2019.11.15南非、埃及、埃塞，莎巴嘿嘿

十二門徒峰最後一個景點十二門徒峰，象徵耶穌12個弟子，山峰下沿大西洋海岸線所修建的歐式別墅，大多都是開普頓富人區。抱著對比 澳大利亞 的十二門徒峰，差距實在有點大，僅僅是連綿起伏的一溜山峰而已。沿途Camps bay富人區的休閑街，又是另一個喧賓奪主的意外收穫，路上見不到人，陽臺見不到人，每一個bar都座無虛席，原來白人超級愛好聚會，一杯酒一杯咖啡就能歡聚一下午，感情的聯繫很密集的好不！ 信號山11月18日周一，
信號山與桌山遙遙相望，標誌性的鏡框打卡，大約來著不拒。 桌山桌山才是Cape Down的地標，即使是自費80美金/位，也毫不猶豫報名2位，非常值得。這裡號稱是上帝的餐桌，能與上帝共進一餐可全憑運氣，導游說一周來，今天是唯一開放的一天。上下山的纜車360°旋轉， 瑞士 製造，全世界僅2處有。 馬來區Bo-Kaap馬來區Bo-Kaap，一小溜兒彩色房子 連城 的街區，但是街面上亂七八糟，與廣告宣傳的“童話世界”毛線關係。但是聽了些知識點，顏色是當年奴隸解放後宣泄情緒的途徑，這裡的族群天然狂躁，導游不讓我們停留過久，因為如果被搶，絕對跑不過。我總是隱隱懷疑，導游把黑人妖魔化了。 2.你肯定進不去的約堡11月19日周二，上午乘機從 開普敦 Cape Down到 約翰內斯堡 Johannesburg，11點抵達，立刻從深秋進入初夏，陽光只要襲擊到皮膚，仿佛超過10分鐘就會被灼傷似的。
JNB的盛導比上一程的曹導負責三倍，一路上給我們介紹隨路可見的各種日常，包括公路上的繳費燈、黑人的頭髮都是假的、貧民窟、無居住區等，還講解了當年 荷蘭 人如何發現 南非 、 英國 人如何統一 南非 、 南非 為什麼會有三個首都，雖然他說的《 非洲 三萬里》都有，但結合地圖的分解還是很清晰有趣。
南非 最大的城市JNB，硬件建設比 中國 二線城市差些，而且都是當年 英國 人留下的，路上到處都是停留在原地閑聊擺攤兒的黑人，舉著大牌子延車乞討的黑人，給大巴車上的我們揮手送飛吻的黑人，盛導講了很多他親身體驗的故事，說在 南非 21年沒見過不偷東西的黑人，包括旅游車的司機、酒店服務員，這裡真是一個魔鬼城嗎？
盛導親口說，約堡市區的治安最為惡劣，惡到劣到連“車觀”也禁了！事因那裡的黑人對行駛中的華人“車觀”大巴情有獨鐘，其中典型的一個案例是三個黑人劫匪駕車貼到一輛華人車觀大巴邊上，搖下車窗，舉槍對著大巴司機令其停下，登上大巴後一人取手錶手飾，一人取所有人的包包，一人拿行李架上的物件，不到十分鐘即完成搶劫逃之夭夭！另還能在百度上查到 廣西 某旅游團一名游客被劫匪開槍打爆頭的報導，連照片都有！這樣的惡性案件一再發生後，約堡市區的“車觀”最終被禁！
3.你肯定要認識的曼德拉所以我們只是去了行政首都 比勒陀利亞 Pretoria，來到聯邦大廈，世界上最大的曼德拉雕塑張開雙臂擁抱 南非 和世界。門前的廣場竟然有白人流浪漢扎營，他們訴求把他們的語言定為 南非 已有十一種官方語言之外的又一種官方語言。至此方知，占 南非 人口90%以上的黑人原來也不是這片土地真正的主人！

