下午將近四點終於到了御所，據說以前想要參觀必須提前申請，現在已經不需要了，購票後領個號牌就可以進去了。
原 京都 御所建於794年，毀於大火後經曆數次修繕，如今這座建築，與原 京都 御所相比，位置不同且規模略小，建於1855年，整體風格極具 日本 傳統建築雅樸的特色。
從建成到明治維新，這裡一直是歷代天皇的住所，後來又成為天皇的行宮，新天皇的登基典禮以及其他國家慶典仍然在此舉辦。
日本 天皇萬世一系，但在多數歷史時期，天皇都是沒有實權的，這種虛君傳統，也使得 日本 轉型君主立憲制時未受太多阻力。
自公元七世紀開始，天皇就派遣隋使率團到 中國 學習宗教與文化，之後的兩百多年間，又向大唐王朝派出遣唐使團多達十九次（到達 中國 十三次），四書五經等漢學經典成了 日本 上流社會的必讀書目，李白、杜甫、白居易也在 日本 為人們所熟知。下麵我們來欣賞一首詩：弱冠辭漢闕，含愁入胡關。天涯千萬里，一去更無還。沙漠攘蟬鬢，鳳霜殘玉顏。唯餘長安月，照送幾重山。如果你以前沒讀過這首詩，是不是會以為這是一首唐詩呢？其實這是 日本 淳和天皇為王昭君所作的詩句，水平相當了得吧？淳和天皇非常愛寫漢詩，一生作詩數百首，並御制編纂成《經國詩集》。話題打開了就不妨多說幾句，咱們一般會認為寫詩是文人的專長，行伍出身的人應不擅此道，不過當你讀了乃木希典（陸軍大將，被 日本 人譽為“軍神”）作的詩後，恐怕就會改變看法了：山川草木轉荒涼，十里腥風新戰場。徵馬不前人不語， 金州 城外立斜陽。絲毫不遜於唐代的邊塞詩吧。接下來咱們再來看看伊藤博文的文采，伊藤博文是農民出身，年少時期只讀過一年多私塾，可以說教育背景很普通，我們就讀一讀他生前最後一首詩吧（寫完這首詩5天后，他就被安重根刺殺了），這首詩是為祭奠日俄戰爭中俄軍陣亡者所寫的：丘冢纍纍不記名，生靈幾萬作犧牲。堪憐今古蟲沙恨，手薦寒花淚自橫。最後再隆重介紹一位：伊藤博文的秘書森槐南。甲午戰爭三年後，湖廣總督張之洞派遣兩名官員，到 日本 考察軍政制度，求取強國之道，負責款待他們的人中就有森槐南，在酒席宴間，森槐南作了一首沁園春，在詞中既表達了對 中國 形勢的憂慮和關切，又有對中日兩國曾經“同室操戈”的惋嘆：澒洞乾坤，滄海橫流，白日欲趖。嘆職方圖裡，吐番突厥；羈縻州外，德法英俄。萬里氛煙，三年戰壘，贏得沉沙折戟多。望威旅，正不知何國，樓船頻過。任他鐵券山河，猛聚雨飄風可奈何。且早防強敵，長城飲馬；休思前釁，同室操戈。有客觀風，憑誰回日，渺渺愁予 三島 波。春光好，驀傷心濺淚，花鳥知麽？是不是很棒？既有蘇辛之胸襟，又有杜甫之情懷。且看詞尾“驀傷心濺淚，花鳥知麽”，是從杜甫詩句“感時花濺淚，恨別鳥驚心”化來，正如蘇軾“明月幾時有？把酒問青天”，是從李白詩句“青天有月來幾時？我今停杯一問之”化來的，詞言情，詩言志，以詩入詞，高級！由此也可見漢學漢字對 日本 的影響還是很深遠的，有點兒感慨， 日本 的文字、古建、禮儀、習俗。。。很多我們看起來覺得似曾相識，這些文化是從 中國 傳來的，但很多我們已經丟失了，人家卻完好地保留下來，還逐漸發展成了各種道，如茶道、花道、書道、樂道、棋道、武道、劍道。。。最終融入了人們日常的生活。 日本 茶道大師木村宗慎解釋文化能在 日本 得以很好保存的原因時說：“過去由於航海技術還不能讓人們跨越太平洋，所以 日本 就是世界的盡頭，各種文化傳播到 日本 後就無法再往下傳了，我們是最後一站，於是所有的一切就沉澱在我們這兒了”，真是個很有意思的觀點。
