↑馬薩達國家公園 纜車終於開了，不用再走蛇形小道，可以坐纜車下山。往下看去，目所及處都幾乎沒有生命的痕跡，死海已經近在眼前了。纜車到站之後，有一個Ahava死海泥產品的專賣店，退稅之後的價錢好像比機場還要優惠一些。
↑馬薩達國家公園 從馬薩達下來，二十分鐘就可以到死海邊上。馬薩達絕對高度500多米，但海拔只有100米，因為旁邊的死海便是海拔-430米的世界最低點。
氣溫8°C的死海，北風混雜了鹽的冷冽，積雲低沉，湖面沒有一絲生機。比較豪邁的人照樣下水漂浮，我試了水溫之後就慫了，只是走了進去擺拍XD。冬天去死海的游客不多，人煙稀少的死海，倒有一種天空之鏡的韻味。
↑死海
↑死海 死海邊上有很多泳灘，岸邊都有沖水設施，這對於進過死海裡的人來說實在太重要了！雖說我們只是進去泡了泡腳，但還是不能待太久，因為含鹽量過高，身體會在不知不覺中嚴重脫水，所以上岸之後必須用大量清水沖洗。我想著只泡了下半身，就待久了一會，結果一上岸就馬上感覺到雙腿都有刺刺的感覺，說不定死皮已經全部被脫掉了……
如果湖水碰到了傷口或者眼睛，更是要立刻上岸沖洗。喝死海的水也是非常危險的，我用手指蘸了一點嘗味道，又苦又澀，舌頭馬上有燒灼感，真的是從未體驗過的難受味道，no zuo no die……
↑死海 從死海邊上修整好出發，經90後公路穿越 約旦 河西岸地區，這條公路雖說位於 巴勒斯坦 境內，但 以色列 擁有完全實際管轄權。一路上，右邊是死海，左邊從貧瘠的沙漠逐漸變成 約旦 河谷的農田，再轉入1號公路，不到下午四點鐘就到了 耶路撒冷 。 耶路撒冷丨人與神在同一片天空雖說安息日按理來說是周五的日落才開始，可實際上下午店鋪就已經打烊收拾回家了。晚餐在酒店里解決之後，電梯也進入了安息日狀態，住客都得爬樓梯上房間。
第二天，從大衛它博物館旁邊的雅法門進入 耶路撒冷 舊城，這裡是舊城的基督教區，因而就算在安息日也依然熱鬧擁擠，街邊小販四處招攬生意。
↑耶路撒冷 舊城裡，古舊的街道本來就狹窄，兩邊的商鋪賣的都是 大同 小異的紀念品，就更想盡辦法將勢力往街上推進一些。再加上嘈雜的吆喝，熙攘的游客，到處都是混亂而熱鬧的。比起文獻史書里神聖莊嚴卻不近人情的 耶路撒冷 ，真實的舊城有著生活的煙火味，是神的居所，更是人的家園。攤販們是最好的語言學家，見到東亞面孔，就大呼“你好”，舉起手裡粗糙的木製小十字架，你若是猶豫，就能爭到一點折扣。抬頭看，高聳的聖所，俯瞰街巷裡這經年累歲的生意，陽光照進店里時開門，游人隨月色散去時打烊，血絲覆蓋眼睛，敲算出又一天的營收。他們真心信奉基督嗎？但他們想必真心信奉生活。如果說約定和預言是 耶路撒冷 的骨骼，蓬勃流動的街道便是她的血脈。
↑耶路撒冷
↑耶路撒冷
↑耶路撒冷
↑耶路撒冷 轉進聖墓教堂的一瞬間，外面擁擠著的煙火氣就不見了。相傳聖墓教堂是耶穌基督在十字架上被釘死之處，裡面還有耶穌的墳墓，因此自然是基督教的聖地。歷經多次的毀壞和復修，風格糅雜，讓教堂的整體構造和外立面都顯得有些奇怪。
教堂裡面的結構實在是複雜得不得了，沒有任何標示（就算有也會被擠得沒法認真看），關於各個小教堂各自涵義的中文資料也特別少，我當天進去時完全是蒙的狀態。後來在Wiki上找了好久資料，順著回憶和照片才大概搞懂，不過因為是回憶，不敢保證準確性，但還是希望給準備去聖墓教堂的大家一點幫助。
