↑三年阪二年阪 站在狹窄的二年阪入口，更真切的感受到游人的熱情，眼前人流擁擠，除了兩側木質屋頂還能看出輪廓，就連二年阪的木牌也都消失在人海中，鏡頭抬高一點點，遠處的雲層很厚，似乎山與雲一刻也不願分開，給棕褐色的屋頂帶來一抹淡淡的幽藍 光澤 。
↑三年阪二年阪 沿著二年阪的小路走下去，商店愈發多了起來，午後的人們涌進各個食肆，感覺到處都擠滿了國人。領著父母走進一家麵店，大碗湯麵比起新奇的日式果子、生冷的海鮮拼盤更對他們的心思，每人一大份熱面湯吃下去，終於讓北方來的腸胃得到滿足，響響更簡單，飯後一隻抹茶冰淇淋，就笑的找不到眼睛了。午飯後，人潮依然一波波的涌入狹窄的街巷，想要好好拍照成了奢望，只能順著人群的方向移動腳步。
↑三年阪二年阪 路遇了龍貓 共和 國，響響挪不開腳步，拉著姥姥的手在店里流連忘返，店內佈置很精緻，側面有一方小小的天井佈置了小擺件，門口的那隻大龍貓吸引了人來人往游客的註意，響響一下就撲了過去，摟著抱著不撒手。路對面有一道木門，裡面的假山綠樹將綠意延伸出來，一幅庭院深深的樣子，人不多，安安靜靜的，乍一看還以為是一方私宅或者餐廳，走進才知道，是一家十分精緻的小店，賣一些護膚品、手帕和香薰之類，門口的牌子上就是標誌性的圖案，響響幫忙選好了四方手帕作為旅游手信，就開始在假山上下攀爬，怪漂亮的小姑娘怎麼像個猴子。
↑三年阪二年阪 相比過分熱鬧的二年阪，我更喜歡安靜的寧寧之道，著名的 高臺 寺就在這條道路的一側。沿著寧寧之道緩行，逼仄的小街突然變得寬敞，右手邊是一塊綠地，不少情侶正在拍照，左側有很多裝飾漂亮的小門頭，看到了龍貓、大冰欺凌的響響流連忘返，就連一家小小的花店也要走進去細細欣賞。石塀小路就在不經意間出現，彎彎曲曲非常靜謐，大多是黑格窗欞的二層小樓建築，牆壁是特製的拼木板結構，非常適合拍照。繼續向前，通向 高臺 寺的道路被楓樹遮蔽，差一點就錯過了這麼美的一段樓梯。響響反反覆復的跑上去又跳著下來，跑到畫面全部模糊，至於 高臺 寺的樣子，與她的開心相比，並不重要。
↑三年阪二年阪 |京都|沒有袛園祭的八阪神社從寧寧之道沿路走出來，我們沒有導航，只是邊散步邊觀賞建築和風景，任由響響在前面恣意奔跑，一不留神，就走進了八阪神社。我一直以為，八阪神社應該是莊嚴宏大的感覺，就像是國內那些寶寶象森嚴的寺院一樣，規制標準、形制規範，順著指示牌的方向，很快就走入了圓山公園。圓山公園與八阪神社相連，似乎是神社的後花園一般，一湖綠水邊設有幾個石墩子，石拱橋橫在湖面，石墩子旁的綠樹枝丫已經低低的垂在水面，遠處秋華正盛，顯出紅色、橙色，一群鴿子逡巡不去，發出“咕咕”的叫聲，頭頂上不知道是誰家的無人機，嗡嗡地吵個不停……我突然有了逛紫荊山公園的感覺，若不是周圍日語的交談聲和和服的姑娘們，真以為是一個普通的周末了。老黃兩人坐下休息，魏老師不停的在接聽電話，響響用麵包和石子吸引池魚向她靠近，傻乎乎的大鯉魚居然把石頭都吃完了。好不容易安靜下來，鴿子們又吸引了她的註意力，她跑動追逐著鴿子們的身影，一會兒驚飛了灰色的，一會兒嚇跑了白色的。跑著跑著，發現鴿子總是喜歡在湖邊一位爺爺旁邊轉悠，圍著爺爺轉了幾圈才發現，原來是有玉米粒吸引著鴿子們。響響就像一隻超大號鴿子一樣，開始圍著這個爺爺轉圈，想要幾粒來喂鴿子又不敢，看到鴿子停在爺爺手上想摸一摸也不好意思，眼巴巴一臉羡慕。