日本 在很多方面大規模系統地學習 中國 文化，卻沒有引進 中國 的科舉制，在 中國 ，官職授予能通過科舉考試各種身份的人，在 日本 則是授予世襲貴族和封建領主的。在很多人看來， 日本 的世卿世祿遠不如 中國 的擇優錄取先進，科舉為平民打開了上升 通道 ，哪怕出身貧寒，也有機會通過自身努力立於廟堂之上。但要看到，科舉制度也空前強化了統治階級的力量，在“書中自有顏如玉，書中自有黃金屋”，“萬般皆下品，唯有讀書高”，“六經勤向窗前讀”，“朝為田舍郎，暮登天子堂，將相本無種，男兒當自強”等言論的鼓動下，通過把讀書、考試、做官聯繫在一起，統治者將社會精英全部網羅進了官僚階層，如果讀書的目的變成了做官，知識分子的命運就與朝廷的命運綁在了一起，自然不會再去反對皇帝，而是去為皇帝服務，如此一來，不依附於政權的獨立知識分子在 中國 消失了（當然，沒有獨立人格的讀書人在今天也不少見， 比如 那位歪批《石壕吏》的康教授，把杜甫飽含深情抨擊酷吏，憐憫民生疾苦的詩文，生生註入了正能量，為逢迎上意，不惜歪曲歷史，引用顧炎武先生的話：士大夫之無恥，謂之國恥）。在 日本 ，等級（ 大名 、武士、農民、手工業者、商人、賤民）森嚴，直至十九世紀，武士以下的階層都無權擁有姓氏（明治維新後，平民終於可以擁有姓氏了，可是以何為姓呢，那家旁邊有橋的就姓高橋，門前有松樹的就姓松下，房後有樹林的就姓小林，住土坯房的就姓土屋，家裡是看墳的就姓守冢。。。這些姓氏大概就是這麼來的吧？未經考證，純屬瞎猜。。。），人們除了通婚、過繼等少數手段，幾乎無法實現階級流動，出身就是每個人的人生起跑線，平民階層的知識分子哪怕再才華出眾也與做官無緣，我們對此一度是嗤之以鼻的，但從另一個角度想想，這樣的制度造就了大批獨立知識分子，他們可以不帶功利目的地去潛心研究各種學問，早在明治維新之前，許多知識分子就開始閱讀並翻譯大量西方的著作，學習先進的科學技術，那時的 日本 已經廣泛地和外部世界接觸，蘭學非常發達，這為 日本 後來 成功 走上西化道路打下了堅實的基礎。
一不留神又扯遠了，咱們還是繼續參觀吧：距離宮殿不遠處的御所花園非常秀麗，充滿了寧靜詳和的氛圍，如果你熱衷於園林藝術一定要來這裡看看，在水邊或小徑上漫步一會兒會感到十分愜意。
這裡的保安大叔也是笑容可掬的樣子。
御所周圍區域是面積廣大的 京都 御所公園，公園內種植了大量的樹木，空間開闊，非常適合野餐或者散步。
參觀結束後又到了晚餐時間，最喜歡的一道菜就是炸天婦羅，很香。據 日本 天婦羅之神早乙女哲哉（已過古稀之年的他目前已經炸出過兩千多萬份天婦羅）介紹，雖然是油炸食品，但天婦羅在所有 日本 料理中是卡路里第二少的，老爺子說自己炸制料理時從不借助油的味道，他年輕時認為油只是加熱用的，後來漸漸領悟到，油是一種能量，不僅可以用來炸，還可以用來蒸、用來煮，需要巧妙地運用。