曼德拉是一個絕對爭議的名人。為反種族歧視、被入獄監禁27年，1990年出獄、76歲全民選舉成 南非 歷史上第一位黑人總統，結束 南非 長達數十年的種族隔離政權。解放黑人，看似彌合了種族階級，但事實是導致 南非 從發達國家倒退成發展 中國 家，他的政治意義和社會意義，千人千面各執一詞。 ↑比勒陀利亞總統府 ↑比勒陀利亞總統府 4.你肯定要去的先民紀念館先民紀念館，位於行政首都 比勒陀利亞 Pretoria，這是一個黑人和白人關於先民概念完全對立的紀念館，用館方立場，這裡是為了紀念早期冒險進入南部 非洲 內陸的先驅們所建立的紀念館。
1835至1854的九年期間，六支 荷蘭 裔(又稱“布爾人”)不滿 英國 殖民當局的政策，為尋求自由、自治，一路躲避黑人對抗，並繞開他們的居住地分六條路線從沿海向內陸進行的大遷徒，歷經與敵對黑人族群的殊死搏鬥及虐疾䓁病蟲害的災難，以頑強的精神沿路建起了一個個城市併成立了自治的國中之國的偉大壯舉！紀念堂內最為壯觀的是生動記錄這段歷史的長92米、高2.3米、計27片、總重200噸的 大理 石浮雕。
歷史都是勝利者書寫的，黑人不會到這裡開展愛國主義教育，白人也不會去旁邊的黑人廣場，真相必定是，種族隔離一直存在的啊。
盛導的講解就好像背下整本的《 非洲 三萬里》的章節，眼見十二塊花崗岩雕塑、決定6支 荷蘭 人頭目的聖經、塔頂可以精確在12月16日射向衣冠冢光線的天眼，對短暫 非洲 史的淺顯認識躍然眼前。突然很神傷，到底需不需要更先進的文明來淘汰落後的文明、還是需要維護民族精神堅持恆久不變的原始。 ↑南非先民紀念館 ↑南非先民紀念館 ↑南非先民紀念館 ↑南非先民紀念館 ↑南非先民紀念館 ↑南非先民紀念館 ↑南非先民紀念館 盛導番外：
◆1994年前實行“種族隔離”政策的時代，管理層全是白人，市區全是白人。1994年黑人當政後，涌入市區，白人不願與之為伍，逐步遷移郊區。25年時間，城鄉人種徹底黑白顛倒。車觀 比勒陀利亞 市區半小時，果然未見1個白人，或者說未見1個其他人。
◆ 南非 即使是窮人也分等級，集中居住區分為貧民窟、非正式居住區，耳熟能祥的貧民窟好歹通水通電，非正式居住區不通水電、僅靠電池照明及卡車送水。這樣的非正式居住區比例一定不少，因為我們每天都會路過2-3個，而且個個都是規模以上。
◆白人中產以上的社區，全用電網封鎖，雇佣私人保安守衛，如果有人要移民（已經越來越多白人遷至 澳大利亞 、 新西蘭 、 英國 等），全社區的人都會希望他別把房子賣給黑人，因為只要進駐1戶黑人，房價就會下跌。
◆ 南非 治安差世人皆知，可這裡的劫匪跟發達國家不一樣，更加簡單粗暴，動不動就無釐頭地殺人。 南非 的槍支管理遠不如 美國 ，幾乎人人有槍，講解過程中導游小盛就從身上掏出幾乎24小時皆隨身的手槍，太真實了吧！ 5.你肯定要看的野生動物11月20日周三。
到 南非 ，動物是不能略過的環節，雖然本人對動物無感，還是自費$120坐敞篷車穿越比林斯堡野生動物保護區去“找”動物，想象中哪怕運氣差點只要碰到辛巴就好，次點來只娜娜也行，結果以為的大概率事件完全沒有發生。延綿的荒山荒地， 非洲 五霸（指 非洲 獅、 非洲 象、黑犀牛、 非洲 豹和 非洲 水牛）只看到大象、犀牛和水牛，其它如斑馬、梅花鹿、長頸鹿、羚羊、野豬這樣的常規臉也不是比比皆是，結束後團員們大呼上當，幸好W沒有報名，算減少一半損失。