游走印度12天，並不完美但仍為之驚艷（超多美圖）

↑顧特卜塔 正在我大呼小叫地驚訝於門上的雕刻時，忽聽到頭頂上吱吱喳喳的鳥叫聲，抬頭一看，喲~~兩隻綠色的小鸚鵡在這裡耳鬢廝磨，談情說愛呢。 ↑顧特卜塔 穿過阿 拉伊 -達爾瓦扎門還有兩處小的廊廳，破損的幾乎連房頂都沒有了，已經看不出來之前的用途，現在到是有不少游客坐在廊下的陰涼處躲太陽。 ↑顧特卜塔 ↑顧特卜塔 很多原有的 印度 教柱身上都有這種看起來像是瓦罐的雕刻，據說摸一摸可以財源廣進，不管真假，先摸了再說。 ↑顧特卜塔 正當我們在門後亂逛的時候，看有一個 印度 當地的私人導游教帶領的 歐洲 妹子如何拍門洞里的顧特卜塔，我一下就留了心，在後面看著他給妹子做示範，等他們拍完離開後，我立馬衝上去也學著他的姿式壓低身體蹲下，果然，這個位置拍出來的效果很不錯。 ↑顧特卜塔 走到遠一點的地方纔發現，這片廣場被牆分成了兩部分，顧特卜 塔下 的這部分應該是之後幾任擴建出來的，這半邊雖然建的晚，但是大門和迴廊卻損毀的更為嚴重。 ↑顧特卜塔 主禮拜堂轉完了，一看還有時間，決定四下再轉轉，轉頭看到西邊似乎有看起來保存還不錯的建築，而且幾乎沒有人過去，於是決定去西邊看看。 ↑顧特卜塔 走到西邊祈禱廳的斷牆下的時候，不知道是被什麼驚擾到，一群鴿子撲拉拉地飛起，圍著這片廢墟繞行幾圈才逐漸落下。如此震撼的美景怎能錯過，我忙不迭地舉起手中的相機，記錄下這藍天、飛鳥、古城。 ↑顧特卜塔 ↑顧特卜塔 在廢墟的角落裡看到另外一個毀的很嚴重的塔基，這座塔就位於顧特卜塔的附近，並不是損毀成了這個樣子，而是一座未成完工的塔。
德里 蘇丹 國哈爾基王朝的第二任國王阿拉·烏丁·卡吉爾，為了彰顯他在軍事上的輝煌成就，在最後一次擴建清真寺的時候，同時下令建造這座塔。這座阿拉依塔的塔基直徑有25米，如果建完將有200米高，比顧特卜塔大兩倍。但是天不隨人願，在塔的第一層工程還沒完工的時候，阿拉·烏丁·卡吉爾就被暗殺了，此塔也就以未成品的狀態一直保留至今，令人唏噓不已。

當時以為就是個毀掉的遺跡，並沒有太註意，就隨意一拍，回來一查資料才知道，現在真是後悔沒轉到正面去拍一張完整的。 ↑顧特卜塔 從網上找到了別人拍的，從這個距離看都覺得這塔如果建成將是多麼的壯觀。（圖片來源於網絡） ↑顧特卜塔 ↑顧特卜塔 在清真寺的西邊不遠處，有一座保存較為完整的建築，我們見這裡少有人過來，就決定來看看，走到建築下，看到這是個間沒有頂的小室，拱門是明顯的伊斯蘭教風格，門上雕刻非常精美而且保留很完好，四周是用紅砂石磊砌的牆壁，石室中間放著一個 石台 。 ↑顧特卜塔 走進石室才看清，原來所謂的 石台 竟是一具石棺，原來這裡是一處陵墓，陵墓的主人應該是埋於石棺正下方的地下墓室之中。石棺上有伊斯蘭教風格的雕刻，簡單壯重。石棺的擺放是正朝著穆斯林聖地 麥加 的方向，這是所有穆斯林陵墓的特點之一。 ↑顧特卜塔 回家後查閱了一下資料，發現這座陵墓是德里 蘇丹 國馬穆魯克王朝的第三任國王夏姆·烏丁·伊爾圖米什的陵墓。
夏姆·烏丁·伊爾圖米什是奴隸出身，1190年後期一位奴隸官將他給了當時還是大將軍的顧特卜·烏德·丁·埃貝克做奴隸，在做奴隸期間，他脫穎而出，得到了埃貝克的賞識，並任命他為巴丹地區的州長，埃貝克非常看重他，甚至稱他為自己的兒子。在之後古爾王朝的一次對抗叛亂的行動中，他引起了古爾王朝國王的註意，國王將他的奴籍廢除，使他成為了普通人。
古爾王朝的國王1206年去世後，顧特卜·烏德·丁·埃貝克大權獨攬，成為了馬穆魯克王朝的第一任國王。但後來埃貝克在一場比賽中意外死亡，因為他只有3個女兒，沒有兒子繼位，於是當時一部分貴族們就推立了他的弟弟阿蘭·沙做為新國王，可是另外一部分貴族卻非常不滿，於是當時馬穆魯克王朝領土被分裂成了4個小政權。
1210年由當時的軍事法官帶領的一群貴族就將夏姆·烏丁·伊爾圖米什推上了台，於是在伊爾圖米什的帶領下將繼任者阿蘭·沙打敗，成為了新的國王，以德里為首都。之後為了鞏固自己的地位，他還娶了第一任國王埃貝克的女兒為王后，征服了幾位反對者，並控制了之前埃貝剋死後失去的大部分領土。
伊爾圖米什制定了德里 蘇丹 圖的系統管理體系，奠定了其在 印度 北部地區 的統治地位幾百年，一直到莫卧爾王朝入侵。他發行了德里 蘇丹 國時期的兩種基本硬幣、修建了很多清真寺、漢卡寺（清真修道院）、達格寺（有影響力的人的神殿或陵墓）、神學院和朝聖者的乾凈飲用水池。伊爾圖米什還引入了Iqtadar系統，這是自布依德時代起大多數伊斯蘭世界的普遍做法，類似於古代 歐洲 的封建制度，將某些封地的利潤直接分配給當地的領主，而不是支付薪資，這一方法可以很好的增加封地領主的忠誠度。