從鬧市中的門口進入教堂區域，大門的右手邊臺階走上去是 亞美尼亞 教派的法蘭克教堂(Chapel of the Franks)，據說是各各他所在地，也就是耶穌被釘死在十字架上的地方，因為各各他原本是一座山丘，所以小教堂也比地面高。
隨著基督教分支成各種派系，聖墓教堂裡面的不同部分也由不同教派管理，因此能看到不同教派各自獨特的宗教儀式。這些教士歷經幾百年衝突，終於在奧斯曼帝國的穆斯林斡旋下達成維持現狀的協議，外牆上的那把梯子，在協議達成那天剛好被放在了另一個教派的地盤，於是兩派人都不敢輕易挪動，梯子就這樣放了幾百年。這份協議還有個很有趣的地方就是為了中立，教堂的鑰匙是由穆斯林保管的XD……
↑聖墓教堂 從大門一走進去，馬上就能看到的是塗膏禮之石 (Stone of unction)，耶穌的身體在十字架被取下來後，在這塊石頭上做安葬前的準備。這個小教堂由 希腊 東正教管理，牆上的壁畫講述了耶穌上十字架、取下和下葬的過程。
教堂 里永 遠擁擠著，人們點上蠟燭，眼含熱淚，撫摸這塊聖潔的石板。牧師手持法器，口中念念有詞，香爐的香和蠟燭的煙相混合，濃重的氣息伴著祝禱聲充盈。信仰的聖潔感在穹頂之下迴蕩，人的試聽嗅三覺都被衝擊著，自覺如塵埃般渺小，如蜉蝣般來去。在這片信仰的薄霧之上，神性仿佛鑲著 金邊 在播撒，宣示著權力與永恆。
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂 雖說沒有指示，但擁擠的人潮就能讓人被裹挾進正確的游覽方向里。沿著石階上樓，首先進入的是釘十字架小教堂(Chapel of the Nailing to the Cross)，由教廷管理。不知是不是天主教勢力已經偏安 西歐 許久，這個小教堂相對朴素一些，但壁畫還是相當精美。
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂 往旁邊走兩步就是 希腊 東正教的耶穌受難小教堂(Chapel of the Crucifixion)，話說我的宗教詞彙真的是突飛猛進……
這個小教堂金碧輝煌，金色的吊燈，金色的壁畫，金色的牆壁，銀色的雕像，光影斑駁得讓人眩暈，自覺神權的神聖莊嚴。信眾排著隊在祭壇前跪下、禱告、親吻。祭壇下麵的巨石是耶穌的十字架曾經樹立的地方。神的閃耀，人的平凡，信仰的力量便在此中升騰。
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂 在樓上可以窺見聖墓教堂相當複雜的結構。現存的教堂的骨架基本是東 羅馬 帝國時候的，圓柱帶有很鮮明的拜占庭風格。這個空間由 亞美尼亞 教派管理。
↑聖墓教堂 從二樓下來，往塗膏禮之石的左邊走，一直走到被巨大燭臺環繞著的建築便是聖墓教堂的核心，真正的聖墓所在地。圍繞聖墓聖壇正面是東正教的天使小教堂(Chapel of Angles)，背面則是 埃及 科普特教會小教堂(Coptic Chapel)。從這裡向上仰望，穹頂如蜂房層疊，相當震撼。十二根條紋象徵耶穌的十二門徒，將厚重感自上而下傳遞。 日光 灑落，與燭光相映射，照亮了基督教的世界中心。
聖墓空間狹窄，排隊進去的人實在是太多了，將神社團團圍住了幾圈。看起來實在不知道要排到什麼時候，我們便沒有進去。