↑八阪神社 休整過後，順著公園的主路繼續前進，偶有直升機飛過，大約是有什麼活動正在舉行。沒多一會兒，就看到小路兩側開始出現鳥居和燈柱，應當是距離八阪神社的主神殿不遠了。有點遺憾太早換下了和服，安靜無人的鳥居太適合拍照了，還可以撞一撞大鐘，拍一拍凈手的美好畫面。不過，旅行嘛，沒有遺憾又如何留下記憶和再次相遇的期待呢？
↑八阪神社 八阪神社是 京都 香火最旺的神社之一，這裡每年7月都會舉行熱鬧非凡的祇園祭，與 東京 的神田祭、 大阪 的天神祭並稱為“ 日本 三大祭”，八阪神竈也因祗園祭而頗具盛名。神社中心有一座舞殿，掛滿了白色的提燈，燈上的字看著像是姓氏，不知道在祇園祭的時候，華燈初上，夜色幽蘭之下，會是多麼美好的場面。
再次與人潮擦身而過，從正門出了八阪神社，順勢融入 京都 的車水馬龍。
↑八阪神社 |京都|暴走在傍晚的京都街頭靠近八阪神社和鴨川附近的建築都不高，低矮的民宅模樣，屋與屋之間沒有間隔，在寸土寸金的 日本 ，每一釐米都被利用的極為充分。沿著四條通一路向西，會經過花見小路，兩側的商店琳琅滿目，逛得最多就是扭蛋店——一間5、6平方的小房間，整整齊齊的擺滿了扭蛋機，全自助服務，一般是200-300日元不等，每次響響都驚喜的挑來選去，在四條通的路上，轉到了我很喜歡的一隻小狐狸，帶著她一路從 京都 逛到了 大阪 。
↑京都 不需要太久，就會走到鴨川，在天空的映襯下，河水是清透的藍色，時不時有白色的水鳥平展雙翼飛過去。我們站在四條河原町的橋上看過去，下游的河岸邊坐了很多人，有居民也有游客，上游居酒屋聚集，河岸兩側綠色的草坪上到處都是人，孩子們在道路上奔跑嬉鬧，還有小狗在玩耍。酒肆燈光還沒有亮起來，日漸消退的 日光 下，滿滿的放鬆與愜意。
↑鴨川 過了鴨川，漸漸進入熱鬧的市區，搶了一拍綠燈過馬路的響響趴在欄桿上笑眯眯的看著路對面的我們。
↑鴨川 鬧市區的建築更加擁擠了，很多高大的商務辦公樓都是細細窄窄的一條，兩棟樓的房間緊緊挨在一起，如果不拉窗帘幾乎可以看到對面的房間。路過新京極，幾乎是最繁華的路段了，與國內不同，步行街也夾在兩棟商業大樓之間，高高的玻璃頂透不過來光線，只能靠電力照明，路邊有很多門店掛著各種地名的牌子，努力在一串串假名中找尋認識的中文字符，研究半晌才明白過來算是買打折票的。正在我和老黃研究商量的時候，一位路人熱情的用漢語給我們解釋了一番：與國內站在景點門口小心兜售打折門票，以及車站詢問你要不要黃牛票的情況類似， 日本 作為更發達的旅游目的地也不缺少動腦筋賺票差價的人，只不過直接把門店開在了鬧市區，不需要躲躲閃閃。這些門店都是賣一些短途車票，包括jr、 新乾 線等等……還有各類門票，價格比面值便宜不少，但是由於是指 定日 期，必須嚴格執行行程才能享受優惠。路人還熱情的把利弊都講給了我們，建議我們如果確定旅行安排在這裡買票還是划算的，說完就提著公文包揚長而去，深藏功與名……
繼續走在街頭，我被腳下的標誌吸引，騎車的男孩子不開心，推車的女孩子很開心？我猜應該是在藍色標誌位置自行車禁止前進，直到粉色標誌才可以推車步行。至於機動車道，還是看得到有很多騎車的老外，呼朋喚友的飛快而去。
↑京都 除了好看的地標，鬧市區有些建築也看得出用了心思，有古典風味的長廊、也有好看的櫥窗。