其實游覽 京都 這座城市真的不需要做旅行計劃，你隨便跳上一輛巴士，都不用管它是往哪兒開的，只要看見窗外哪兒有個寺廟、神社你覺得有意思就隨時下車，參觀完了再上車接著往前走，好玩的地方太多了，不經意間就能碰見一處處歷史古跡，一步一個景，去旅游就該來這樣的地方。這麼多文物古跡保存得如此之好讓人印象深刻（木構建築確實難以承受漫長的歲月，但 京都 在保護方面確實是個典範），這離不開生活在這裡的一代代人對歷史文化發自內心的尊重，隨之我想到了 北京 。新 中國 成立後，胸懷大志的偉大領袖計劃把 北京 建成一個工業中心，城裡原有的圍牆在領袖眼中成了進步的障礙，於是一座接著一座城門和城牆以不同的理由被拆除了：1952年，為了採集石磚，西便門被毀壞；1953年，為了疏浚交通，拆除了廣渠門；1954年，為了修建道路，拆除了地安門；1956年，因年久失修， 朝陽 門坍塌；1958年，為修建 北京 火車站，拆除東便門；1959年，為擴建天安門廣場，拆除大清門；1965年，為建設新鐵路，東直門被拆除；1966年，為建設新鐵路，崇文門被拆除；1969年，為修建地鐵，西直門被拆除。。。德勝門因箭樓位置比安定門箭樓偏北50餘米，未阻擋地鐵施工，才逃過一劫。城牆與城門，曾是 北京 城最顯著的景觀，但到了六十年代末期，幾乎都被拆沒了。西直門、阜成門、宣武門、 和平 門、崇文門、 朝陽 門、東直門、安定門，我們每天在 北京 地鐵二號線都能看到這些名字，但，也只剩下名字了。我曾經一度認為對文物古跡破壞最嚴重的時期是1950年代至1970年代間，但自從讀了何偉的《甲骨文》一書後，我的認知有所更新，至少很多衚衕在那個時期存活下來了，且依然保持了老樣子，但當改革開放和經濟建設的浪潮一起，市場力量驅動下的拆除遠甚於之前的三十年， 北京 得到了迅速發展，外來人口數量劇增，於是道路必須拓寬，商業力量促使一棟棟高樓取代了原有的衚衕，到了九十年代末期，很多衚衕快速地消失，發展速度總是首要考慮的問題，二十世紀最後十年是 北京 外觀上改變最大的一段時間，一個地方如果你過一段時間再去，很可能就沒了，那時 北京 人經常拿“拆”字開玩笑，把China音譯成“拆那”。我們以中華文明悠久的歷史為傲，我們知道，很多“過去”就藏在古建築里，可真正關心古建保護的人太少了，能以實際行動反對拆的人多是因為拆遷賠償的不公平，但這些是個人而非文化的問題。高樓大廈 紐約 有， 東京 有， 倫敦 有， 巴黎 也有，城樓、衚衕、四合院才是 北京 城獨一無二的文化象徵，你若問一個外國人對 北京 的什麼最感興趣，“衚衕”一定是主要答案之一，而肯定不會是金融街、CBD什麼的。小時候寫作文，稱贊我們發展建設之快時常用到一個詞：日新月異，現在想想，對於 北京 這樣的歷史文化名城來說，日新月異真的是件好事嗎？好啦，閑言就說到這了，還是回到我們的行程上來，接下來我們將前往 日本 的另一座古都： 奈良 。 奈良奈良 是 日本 的第一座首都，受 中國 影響，街道的修建也使用了格子狀佈局。直到七世紀的時候， 日本 還仍沒有固定的首都，神道教規定首都應隨著每一代天皇的變更遷址，這一規定因佛教的影響和646年進行的 大化 改新廢除，通過改革， 日本 建立了中央集權制，整個國家都處於天皇的控制之下，此時的天皇宣佈要在固定的地址建都，並於公元710年確立 奈良 為首都，史稱平城京，然而平城京作為首都僅持續了75年，為擺脫 奈良 地區日益強大的宗教勢力，新一任天皇決定遷都，新首都被定在 京都 ，直到1868年。