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂 聖墓後面有個洞穴，下去之後是敘利 亞東 正教會小教堂(St. Nicodemus Chapel of the Syrians)。比起外面的富麗堂皇，地下這個小教堂顯得極其簡陋，未加粉飾的牆，古舊的祭壇，暗淡的壁畫，頗有苦修會的味道。再底下還有一個空的墓穴，可容一人彎腰進入。裡面空氣非常污濁，大家排著隊進去後，都是咳嗽著出來的。
不知道大家被聖墓教堂的結構弄暈了沒有，反正我自己是快暈了……這張照片可能是這個小教堂，但也可能不是……
↑聖墓教堂 從聖墓再往後走，穿過抹大拉的瑪麗亞小教堂(Chapel of Mary Magdalene)，有一條長長的走廊，兩邊都有很多小教堂。最後會有一個樓梯往地下洞穴，通往 希腊 東正教的聖 海倫娜 教堂(Church of St. Helen)。 海倫娜 是 羅馬 皇帝君士坦丁的母親，統治階層里的第一位基督徒， 成功 讓基督教從非法宗教變成了 羅馬 帝國的國教。她在往 耶路撒冷 朝聖時，發現了各各他，於是便向皇帝請求毀掉了原址上的維納斯神廟，然後在地底下發現了聖墓和十字架。於是她便在原址建立了聖墓教堂，在漫長歲月里， 海倫娜 被天主教封為聖人。
↑聖墓教堂 旁邊還有 通道 再往下走，能夠到達最深，同時意味著最早建立的天主教方濟各會的發現十字架小教堂 (Chapel of the Finding of the Cross) 。
在這裡，身處 耶路撒冷 的地基之中，能看到兩邊的石壁有一層一層的堆積， 耶路撒冷 城便是如此經歷一次次的被毀和在廢墟上重建的輪迴。
↑聖墓教堂 好了，上地圖……一座聖墓教堂，凝練了基督教兩千年來的多少團結與算計。
↑聖墓教堂 從聖墓教堂出來，迎面就能看到奧馬爾清真寺，清真寺建在基督教區里，是為了紀念哈里發奧馬爾放棄進入教堂祈禱，以免教堂被改建成清真寺。高聳的宣禮塔，便是這三教聖城無數場愛恨情仇的一個縮影了。
↑聖墓教堂
↑聖墓教堂 耶路撒冷丨聖城的安息日天色漸漸黑下來，穿過舊城的穆斯林區前去西牆。安息日的穆斯林區安保力量很強，很多荷槍實彈的警察在巡邏。
走到西牆的入口，安息日猶太人和游客分兩條隊進入，對游客的安檢非常嚴格，而且因為X光機也處於安息狀態……安保人員會徒手安檢，稍微鼓一點的背包都是要開包檢查的，於是入口前面排起了一條長長的隊。
↑耶路撒冷 安息日的西牆，就好像整座城市裡猶太人的一次大聚會。這一天在猶太教中的特殊意義，讓很多相對更世俗化的民眾都來到了西牆。年紀大一些的穿著傳統的西服，戴正式的禮帽；年輕人則想出了西裝的各種搭配法，爭相追趕潮流。大家聚在此處，有說有笑，平日里濃烈的神聖感被沖淡了，剩下親戚朋友間的平淡喜樂。也許他們撫摸牆壁時，不會因民族千年的流散而流淚；他們略顯花哨的打扮著，也難以體會到這面牆作為信仰的最終歸宿的莊嚴，但面對這塊見證了多少苦難的牆壁，這樣的情景才真正叫人動容：苦痛的記憶淡去，人們終於可以不再背負悲傷，在瑣碎的生活里於西牆下相會。這樣真好。
↑西牆
↑西牆 根據傳統，西牆被分隔成兩段，祈禱時男左女右，分開進入，男游客還要先取一頂紙制的小帽。安息日是不允許在祈禱區內拍照的，我拍了一張後便有工作人員來提醒，但沒讓我刪掉拍好的，那我留下僅此一張作紀念了。
西牆的石縫裡塞滿了寫著心愿的紙條，據說上帝能夠看到。還有桌椅以及聖經，供人祈禱懺悔用。
