↑老城廣場
↑跳舞的房子
↑老城廣場 布拉格 ，每一處轉角都有不期而至的不思議美景。坐著吱吱呀呀作響的有軌電車在城市間隨意穿行，或是沿著伏爾 塔瓦 河一路南行，路過蓋里的跳舞房子，經過國家大劇院回想起出發前開的電影，又或是路邊休息看雲卷雲舒。目光所及之處，都是一幅上好的畫作，我學著藝人們試圖將此刻的畫面記錄，可惜筆拙畫面不忍多看。如果要用個詞彙來描述 布拉格 ，於我而言，不僅是浪漫、古老、神秘，更多的是生活。陳而不敗，修舊如舊，隨便一棟樓便擁百歲光華，新舊建築在這裡協調共生。合理的物價，美味的啤酒，隨處可聽的音樂，都是最想往的生活環境。是的，只願時光駐足，生活在 布拉格 。
願揚·聶波姆斯基能賜予幸運，終有一日重返此地。 【柏林說】從 布拉格 轉站來到 柏林 ，便遇上陰雨天氣。少了波西米亞明艷的浪漫，視線所及被灰色調替代，難免有些失落。然而，因為是首都，似乎有了非去不可的理由。
作為首都， 柏林 從普魯士時期開始至今，已延續了三百年，無論從文化、政治、傳媒還是科學角度， 柏林 都算的是一個世界城市。 勃蘭登堡 門，聖母教堂，市政廳，博物館島，精湛的的建築技藝，美輪美奐的裝飾無一不為人們所稱道。無論是普魯士帝國時期還是“黃金二十年代”，每種形式的藝術都對這座城市產生過數十年甚至百年的影響。
時間走過沉默不語，而建築卻清晰地述說城市的演變。在 柏林 ，處處都是二戰、冷戰時期遺留下來的印跡，沒有什麼嘆為觀止的景緻，可是每個景點背後都是一段發生深省的歷史故事。 勃蘭登堡 門曾遭炮火，經理修繕後雖莊嚴雄偉依然，但細看依然可見戰火的傷痕。冷戰時期因地處隔離區而淪為荒地的波茲坦廣場，而今成為設計大膽的後現代主義豐碑。隨著冷戰應運而生的 柏林 牆早已不復存在，但路面上卻有一道石頭鋪的標線，提示曾經存在著的隔閡……不太瞭解 歐洲 歷史，所以，只說一些零碎的感受。
↑查理檢查站 柏林 之行由查理檢查站開始。這是冷戰期間盟軍與外國人往來東西 德國 的唯一關口。隨著冷戰的結束， 柏林 牆的倒塌，查理檢查站周圍陸陸續續蓋起了高樓，如今僅剩這個崗亭和高高聳立的士兵昭示牌。很難想象當年這裡是一觸即發的戰場，兩大陣營在這對峙，劍拔弩張之勢現已無法體會。西 柏林 的一側有一座‘查理檢查站博物館’，展品大多是關於冷戰時期東德人如何超越想象偷偷逃亡他們想象中得天堂西德。 柏林 牆建立28年，239人不惜以生命為代價越牆。也許是物質生活的匱乏，也許是意識形態的壓抑，1990年，當東 柏林 人終於可以以平等姿態踏上西 柏林 時，一夜之間，東西德人們涌到牆下，用一切可能的方法砸向了 柏林 牆。20多年過去了，當 柏林 牆的元素漸漸變成景點，當年不可逾越的界限如今隨意跨越，不知道這究竟是不是東德人心目中的‘天堂’。
沿著 柏林 牆的標線一路北行，經過菩提樹大街，樹 林邊 緣就是著名的 勃蘭登堡 門。象徵著勝利與凱旋，一直是德意志民族象徵的 勃蘭登堡 門，自1734年首 都柏林 建城，多次戰爭搶奪，炮火攻擊，她的命運便與政權更替密不可分。追逐世界霸權，急速擴張以求得“生存空間”，在貪欲和邪惡迷失了本性的帝國迷夢，最終結束在以暴制暴的硝煙里。而後，一夜而起的牆從 勃蘭登堡 門前經過，不是為了抵禦外敵，而是禁錮自己的人民。斑駁的砂岩已被填補，勝利女神的雕像也被修複，而戰爭的創傷，民族的分裂深深地印刻在這座城門上，歷史上最瘋狂的一幕和最慘痛的記憶被銘記。
