誰曾驚艷時光 ． 誰曾暖熱心房 │ 法國
1880年 法國 剛剛擺脫普法戰爭中的恥辱，為了顯示國力，1884年， 法國 議會作出決定：1889年5月5日至11月6日， 法國 巴黎 將再次舉辦世博會，主題是慶祝 法國 大革命勝利100周年。1886年5月， 法國 政府面向全球進行世博建築招標；在 巴黎 戰神廣場設計一座高塔。條件有二：高塔能吸引參觀者買票參觀；世博會後能輕易拆除。
在建塔之前，為保持當時 巴黎 城市建設風格，整個規劃都比較保守，整個城市高度基本是一統一的，與天空相交接的天際線平滑而優美，但艾菲爾塔的出現打破了這種平衡，它對於以柔和線條為主的 巴黎 來說簡直是個災難性的怪物。300米高的塔在全城在任何地方都不能離開它的存在。因此當時很多重要的文化名人聯合簽名反對建造。這些名人包括莫泊桑，小仲馬， 巴黎 歌劇院的建築師加尼耶等都把它稱為“ 巴黎 的恥辱”、“一個荒誕的、讓人頭暈的工廠黑煙筒”。詩人魏爾倫(PaulVerlain)說它是“鐘樓的骸骨”。
這是1887年的事。但是到了20世紀20年代,現代主義藝術在 巴黎 蓬勃發展起來。藝術家開始把這個怪物視為先鋒和前衛的象徵。修拉( Georges Seurat)、西涅克( Paul Signac)、夏 加爾 (手鬱特裡羅( Maurice Utrillo)紛紛將它入畫。象徵主義“教父”阿波利奈爾( Guillaume Apollinaire)把它比喻為“守衛著成群橋梁的牧羊女”!
而如今，這座塔就是 巴黎 的標誌，你可以不知道 巴黎 的其它種種名勝古跡，但我相信的是你絕對不會不知道 La Tour Eiffel 這座地標，它不僅是屬於 巴黎 ，而屬於整個世界心中的 巴黎 。
所以我們來到 巴黎 怎能離開 巴黎 鐵塔， 日本 人因為實在太愛這座塔而在 東京 也建了一座同樣 東京 塔。
瘋馬秀的舞者由身材比例一致的美艷舞者與模特組成，無一不是極致尤物。因而有秀場維納斯之藝。演出時接近全裸或全裸，以瑰麗奇幻的燈光與煙霧為衣紗，無限延伸觀者的遐想空間，在多彩的燈光和曲目下，展現出一場兼具聲光，感官效果的立體場面。
五十多年的歷史，瘋馬秀一本初衷，維持最初的演出意涵與形式，代代相承的舞碼，同樣千嬌百媚，顛倒眾生，刺激曠野，獨到魅力，象一雙溫柔的手，象愜意震撼，牽引雙眼與之心靈倍感，沉醉在這美神曼舞的樂團。
《瘋馬秀》是一部藝術上很有造詣的美體舞臺影劇。
1951年， 法國 人阿蘭·貝爾納丁(Alain Bernardin)創立瘋馬秀。當時 巴黎 已有知名的紅磨坊及麗都歌舞秀，熱鬧的場面，動輒上百人的舞劇演出，已成為 巴黎 的招牌。貝赫納汀另闢蹊徑，在 巴黎 喬治 五世大街十二號開設一家小型夜總會，以夜總會形式演出。
阿蘭·貝爾納丁有自己的堅持及品味，他不要繽紛的羽毛及華麗的裝飾，也不要喧囂大堆頭的音樂，他只讓少少的十一名舞者，在舞臺上展現絕佳的體態，再以迷幻的燈光搭配流行歌曲及爵士樂，引發觀眾心中無限想象。
瘋馬秀推出後場場爆滿，血脈賁張與非禮勿視的拘謹，兩種心態相互拉扯，惹得 巴黎 上流社會討論，包括超現實主義大師達利(Salvador Dali)也成為瘋馬秀的常客，他為瘋馬秀設計的紅唇沙發(lips sofa)更成為瘋馬秀的經典。
多年來，瘋馬秀一本初衷，維持最初的演出意涵與形式，代代相承的舞碼，風靡全球數年。
現場演出是不允許拍照的，圖片是我在網上找的。現場演出是非常好看的！雖然票價不菲，但覺得非常值得。