陵墓的小室除了四面有直通外面的拱門，室內還有兩個像是門的地方，只不過是堵死的，像是大型神龕，因為不瞭解伊斯蘭教的規矩，不知道具體是做什麼用的，有可能是當年擺放供品的？石龕上的雕刻精細繁複，上面遍佈著阿拉伯文的古蘭經文。 ↑顧特卜塔 ↑顧特卜塔 四周牆壁上也都是密密麻麻的雕刻，不得不感嘆，雖然這個陵墓的占地面積完全比不上 中國 的大墓，但是其精美程度卻是絲毫不差。 ↑顧特卜塔 ↑顧特卜塔 清真寺的東側有一大片損毀比較嚴重的廢墟，巨大厚實的牆壁和拱門，完全不知道之前是做什麼用的。 ↑顧特卜塔 表層的貼磚幾乎都剝落掉光，只剩下殘破的大柱子和牆壁。 ↑顧特卜塔 一對年輕的父母帶著孩子在遺跡陰影下休息，父母在閑聊而孩子們在奔跑嬉鬧。 ↑顧特卜塔 ↑顧特卜塔 ↑顧特卜塔 五角星與六邊形交織組合的窗子，在炎熱的 印度 地區，即通風也可以很好的採光。 ↑顧特卜塔 繞到整個清真寺最東側，這裡有兩個保存的相當完好的建築，最前前面那個圓頂小屋也是一座小陵墓 ，當天關著門進不去，不知是誰的墓 ，後面那個大個的圓頂建築是一間大殿，四面各有一個拱門連通4個方向。 ↑顧特卜塔 好奇之下決定繞上去看看，進入大殿中，房子非常高，通風很好，但是四周空蕩盪，只是坐滿了躲太陽的游客，大殿的牆上雖然也有雕刻，但明顯要簡單的多了。 ↑顧特卜塔 在東邊最邊緣的角落立了一個亭子，當初拍的時候以為它是個亭子，但是查過資料後才知道，原來這就是那個自以為是的英屬 印度 陸軍少校羅伯特·史密斯在顧特卜塔上建的穹頂（上述在介紹顧特卜塔時有細說），這個被稱為“史密斯的愚蠢”的穹頂原來被扔在了這裡，想到就覺得好可笑。 ↑顧特卜塔 在清真寺的牆外側有一條迴廊，應該是比較後期建造的，完全不同於主殿廊柱上的 印度 雕刻，柱身上的雕刻簡單，是早期伊斯蘭教風格。這些應該是當時用於讓神職人員和信徒們休息遮陽的，本來是想過去仔細看看，但是有幾個 印度 當地人在裡面聊天，就沒好意思去打擾。 ↑顧特卜塔 每年的11月-12月，這裡會舉行古特伯文化節，屆時會有類似於國際音樂節的盛大演出，將有機會看到 印度 的現代和古典藝術家們的現場音樂、舞蹈表演。
DAY02~5 甘地故居，印度獨立英雄的落幕之地從顧特卜塔出來已是午飯時間，今天中午安排的是中餐，就位於顧特卜塔附近。在 印度 的中餐館不算太多，基本只有德里、 孟買 、 加爾各答 等幾個 大城 市有。
印度 的所謂中餐基本也是“印式中餐”，大多數的中餐館老闆都不是 中國 人，而是在 中國 工作或者學習過的 印度 人，混入了很多 印度 式的料理方法，所以有點中不中印不印的，並不難吃可是很奇怪。
中餐館的裝修也是“混合”派，牆上的裝飾花紋中式中又帶著點印式。午餐是桌飯，6菜一湯，因為落坐後菜是一道一道的擺上，一桌人邊吃邊聊居然忘記拍照，興好晚上還是中餐，等介紹晚餐的時候再具體介紹 印度 的中餐吧。 ↑顧特卜塔 午餐之後，我們驅車前往 印度 一個非常重要的地方——甘地故居。這所故居本來是 印度 著名詩人泰戈爾私人別墅，後來贈送給甘地的，甘地晚年時期就一直在這裡工作、休息、與國大黨的高層們會見。最後甘地的人生也是這個別墅的花園中落幕的。

甘地全名是：莫罕達斯· 卡拉 姆昌德·甘地，出生於1869年10月2日，去世於1948年1月30日，是 印度 的國父，在他的帶領下， 印度 脫離了 英國 的殖民統治，成為一個獨立自主的國家，被 印度 乃至世界尊稱為“聖雄甘地”。甘地的主要信念是“真理堅固”，非暴力哲學思想影響了全世界的民族主義者和那些爭取 和平 變革的國際運動，鼓舞了很多其它人士， 比如 馬丁·路德·金和曼德拉等人。

一走進大門，就先看到漂亮的白色二層小樓，這幢小樓就是甘地生前生活和工作的地方，現在裡面是關於甘地生平介紹的博物館。導游先讓我們集中在樓外的樹陰下，講解甘地的生平事跡說最後再去博物館里參觀。