↑勃蘭登堡門 在 柏林 的公共場所中，是關於二戰及冷戰的紀念隨處可見。 勃蘭登堡 門之南，去往波茲坦廣場的 柏林 核心地段有一處 歐洲 被害猶太人紀念碑群，據說這裡曾是希特勒 德國 政府大臣官邸。長短不一的灰色碑柱組成，從遠處望去，黑灰色的石碑如同一片波濤起伏的 石林 。然而，沿 通道 緩緩進入內部時，不斷加強的昏暗、方向的迷失以及一片死寂的感受便隨之襲來，仿佛置身於秩序井然的廢墟，一個恐怖的墳場，讓人不寒而慄，肅穆中控訴著法西斯企圖將一切都歸入其整齊劃一的統治下的冷血與殘暴。沒有任何銘文，沒有控訴，被撕裂的感覺卻清晰地表達。這不是最終交代，也不是對過去的徹底割裂，而沐浴在民主與憲政下的 德國 人對二戰時的專制與獨裁特有的思考。
柏林 有各式各樣的博物館，或悠久，或新奇，而猶太人博物館則是一座紀念傷痕的建築。反覆連續的銳角曲折，狹長不見盡頭的 通道 ，似亂刀劈過滿是傷痕的外牆，支離破碎的空間，相互離散，似猶太人被驅逐、被迫害的恐懼與悲痛般。博物館中有一處永久性的裝置藝術，展示地點在館中的必經走道上。寬聳空蕩的空間後，只見地板上鋪天盍地地鋪疊著一個個圓形的鐵鑄人臉，人臉直徑大小如一個手掌，張口圓瞪，似獃還怨，仿似一個個吶喊的靈魂。游客踏步其上，人臉交迭碰擠發出聲音，一步一呻呤，一步一心悸。似縫中生存，被任意踐踏的無奈，也是凋零生命的痛苦低吟。
↑柏林猶太博物館
↑柏林猶太博物館
↑柏林猶太博物館
↑柏林猶太博物館 柏林 之行，不自覺地選擇了與近代史相關的景點。經歷了戰爭，屠殺，分裂，人們用實際行動以不同的方式呼喚 和平 自由民主尊重。時間留下傷痕，人們卻不曾粉飾。只要身在 柏林 ，即使不熟知那段歷史，這個城市散落在各處的創傷痕跡依然能觸動關註人性的神經。
審慎自省的態度，才能真正面對未來， 柏林 如是說道。
↑柏林市政廳
↑柏林大教堂
↑柏林大教堂
【Koln，萊茵河畔的時光】
↑科隆火車總站 逆時針繞 德國 走了一圈， 科隆 是 德國 的最後一站。
從 柏林 出發的IC列車一路飛馳，終於在霍亨索倫橋前面放緩了步伐。窗外萊茵河的景緻還未來得及欣賞，目光便被 科隆 大教堂奪去。始料未及的恢宏氣勢，棱角分明、粗糙硬朗、冷峻威嚴、斑駁晦暗，如壓頂的五指山，讓人無處遁形。
科隆 大教堂無疑是這個城市最 成功 的代言。
↑霍亨索倫橋
↑霍亨索倫橋 回顧這一行一來的幾站城市， 法蘭克福 作為 歐洲 的航空樞紐，開闊而現代；最美的城市 海德堡 古老而安詳； 慕尼黑 因其美食和足球整個城市生動而活力； 布拉格 則是首具有明艷色彩的中世紀風琴曲； 柏林 則因為它的政治色彩顯得一絲沉重。
而 科隆 ，萊茵河與她相依，兩岸的風光美好而富有生活氣息；而因其水陸交通的發達， 科隆 又是一座重工業城市，曾經是全國重要的褐煤產地和金融中心。同時， 科隆 還是一個以 羅馬 式教堂和哥特式教堂聞名於世的城市。
↑科隆大教堂
↑科隆大教堂
