 大教堂，路上看到了 托萊多 美術學院。 托萊多 大教堂是 托萊多 古城最著名的建築當數大教堂 (la Catedral) ，是 西班牙 最大的教堂之一，也是世界上最大天主教堂之一(據說是世界上排名第三的大教堂），當然它是 西班牙 最最重要的大教堂，因為它是 西班牙 首席紅衣大主教的駐地，同時也是哥特藝術的頂峰之作，是最佳的歷史見證。公元6世紀，它是哥德人的宗教聖殿。 公元9世紀，摩爾人又改為伊斯蘭寺廟。主體為哥特式建築，內部裝璜吸收了姆德哈爾等其他風格，可以說是一座各種建築藝術風格相結合的龐大建築群。 教堂正站左側鐘樓高90米，上掛一口17.515噸重的大鐘（鑄於1735年，稱為胖鐘）。主堂長112米，寬56米，高45米，由88根大 石柱 支撐。主堂周圍有22個祠堂。大教堂的唱詩室位於主堂中央，了唱詩班的兩排座椅為 西班牙 木雕藝術之珍寶，下排為哥特式，上排為文藝復興式，兩種藝術風格水乳交融。下排座椅上方刻有54幅連環畫，生動地記載了 光復 戰爭中收復 格拉納達 的歷史場面，反映1492年 西班牙 天主教君主擊敗阿拉伯人、進入 格拉納達 市的情景，皆用凸雕表現，具有很高的歷史和藝術價值。在珍寶館內陳列了許多金銀工藝飾品。其中最有名的是一臺3米高、180千克重，用 白銀 、黃金和珍珠鑲嵌而成的聖體龕。每年聖體節舉行游行時，聖體龕才被搬出戶外一次。(借用圖片, 托萊多 大教堂內) 有很多建築並非從內到外、自始至終都為同一種建築風格。 托萊多 大教堂的祭壇被稱為是巴 洛克 的奇跡，但教堂本身卻是非常典型的哥特式建築。教堂內部空問的絕大部分是哥特風格，只有聖壇背後的祭壇是巴 洛克 風格的作品。設計者將祭壇上部的一部分拱項拆掉，改裝成採光窗，然後逐漸向下以雕刻的手法構成祭壇本體。在頂光的照耀下，祭壇上用雲石、銅等製作的天使和其他形象似乎完全剋服了重力的束縛，如浮雲行空。Toledo大教堂的祭壇被譽為“世界第八大奇跡”。 在大教堂對面的大樓，是市政大樓，市政廳屬於文藝復興風格，前期工程由Herrera完成，其後由畫家格列柯的兒子修飾潤色的，市政廳的兩座塔樓附帶有巴 洛克 風格的塔尖。四面旗子分別是歐盟旗子、 西班牙 國旗、拉曼恰自治區區旗和 托萊多 市旗。 面對大教堂的左手邊是主教宮，興建於17世紀，立面為古典主義風格。 我們很想看看大教堂的其他立面，無奈時間不多，我走到大教堂右邊的小巷中，發現大教堂的側面也是那麼精美，令人驚嘆。 我們在驚嘆中離開大教堂，又跟著張導走到了聖多美教堂。
聖多美教堂是14世紀住在 托萊多 的阿拉伯人所建的姆德哈爾風格的建築。其名聲主要來自珍藏在此的格列柯的名畫――《奧爾加斯伯爵的葬禮》，這是格列柯的代表作，被認為是世界名畫之一。此畫是1586年聖多美教堂的神父托格列柯所畫，以紀念已死去200年、曾為各教堂奉獻大筆資財的 托萊多 貴族奧爾加斯伯爵。 估計連格列柯本人也沒想到過他的一幅作品就可以成為一座教堂的收入來源，因為這裡教堂是免費，賞畫另外收費。
在聖多美教堂里這張《奧爾加斯伯爵的葬禮》大畫的下麵，有一段文字向我們講述了有關奧爾加斯伯爵的一些故事：兩個半世紀以前（1336年前），當奧爾加斯伯爵，即該教堂的資助人唐•岡薩雷斯•魯伊斯去世時，兩位聖徒—— 聖斯蒂芬 和 聖奧古斯丁 從天而降，他們親自安葬了伯爵。畫面左下角的小男孩（是畫家格列柯的兒子）正伸出左手，向我們指點著這個場面，兩位身著金黃色法衣正在料理死去的奧爾加斯伯爵的人正是 聖斯蒂芬 （年輕者）和 聖奧古斯丁 。