好不容易走回了住處，夜幕已經降臨，決定選在附近一家飯店用餐，看門頭不太清楚，走進來才發現，這裡應該是主打燒烤啤酒，很多人都是烤肉、啤酒的熱鬧吃著，打開菜單，我們選了湯飯、面之類老少皆宜的種類。媽媽選的最特別，一個砂鍋端上來，直接粉色的定時器擺好，25分鐘倒計時之後才能開鍋，等的我們小菜都吃的乾乾凈凈了才盼到這一鍋賣相一般、味道也一般的肥牛湯飯，晚飯一共消費 4745日元，也不算便宜。算了，就這樣吧，吃飽回去好好休整一下。
↑京都 |京都|伏見稻荷大社要爬山按照出發前的計劃，第二天行程是乘車前往嵐山。但是由於前期攻略不夠細緻，沒有發現我心心念念的嵯峨野小火車在周三是停運的，只好臨時修改行程，將嵐山行程調整為伏見稻荷 大社 半日的休閑行程，也緩解一下第一天步行帶來的疲憊。
在 京都 的觀光名所排行榜上，伏見稻荷 大社 一定是名列前茅，那綿延不絕的硃紅色千本鳥居，是對 京都 風情的絕佳詮釋。
伏見稻荷 大社 位於 京都 的東南位置，需要在 京都 車站乘坐列車前往，感謝萬能的google地圖，清晰的為我標出了出發時間、乘坐車次、巴士進站時間和步行路程，讓自由行變得簡單。乘坐市營50路公交，十幾分鐘就到了 京都 車站。 京都 車站遠看還是很現代的，只是我們乘坐巴士一路開到了車站附近，沒來得及仔細端詳就進了車站大廳。
進入車站大廳，頓時有點發蒙，雖然可以識別的漢字很多，可是，面對自助售票機繁雜的操作還是腦袋發暈，高速發展的自動化進程讓問詢變得困難，找了一大圈才發現了一個咨詢台，交流過後才知道，直接購買JR 奈良 線乘坐地鐵就可以輕鬆到達稻荷站了。車票不貴，140日元每人，響響身高不足120cm免票，可小家伙不幹了，說什麼都想自己過一次票閘，只好給她買了70日元的兒童票。
出發前，帶響響去洗手間，排隊遇到了一位滿頭銀髮的老人，衣著乾凈整潔，看得出來是精心搭配過得，就連手上的提包都和合身的印花連衣裙相得益彰，白色的平底鞋沒有一點污跡，打扮的精緻但不誇張。排隊的間隙，她微笑著用日語跟我交談，可惜實在聽不懂，只能從臉上的笑意感受到她的熱情。
↑京都站 伏見稻荷 大社 是 京都 著名的神社，原名為稻荷神社，因主殿建在稻荷山麓而得名，是一座祈禱五穀豐登、商業興盛、家庭安全、諸願望皆可實現的萬能神社，供奉鳥居是由江戶時代興起，帶著祈求“心愿能實現”或感謝“心愿已實現”之情在參道兩側供奉的，大多刻有年代和敬獻者的名稱，即便進入了令和元年也仍在持續，整座稻荷山上大大小小的鳥居不下萬座，形成了“千本鳥居”的盛景。
乘車前往稻荷 大社 的人很多，站台內有點擁擠，好不容易到了站，一路順著人流上樓下樓驗票出站，做好了跋涉3公里的準備，沒想到剛出車站一抬頭居然就看到了神社碩大的石碑，實在是太體貼了。
上午十點的天氣，熱烈的陽光毫不吝惜自己的光輝，短袖套著長袖還怕曬黑的我十分佩服光膀子騎單車的老外，他們從身邊飛快經過，健康的小麥色皮膚閃著 光澤 。儘管還沒有到人潮洶涌的楓葉季，但是“年中午休”四個字幾乎是伏見稻荷 大社 的金字招牌，絡繹不絕的游人在硃紅色的大鳥居下駐足，變換角度試圖拍出空無一人的到此一游照。
穿過大鳥居，就是豐臣秀吉捐贈的樓門，是向稻荷神社祈求母親健 康平 安得償所願誠信捐建的，就連當年的祈禱文也被神社珍藏至今。樓門兩側各有一尊青銅狐狸像，造型俊美、神態可愛。左側狐狸口中銜著一枚“鍵”，代表儲藏稻米倉庫的鑰匙；右側狐狸口中銜著一枚“玉”，代表哦稻的靈魂，相傳，狐狸是稻荷神的使者，因此，隨處可見的狐狸像也成了伏見稻荷 大社 的特色。 日本 的神社種類眾多、分工明確，不同的祈願要到不同的神社，就像之前的地主神社最為著名的就是求姻緣了，而這些其他職責的神社中往往供奉的是狛犬像。