儘管 奈良 作為首都的時間並不長，但 奈良 時期卻是 日本 史上相當繁榮的一個時期，那時的 日本 吸收了大量唐朝文化，為 日本 的文明發展奠定了基礎，佛教在當時也被奉為國教，並對 日本 的政治、藝術、文化和建築產生了深遠影響。 奈良 面積不大，共有八處世界文化遺產，是僅次於 京都 的 日本 第二大文化遺產之都，非常值得參觀，我們乘坐特急列車，半個多小時就從 京都 到了 奈良 。
奈良 最與眾不同的地方是這裡有大量野生梅花鹿與人類共同占據著這座城市，它們穿梭在人流中，和人們一起過馬路、等公交、進超市、逛公園，嬉戲徜徉，好不自在。
在 日本 ，鹿被視為神的信使，直到今天仍然擁有“國寶”的地位。
奈良 公園占地寬闊，著名的東大寺、興福寺、 春日 大社 等歷史古跡都座落在公園中，園內草木青翠，鹿群悠游，充滿了自然和諧的氣息。在路邊買上幾包鹿仙貝，就可以盡情享受喂食小鹿的樂趣了。
這隻小鹿盯上了老爺爺手中的飯糰，時不時湊上去聞聞，遲遲不肯離去，老爺爺則一直望向前方，不敢直視小鹿，估計怕一旦對視，就會被小鹿渴求的眼神打動，不得不把自己的早餐貢獻出去了。
四目相對：看誰先眨眼～
鹿群見到游人手上有鹿餅會主動走來，趁著喂食的時候可以輕撫它們，有的小鹿很有禮貌，討要鹿餅前會低頭鞠幾下躬，也有脾氣急的，若沒及時得到鹿餅會用頭拱你。
越來越多的鹿圍攏過來，讓我切身體會到“小鹿亂撞”的感覺，一開始我還用整塊的鹿仙貝喂，結果鹿餅馬上就不夠用了，只好把餅掰小了再喂，這樣能多享受會兒被小鹿環繞的美妙體驗。
一上午的時光不知不覺地就在與小鹿們的玩耍中過去了，很多樂趣，到了午餐時間，在地圖的指引下找到這間水谷茶社。
水谷茶社坐落在密林深處，是一間茅頂木屋，除了茶水也提供簡單的飯食。
一碗素麵，很是鮮美。
餐後開始下午的行程，按照計劃，東大寺和 春日 大社 是一定要去的，理由很簡單，東大寺中的大佛殿是世界上現存最大的古代木構建築，裡面供奉的盧舍那大佛也是世界上最大的青銅像之一， 春日 大社 則是 奈良 的守護神社，由藤原家族創建，已有1300多年的歷史，是 日本 全國各地 春日 神社的總部。但上午的美好經歷讓我改變了想法，用更多時間去親近大自然，也是個不錯的選擇，於是決定下午去若草山登高。來到山腳下，漫山遍野鋪滿了青草，一陣風吹過，草葉翻滾，形成層層草浪，好像在 宮崎 駿《哈爾的移動城堡》、《千與千尋》、《起風了》這幾部作品中，都見到過這樣的畫面。
山上只有零星幾位游客，卻有不少精靈般的小鹿，山上的鹿性情更佳溫和，它們不會纏著游客索要食物，沒有鹿餅就低頭吃草。
山上的鹿可能接觸人比較少，比山下的鹿警惕性高得多，即便我手裡拿著鹿仙貝，它們也只是遠遠看著，我把鹿餅放在地上，退到十米開外，小鹿才緩緩走過來吃，第二次我把鹿餅放下後，只退開六七米，小鹿猶豫片刻後，也過來吃了，隨後幾次我每次都退得更近，小鹿最後終於放下戒心，肯吃我拿在手裡的鹿仙貝了。
在草木間漫步，有小鹿在周圍作伴，身心無比舒暢。