畫面中那些參加葬禮的紳士一個個表情肅穆、莊重，他們的手的刻畫非常富有表現力，就像一隻只纖巧、無聲無息的飛動的蝴蝶，其中既有對死者的依戀，又似乎不願去驚醒這位“沉睡”的人。畫面中天堂和塵世這兩個世界被組合在一起，畫幅中部偏左的位置，一個天使手捧著一個尚未成形的幼兒的靈魂，正在向上飛升，這時，下界的一位白衣主祭 莫雷 諾看到了這一切，他攤開雙手，臉上滿是驚訝、欣喜的表情，這個情節把天堂和塵世這兩部分有機地聯繫起來。耶穌，這位最後的裁判者坐在畫面的最上端，身邊環列著天使和諸聖徒，在他下麵左右兩旁是施洗者約翰和聖母。耶穌身著白衣，渾身放射出上界的靈光。畫中的雲是通向天國之路的象徵，許多小天使的身形在其中隱現。
關於格列柯，張導說通常介紹畫家的人告訴她看畫還要看畫背後的故事，看畫家的構思、構圖，還有要做足功課知其所以然，這樣去看畫才會有感覺，會發現原來一幅畫有那麼多層含義在裡面，還有畫家的個人小花腔也是很有看點的。 比如 ，格列柯的名畫《奧爾加斯伯爵的葬禮》，除宗教人物外，他還使自己（在 聖斯蒂芬 的頭部上方，有一張向我們直視的面孔，那是畫家格列柯本人的肖像）和自己的兒子小格列柯、《堂吉訶德》作者 塞萬提斯 都置身於畫內，還把自己的名字落款於兒子口袋外露的手帕上。畫面上，16世紀的人居然出現在14世紀死者的葬禮中等一些令人費解的筆觸，顯示了作者的繪畫絕技，畫面上半部分喻為天堂、下半部分喻為人間，把當時最顯赫的貴族、教士及社會名流均列在其內等等。可見死亡，在格列柯看來，意味著靈魂將進入永恆，生命將得到長久的安寧，身著鎧甲、全身松馳的奧爾加斯伯爵，整個體形是一條曲線——就像一個愜意安眠的人，周圍則是寂靜、安詳的。格列柯的畫構思之精妙，構圖之明晰，無疑引得游客駐足不前。
我們在聖多美教堂散了團自由活動，我們隨便到處走了走，看到了 聖約翰 修道院那八角形穹頂。 托萊多 是一座山城，道路起伏不定，巷道交叉，我們不敢跑遠，我們在規定的時間內回到集合地點，我對領隊說：“時間不夠，很多地方還沒有看到吶，最好能在這裡住上一天再走”。領隊萍萍說：“我也想住上一天，但那是不可能的！”。隨著隊伍我們跟著當地的 西班牙 導游去了一家珠寶店，據說是她親戚的店，對於這種形式的購物點，我們只能順從。 珠寶店的東西的確是好東西，黃金佩飾、雕刻鑲嵌的花盤、磁器都很美，藝術水平可以說都很不錯，年輕人很喜歡，也有人買，我們則是過眼欣賞而已。 此時黃昏的已經落在古城上了，我們不得不離開古城。我們一路下山,走過了坎布隆門, 而坎布隆門是 托萊多 眾多不同風格的城門中的一扇。估計大家都沒有特別註意它，這座城門的歷史可以追溯到西哥特時代，城門的外觀具有一定程度的文藝復興風格，這是因為它在1576年所進行的全面改建而造成的。城門外立面上有著巨人徽章的裝飾，城門上還建有尖頂的塔樓。 我們從這扇門步出古城，再到太陽門。太陽門是 托萊多 觀光必不可少的一道“名菜”，它建於13世紀，具有典型的阿拉伯風格――高大，宏偉，挺拔。之所以叫太陽門，有兩種說法：一是稱門上有太陽、月亮的圖案;二是稱阿方索十世時代星象測量結果，此門位居子午線零度上，從日出到日落， 日光 總照著此門。 沒想到, 我們居然從 比薩 克拉門出城的, 它距停車場部遠了， 比薩 克拉門為 托萊多 城的正門，朝北，建於16世紀中葉。由於東西、南有塔霍河隔斷，這是唯一能進入古城的一道城門。門上刻有 西班牙 國王 卡洛 斯一世帝徽――帝國皇鷹。在城牆上刻有 西班牙 文學大師 塞萬提斯 給 托萊多 的題詞：“ 西班牙 之榮， 西班牙 城市之光。”.
停車場邊上的 比薩 克拉門.