↑伏見稻荷大社 進入山門，後面緊接著後面一處歇山頂的外拜殿，周圍用紅色的柵欄做了玉垣（圍牆），重大的日子里，神職人員會在其中舉行各種儀式。
↑伏見稻荷大社 過了外拜殿，就是幣殿，其實就是我們認為的正殿，兩個殿距離很近，迎面而來的是華麗的捲棚博風式門（唐破風）。幣殿，顧名思義就是供奉財帛的地方，人們聚集在幣殿的門口供奉、許願。幣殿的博風門和懸山式主體建築構成了一個丁字形，屋 山東 西兩側各有一個單檐耳房。走近去看，幣殿的屋檐下掛了一圈流造，整個建築朱漆金繪，響響抓住流造的一角搖動，發出叮叮咚咚的聲音，就是一次祝禱。幣殿的下麵設有木桌，木桌上壓著幾張說明，一側的半開的木盒裡擺滿了小指粗細的火焚串，用來書寫願望。
↑伏見稻荷大社 響響在一側偏殿門西側的繪馬架前細細尋找，發現了非常喜歡的狐狸形狀繪馬。
↑伏見稻荷大社 著名的千本鳥居位於正殿後方，卻需要沿著正殿西側的樓梯拾級而上。
走到近前，這裡已經聚集了不少游客，都是駐足不前想要拍到硃紅色參道的人。參道起點的幾個鳥居 神木 粗壯飽滿，一人都不可環抱，製作鳥居的 神木 是“杉樹”，據說寄宿著稻荷神社神威的樹木，大部分生長於稻荷山，“ 神木 ，即吉兆之杉”。參道入口的鳥居頂端有“稻荷大神”的牌子，兩側有“納”“奉”二字，之所以 日本 的神社都是這樣朱紅顏色，一方面是因為硃紅色被視為可對抗魔力的顏色，經常用於古代宮殿、神社佛閣。另一方面，硃砂的原料為水銀，即丹，自古便被用作木材的防腐劑。
千本鳥居確實非常壯觀，紅色的鳥居密密匝匝排列整齊，陽光從縫隙中穿過，投射出一地斑駁明亮的倒影。鳥居的外側設有石頭燈柱，大約在慶典日會亮起燈火舉行活動。我聯想到陪響響讀過的嘭嘭山的故事，一群浣熊？趁著夜色上山，穿過鳥居和樹叢，來到森林深處的廣場，舉辦一場盛大的舞蹈集會，那是兒童美好的想象。
↑伏見稻荷大社 在一抱粗細的大型鳥居後面，出現了一人多高、規格較小、密度更大的小型鳥居，其中一條道路可以專門排隊拍照，大家都自覺地等待自己的輪次。喜歡拍照還可以儘量向前多走一些，很多游客只在起點停留或者圍繞正殿後方的鳥居行進一周後就前往下一個景點，事實上，繼續向前，在稻荷山上，到處都可以看到這樣美好的硃紅色，也更容易拍出空無一人的景象。
一路走到千本鳥居的盡頭，一方空地有凈手池，也有繪馬架，很多游人在這裡拍照留念，大部分的參觀路線止步於此，然而鳥居背後的稻荷山才是稻荷大神信仰的原點，整座山皆是神域。目送大批的游人迴轉下山，我們決定繼續爬一爬這座稻荷山。
↑伏見稻荷大社 接著上山，鳥居逐漸呈現出平緩的坡度，山勢傾斜，鳥居的密度明顯降低了不少，沿路偶爾會出現小型的神社，供奉不起超大鳥居卻又心懷期盼的人們在路邊整齊的擺放了許多鳥居繪馬，也寫滿了願望。
越向上走，鳥居就越見稀疏，大約在 日本 沒有爬得越高神明越能聽到祈禱的說法，所以熱烈的千本鳥居都集中在山底。少了紅色，蔥鬱的林木逐漸露了出來，建築與密林交錯縱橫。稻荷山的環境非常宜人，還能看到喝水的烏鴉、織網的蜘蛛、散步的野貓，自然與人工相映成趣。
↑伏見稻荷大社 山勢漸漸變得陡峭，走過一段很長的上坡路，在盡頭的拐彎處出現了熊鷹社，主殿背後是一方池塘，據說面向池塘拍手，朝回音傳來的方向尋找就能掌握線索。 池塘突出的石堰上設有參拜所，熊鷹大神的御塚(刻有神明之名,作為信仰對象的石碑)便鎮守於此。