↑科隆大教堂 屹立於藍茵河畔的 科隆 大教堂是世界上目前最高的雙塔教堂，始建於1248年，直至1880年才竣工。二戰時期的 科隆 曾經遭到地毯式轟炸，所幸的是作為信仰象徵和 歐洲 文化傳統見證的 科隆 大教堂主體得以保留，近20年來一直在進行修複。一般的教堂長廊，多為東西向三進，與南北向的橫廊交匯於聖壇成十字架，而 科隆 大教堂則為罕見的五進建築，內部空間跳高又加寬，高塔直向天空象徵人與上帝溝通的渴望。600年間多少代匠人傾註多少心血建造，才能在建設工具簡陋的年代建造出高近160米的教堂？教堂除了兩座高塔外，還有一萬多座小尖塔烘托，每個構建十分精確，時至今日，科學家也無法找到當時的建築計算公式。這座磨光 大理 石砌成的大教堂，起內外雕刻物皆似鬼斧神工，教堂內森然羅列的高大 石柱 ，繽紛豐富的彩色玻璃，精緻的拱廊式屋頂及凌空升騰的雙塔皆氣勢傲然。爬上507級臺階，登上教堂的鐘塔，萊茵河的美景與 科隆 瑰麗的市容皆納入眼底。
↑科隆大教堂 從 科隆 大教堂向萊茵河畔走去，便是世界橋梁史上聞名的霍亨索倫橋了。這座橋由三座平行的橋組成，每座橋上有三個鋼鐵桁架拱，橋上共有四股鐵路和一條公路。在建造初期，人們常用建築結構來將工程結構美化，因此霍亨索倫橋裝飾華美的大門應運而生。其新浪漫主義風格與哥特式大教堂形成對比，成為萊茵河上一道獨特的風景。
↑霍亨索倫橋
作為 歐洲 最大的河流之一，萊茵河曾為世界上航運最繁忙的河流。後因環境污染問題日趨嚴重，如今的萊茵河以生態保護為主。相較於其舉足輕重的航運地位而言，我對萊茵河的映象確實浪漫的。200年來，浪漫主義時期的詩人和思想家為其傾倒，其中最著名的就是海涅詩歌中註明的‘魔女羅蕾萊’了。相傳披著長髮的羅蕾萊用甜美的歌聲使得船夫神秘，導致這段河段事故頻發。而途徑 科隆 的萊茵河平靜而美好，午後的陽光灑在水面上，游人如織的河岸熱鬧而歡快。乘坐一艘客輪順流而下，古老的教堂，壯觀的大橋，造型獨特的 新建 築，沿著河道一一展開。
依萊茵河畔而建有一座巧克力博物館，人們說這是世界上最甜蜜的博物館了。從可可的食用，可可的種植，再到可可的生產線發展史，才發現原來巧克力是如此精緻的食物。整個博物館最吸引人的要數真實展現巧克力生產過程的現代化生產線了。從原只可可到巧克力液，再經過磨具塑性冷卻、包裝，短短幾分鐘時間，通過現代化的生產器具可可便成為了市面上出售的巧克力。博物館中還展示了各式各樣的巧克力磨具，人們花盡心思創造出各種口味的巧克力，讓全世界的女生又愛又恨卻欲罷不能。巧克力，真是具有魔性的食物。
↑科隆市巧克力博物館公寓
↑科隆市巧克力博物館公寓
↑科隆市巧克力博物館公寓 【荷蘭小鎮——魯爾蒙德】魯爾蒙德是德荷邊境上的一個小城市，沒有厚重的歷史，沒有舉世聞名的風光，卻因為一處奧特萊斯村吸引世界各國游客。 科隆 離魯爾蒙德不遠，但是因為非周末，沒有直達巴士，只能乘火車前往 杜塞爾多夫 換乘ICBUS, 全程大概一個半小時，我們就離開 德國 ，踏入了 荷蘭 的土地。
魯爾蒙德是此行關於 荷蘭 的第一瞥。不同於 德國 的民居多用保護色，也不像 捷克 的房子顏色明艷， 荷蘭 的樓房基本都是用紅磚砌成，好像是建城時強行限定了城市的色彩一般，紅白相間就是 荷蘭 留給游客的第一印象，整齊劃一，卻又各不相同，延綿而去就是一個街區。
這個城市十分安靜，據說整個城市的人口才幾萬人。從火車站走出來，向酒店走去，路上零零閃閃經過幾個路人。經過了前一天 科隆 的喧鬧，魯爾蒙德在上班時間像個空城一般，就連酒店入住也是自助式的，酒店擁有者只能用電話聯繫。然而，在酒店正對面，一條馬路相隔的奧特萊斯村則是另一番景象。熱鬧的街區，琳琅滿目的品牌，歡快的音樂，似乎不堪重負卻神情愉悅的游客們。讓人覺得整個城市的人口集中在這個並不大的奧特萊斯村中。