從另一種角度，用光影和身體的配合展現一種全新的藝術形式，
表演並不低級，更不媚俗。
她們有的 是姿態
P O S E
1900年的萬國博覽會期間，當時米其林公司的創辦人米其林兄弟看好汽車旅行的發展前景。他們認為，如果汽車旅行越興旺，他們的輪胎就會賣得越好，因此，他們將餐廳、地圖、加油站、旅館、汽車維修廠等等有助於汽車旅行的資訊聚集在一起，出版了隨身手冊大小的《米其林指南》一書。隨後被收錄在《米其林紅色指南》里的餐館，就可以被稱作米其林餐廳。
1926年，《米其林指南》一書開始用星號來標記餐廳的優良，“米其林星級餐廳”就是從那正式開始的。
評判標準
收錄在《米其林指南》上的餐館，至少先要獲得到一副刀叉的標記，這種標記是指南對餐館的基礎品評標準，從最高的5副到1副不等，主要表明餐館的舒適度。
米其林星級是有一批經過篩選的“美食密探”進行評判的，他們被稱作“監察員”。
監察員每去一家餐廳或酒店進行評判，都需要隱瞞身份悄悄潛入住宿和品評。他們需要參考的評分項目包括餐廳的食物（60%）、用餐環境（20%）、服務（10%）和酒的搭配（10%）。
一家餐廳的評級，都是由N個“美食密探”品鑒+一年12次的造訪+米其林總部評審才能敲定的。
來 巴黎 之前小伙伴就問我要不要體驗一下 巴黎 的 三星 米其林呀？雖然我不算是一個真正意義上的吃貨。但既然來到 法國 巴黎 ，怎麼能不體驗一把正宗的法餐呢，何況還是米其林 三星 ，且在 巴黎 是最為推薦的一家 三星 米其林。雖然價格不菲，但吃午餐的話人均兩千左右的價格我也是可以接受的。於是小伙伴早早的就預訂了這家名為 Le Cinq在 巴黎 四季酒店內的這家餐廳。
我人生的第一次米其林 三星 就讓我奉獻給 法國 巴黎 吧。
雖然價格貴，但當你進入到餐廳享受美食和貼心的服務，再加上優美的就餐環境，你會由衷感嘆一句。這個錢，花得值。
我們幾個小伙伴邊吃邊聊到下午四點才離開，算是把就餐成本優化到最大。
Le Cinq餐廳坐落於四季酒店，四周鮮花環繞，才華橫溢的廚師George v. Christian Le Squer稱自己為“美味的作曲家”，創造了豐富而內斂、精緻而宏大的菜單。從鮮嫩多汁的龍蝦到一片麵包的質感，它在Christian的手中閃閃發光。值得一提的是，Le Cinq的酒單來自歷史悠久的酒窖。葡萄酒愛好者一定不能錯過!
Le Cinq所在的新貴 喬治 五世四季酒店是 巴黎 料理界的重要標桿·寬敞明亮·裝飾著金色和灰色的色調·給客人在私人城堡中用餐的感覺·酒店擁有傳統的 法國 和 英國 傢具·客人可以欣賞到兩個美麗的路易十四世櫥櫃以及兩個路易十六世黃金鍍金椅子·大攝政風格的木質鏡面金色翻頁給這個空間的深度·反映了 大理 石庭院的對面的看法。
主廚是已經坐擁米其林 三星 12年的Christian Le Squer 直極穩定的保持著他高超的烹飪水準。作為一位沉靜而胸有成竹的大廚·他把自己視為味道的創造者和味覺的創作家·像調香師一樣·他的調配和組合只為增進食材間的味覺碰撞·帶來最為驚喜的味覺合奏。
Christian Le Squer 連續12年被三位米其林星所頌揚·他將自己定義為口味和作曲家的創造者像一個女裝設計師或調香師·他塑造和組裝產品·以增強它們並獲得最完美的連貫性和最嚴格的口味。
Christian Le Squer 將他的美食定義為“口味·濃縮和感動可以提到的廚師招牌菜中包括:帶有松露的魚種馬鈴薯乳液的大菱鮃·來自 布列塔尼 的大型脆皮蝦和柑橘乳液或鞭打的牡蠣。