繼續向上，沿路十分辛苦，爬山的感覺很強烈，老黃背上了我的背包，我果然是全家體力最差的。不遠就會走到一個分岔路，叫做四ツ辻，稍事休息，選擇了下山的岔路開始迴轉。
路上再次出現鳥居，平成三十一年與令和元年毗鄰靜立，仿佛在見證 日本 的歷史進程。
↑伏見稻荷大社 據說稻荷山有七座神跡，我們邊走邊看只見到了荒木大神和白砂大神共享的神社和一座十分袖珍的供奉春千代大神的鳥居及石碑，走到這裡，擁擠的游客消失不見了，只餘下三三兩兩漫步山間欣賞風景的行人，就連神社都顯出無人打理的荒蕪。
↑伏見稻荷大社 硃紅色的鳥居在這裡變成了 石柱 ，灰黑的顏色與主殿融為一體。這裡的拜殿規模較小，棕色的木質與金色的裝飾帶給人古樸又莊重的質感，拜殿外側難得少了玉垣遮擋，顯得更加親近，檐下沒有灰塵的燈籠提醒我們這裡還是常常有人維護使用的。
↑伏見稻荷大社 繼續下山，路邊開始出現民宅，門口的花牆很好看。
↑伏見稻荷大社 稻荷山的路上隨處可見自助販賣機，哪怕是在神社門口也不例外，當然，不同位置價格也有不同，甚至在同一個區域同一瓶水也會相差百元（日元），可以多留心看看，至於口味，基本沒有踩過雷，尤其是各種桃子味汽水都相當好喝，還有好吃的甜筒冰淇淋，吃的小娃眼睛笑眯眯。
轉過一個路口，一幢二層小樓出現在眼前，純木質結構，屋頂是平整的屋檐，瓦片彎曲出清晰的曲線遮住直射的光線，二樓四面都有明亮的窗戶，一樓是商店，冰櫃碼放整齊的各色飲品，櫥窗上滿滿的冰淇淋圖案，藍白的旗子上有個大大的“冰”字。屋子一側是一間儲物間，路邊停放了幾輛自行車，房子對面還有一整面花牆，雖然過了花期，但紅色的葉子在清爽的綠色中熱情似乎，一切正是少時那些漫畫里看到過的樣子。走累了的響響拉著爸爸坐在商店門前的條凳上，不停地講述自己的快樂，可惜店主很快就來驅趕沒有購物的我們，只留下這麼一張美好瞬間。
↑伏見稻荷大社 沿著千本鳥居返回正殿，絡繹不絕的游客還在繼續到來，時間還早，臨時打亂的計劃導致下半天無處可去，還好在神社樓門前有一張巨大的 京都 景點地圖，標出了三十三間堂、東本願寺、嵐山等等方向，選擇了距離最近的三十三間堂作為下午的目的地。
透過稻荷 大社 的第一座鳥居回望樓門，天很藍、綿密的雲飄飄蕩盪，一門之隔，兩重世界。
↑伏見稻荷大社 沿著神社一側步行很久也沒有合適的飯店，午時天氣最是炎熱，喝了一肚子水暫時不餓，決定乘坐列車回車站附近用餐。
等車間隙，對面的站台對我打招呼了。
再次回到 京都 站，選了自助購票機旁邊的一家小店，店內已經坐了幾桌，門口是一臺自助點餐機，雖然沒有中文說明，但是從圖片就可以判斷了，選了肥牛飯、豬排湯飯還有老黃例行的面，剛巧角落還有一個四人座位，吃將起來。這家小店很有趣在於自助米飯機，用的時候真是打開了我們的新世界，太有趣了。
在衛生間門口，遇到一個獨自出門的老人，坐在輪椅上， 日本 的衛生間都有特殊人群專用，只是輪椅限制了他操作開門，就看到他不停地試圖接觸開門鍵卻失敗，我拉著響響走過去，幫他打開了門，並推了一把，老人連連說“阿利亞多”。響響問我什麼意思，我說是表示感謝，她問我英語怎麼說，在有禮貌的地方獃的久了，耳濡目染，響響幾乎也會對他人的幫助“thank you”不停口了。 |京都|古樸的三十三間堂在車在吃過午飯，出站轉乘公交車前往位於 京都 東南的三十三間堂。
