沖繩 是個多文化糅雜的地方，征戰與依附帶來的身影，被這片海域孕育成波瀾不驚。
它屬於Japan，卻不像 京都 的古剎繁盛，它港口眾多，卻沒有 神戶 的工業海派，它和 中國 關係絲絲縷縷，於是有諸如「 福州 園」這樣的園林規制。
如果時間再多一點，可以用至少四小時，仔細游覽博物館美術館。何況結心電車的Omoromachi站附近就是DFS、本土商場Naha Main Place，看展與採購，適合安排在一起。
「茶泡飯與湯」茶泡飯，按照梁先生在《古都》那期節目中說的，在傳統的 京都 人看來，是一道簡慢的待客料理，那意思不是歡迎你留下來用晚餐，而是委婉得告訴客人該辭行了。不過 京都 的酒店中，最讓我留戀的，還得是Hotel Grand Bach Kyoto的那道茶泡飯。
茶泡飯，其實是湯泡飯，新京極琳琅滿目的昆布、漬物與鮮食，構成了品種多樣的泡飯組合。其曰茶，實為湯，各家酒店都有自己一套做湯的方法，留住客心。
除了茶泡飯，給客人的另一個啟蒙便是泡湯文化。 京都 但凡有傳統氣息的和式酒店，就離不開湯，房間再小，湯不能少，尤其在冬季，不泡湯，行程便不算完滿。
「龍神の湯」位於 那霸 市以南的瀨 長島 ，有一家以泡湯聞名的溫泉酒店。湯池清晨6點開始，至深夜23點結束。雖然酒店房間里有浴缸或湯桶，但相信泡完“龍神の湯”的朋友，不會想回房間再打開水龍頭。
更衣室與淋浴區隔著一個走廊，設有茶水間方便飲水，淋浴區的一牆之隔則是室內溫泉，和大部分 京都 酒店一樣。轉過走廊，便是半露天風呂。我和母親、朋友、朋友的女兒一起，先淋浴後泡湯，帶著小家伙很是熱鬧。
其中有一個站泡區，水深1米2，踩著臺階下去，我摟著媽媽，小家伙蜷在朋友身上，四人齊齊趴在溫泉圍欄上，看海邊燈影攢攢。甚至用手一撐，就能露出半個身子到圍欄外。我說，不撐了，外面會看到的。確實海邊的步道，人影與車身都是那麼近。如果白天看，景色會更美吧。
「龍神晚餐」溫泉酒店的地理位置並不算便利，從赤嶺站搭接駁巴士的時候，遇到一些游客只是來這裡泡溫泉，一是因為春節期間房價漲幅過高，二是拖著行李頗為不便。不過即便不在此入住，晚餐依舊值得一試。
前菜有三種盛り，如拇指搬大小的豆腐，以及兩款沖繩県產的蔬菜；刺身兩種，浮於碎冰之上，盛放醬汁的水盂如同墨碟，魚片和立起的檸檬黃瓜像飄在海上的孤帆。
仿佛是游樂園彩色絲線紋樣的小缽中，盛的是鑲可食金箔片的甜點，用奶泡點綴在醡物邊上，表達海浪翻騰的意象。仰卧的蝦身如海賊船的龍骨，用觸鬚來瞭望。
以海苔絲點綴的米飯塔尖，加上味噌湯、昆布醬汁、鰻魚丁、瓜果各一片，構成了收尾的主食料理。極具手感的漆器、菊瓣碗，是食與器的平衡感。
「瀨長島の晨」入住前一天看到酒店提供的瑜伽課程是06:30-07:00，結果次日醒來已經是7點。撥開窗帘，對面正在舉行棒球比賽，彎成馬蹄鐵一樣的海岸線，散步一圈剛好回到原點。
身後這輛在海邊停了很久的的士里，坐著位歐吉桑，認真看著報紙。的士車窗上會寫明起步價和支付方式，我們最後一天在現金不足的情況下，粗心上了一輛只能cash only的車奔赴機場。在英文解釋完全無力的情況下，一句ちょっと待って，讓老爺爺在機場送客區等了我們十多分鐘取現金，結果老人家毫無慍色，超有耐心，完全沒計較我們耽誤了他的時間。
抬望眼，不時有飛機呼嘯而過，機身曼妙多彩，清晰可見。遠處的海面是一道道帆，紅藍相間。想到即將離開這樣與世無爭的小島，心情總是惆悵的。
「美麗海水族館」和澳洲 黃金海岸 的海洋世界相較，沖繩美麗海水族館的占地面積並不算大，但沿著動線規劃將三層樓的展覽看下來，雙腳也氣若游絲一般感到直立困難。
澳洲將承襲的美式幽默融入海洋世界，光是小劇場既有忍者神龜Cosplay，又有海獅警隊情景演繹，喂食更是無時不在，企鵝喂食時總有紅嘴鷗飛過來搶食，飼養員熟練得用手中的水槍把這些壞家伙趕走，還不住與觀眾調侃。
沖繩 的美麗海則是以卓著的飼養能力取勝的，世界最大的水槽，首次飼養多數鯨鯊，展示了 沖繩 海下200米-1000米的海洋生物群，以及大規模的珊瑚群落。拋開語言不通、半認半猜的窘迫，美麗海是教科書級的存在。
「海豚劇場」最驚艷的，要數海豚劇場。演出開始，心潮澎湃，看到一半，竟有些淚眼婆娑。從10:30開始第一場演出，至17:00最後一場，一天多達5個場次，不斷倒立、拍手、唱歌、起跳、頂球，海豚們該有多辛苦啊。