作為始發站， 京都 站發出的公交車次很多，與國內同一個站台停靠多輛車次不同，不同方向和車次都有不同的站台等候，跟幼年時的 鄭州 火車站類似，不知道為何 鄭州 火車站改造後就沒有這樣井然有序的設計了。用google查好路線等車，站台人不多，不管是游客還是本地人都自覺排成一隊，準點發車。
坐在100路公交車上，正在跟響響講周圍的環境，突然被兩個棕發碧眼的帥哥搭訕，原來是兩名 意大利 游客，不認識路也沒有 日本 人會英語，稀里糊塗坐上了車，大約是看我比大媽們可能多懂一點英文，磕磕絆絆的來問路。他們想去清水寺，可說了半天我也沒聽明白，連比劃帶猜居然蒙對了。趕緊打開google地圖導航給他們看路線和站名，告訴他們公交車上的提示屏會顯示下一站名稱，對照著導航上面的日文就可以下車了。其中一個藍眼睛的小伙子居然已經有了一個卷髮的帥兒子，不但給我們展示照片，還跟響響嘰里呱啦的聊了一路，虧得響響只會那麼幾句也可以聊得如此開心。
下車後，步行不遠就走到了三十三間堂，入口很不起眼，是在一條小路邊上，走上一個緩坡才能看到空蕩盪的停車場和售票處，比起國內2公里開外就修建服務設施的風格大相徑庭。門票算是這兩天最貴了，600日元每人，1.2米以下孩子免票。 與通常的寺廟不同，三十三間堂需要脫鞋後才可以進入，後來我發現， 日本 的古建築保存完好也是有原因的，一方面是維護修繕仍然本著以舊修舊的原則，盡可能地維持古建築原汁原味的風格和色調；另一方面，也沒有因為古建築的珍貴而停止使用，只是在使用時更加註重細節的保養，嚴格參觀者的著裝、限制拍照等，最大限度讓大家欣賞古建的同時也維護好他們。我們一起脫鞋，緩步走近這座最長的木質結構寺院。
在 京都 看的寺院並不多，但是三十三間堂的精彩與東大寺一起留下了非常深刻的印象。三十三間堂的正式名稱是“蓮華王院”，南北長度約120米，因大殿以柱相隔為三十三間得名，這裡供奉了1001尊木雕的千手觀音像，整齊的排列貫穿整個殿堂。正殿正中為一尊十一面千手觀音坐像，觀音坐像姿態優美，42只本體之手各執法器，莊嚴震撼。在正殿兩側盡頭分別有風神、雷神立像各一，風神肩抗風袋、雷神擂鼓，二者均為觀音的守護神，動感十足，雕刻手法精妙。坐像兩側各有合掌觀音立像500尊，在1000座觀音立像前排，還有造型各異的二十八部眾立像，同濟一堂，十分壯觀。
正殿禁止拍照，仔細欣賞過美輪美奐的佛像後，走到庭院來看一看。
正殿東側是一排長廊，整齊的硃紅色立柱在下午的陽光下格外燦爛。庭院內都是灰黑色的砂石地，栽種了幾棵常年蔥鬱的松柏。東南角的位置有一座小小的鐘樓，在我們即將離開時，有僧人敲響了厚重悠長的鐘聲。
↑三十三間堂 大約是為了防止日曬和保護塑像，主殿側面的窗戶是兩層的，一層是白色紙糊，隱約看得到竹制的格子，應該是為了通風需要，但也避開了可能 日光 直射的全通透方式；另一層是純木包了金屬的邊角，既能加強安全不得隨便進入，天氣不好時候也有一定的防護作用。我們到達的時間已經臨近傍晚，陽光溫和了不少，灰棕色的木窗全部打開，側面看過去層次感飽滿。正中的石階和正殿的木質地板上有一些游人和孩童，並沒有被限制與建築的接觸。我帶著響響坐上一側的地板，留一張親子合影。
↑三十三間堂 在庭院東南角稍作休息，普通鏡頭根本無法將殿堂的壯觀盡數呈現，我掏出在稻荷 大社 得到的狐狸扭蛋，在藍色天空下甚是和諧。
