柬埔寨 | 帶著漢服去吳哥窟，徜徉在這曼妙的光影世界

↑吳哥寺 從吳哥寺出來時游客即將散盡，殘陽中的吳哥寺更加寂靜。
五座佛塔被斜陽染作橙色，漂亮極了。我們坐在大門前的石欄上靜看夕陽。
很多游人會前往巴肯山看日落，我看過圖片並未覺得有什麼特別之處，索性也就不去湊那熱鬧，只在吳哥寺前靜靜度過這段時光。 ↑吳哥寺 ↑吳哥寺 ↑吳哥寺 吳哥寺前的小池塘是拍五座佛塔的經典機位，我正好在這裡拍下了日落與日出。
日落時這裡很冷清，我們踱著步子隨意的拍著照片。
而日出的情景就大不相同了。
4點多起床準備，5點準時出發，在黑暗中小跑著來到池塘邊時這裡已聚集了很多人了，找到空位後便是漫長的等待。
所有人拿著相機、手機眼睛都看著太陽升起的方向，只待那個最完美的時刻按下快門。

我們看日出的這日天氣並不算太好，天邊只有淺淺的一層橙紅，直到太陽升起來也沒有太過華麗的暈染。但看日出這件事，一向對我是不大友好的，之前看日出不是下雨就是大霧，要麼就是毫無日出，而今次的日出對我而言已經是相當給面子了哈哈哈哈（卑微.jpg）
如同看吳哥寺的日出這回事一樣，我們做很多事情其實已經超越了這件事本身的意義，那是一種“但求不留遺憾”的心情。
但行路，莫問前程。 ↑吳哥寺 ↑吳哥寺 女王宮 | 赤色的曼妙宮殿看完日出後，回酒店吃早餐、梳洗打扮。
出門拍漢服這件事確實是磨練人的，雖然起的很早回去以後還是不能補覺，要繼續抓緊時間化妝、做髮型、換衣服，折騰一次就是兩個小時。
但是也唯有這些熱愛著的事情能讓人抵抗睡意、拖延、犯懶。

一切準備好以後前往女王宮。
這兒是不同的。
在清一色灰黑的吳哥建築群中，有一座赤色的建築，便是女王宮。
女王宮以小巧玲瓏、富麗堂皇而聞名於世，它還有一個好聽的名字叫做“班蒂斯蕾”，這裡是來 吳哥窟 游玩外圈中必打卡的一處。 ↑崩密列 ↑女王宮 女王宮距離吳哥城約25公里，從吳哥城出發車程一個小時左右。這裡是 柬埔寨 三大聖廟之一，與 吳哥窟 大多數寺廟風格不同，女王宮用紅色砂岩修建而成，這裡有許多精緻的浮雕，而因為這些精美的浮雕建築，女王宮也稱為了 吳哥窟 最精緻的建築之一。
在查詢資料中瞭解到女王宮是 吳哥窟 建築群中第一個採用“原物歸位”的修複方法修複 成功 的建築，所以這裡我們能看到的遺跡基本都是真跡，這確實是相當難得的。 ↑女王宮 ↑女王宮 在這裡曾遇到過一位外國老奶奶，她特意走到我的面前對我說：你太美了，你的衣服、傘、頭髮都好漂亮，然後詢問是否能和我拍張照片，我能感受到那是發自內心的贊美。
穿著漢服出去旅行我最大的感受就是，世界其實是非常包容的，我所遇到的大多數人都會投來贊許的眼光，甚至在旅途中還因為穿著漢服認識了一些可能本不會互相搭話的人。
我可以感受到來自世界的善意，當然，也會有不友好的聲音，他們會說“你的衣服和景色不搭呀。”對於這些人我的態度就是：抱歉你不是我請來的評論員，who care you ~ ↑女王宮 女王宮的主建築都被圈著，游客只能參觀而無法靠近，這座寺廟不像之前所去之處的宏偉與高大，它是小巧而精美的。
遠遠看去，赤色的建築上雕刻著精細的花紋，這裡的每一塊石磚都是一件藝術品，而佛塔錯錯落落的層次也很好看。
只是這裡面積較小，游客多的情況下還是會覺得有些雜亂，所以這裡還是來早一些比較好。 ↑女王宮 ↑女王宮 崩密列 | 傾聽密林中的細語離開女王宮，繼續前往崩密列，從女王宮到崩密列大概需要一個小時左右。
我們去的時候崩密列還需要單獨收取5美元的門票，最近有看到從2020年1月1日起如果持有有效期內的 吳哥窟 套票則無需另買門票。

在崩密列，所有“壯觀、豪邁、高大”的詞語都並不適用，但它仍然是震撼的，那是歷史泯滅於塵埃中、但自然萬物仍在此保留著旺盛生命力的震撼。
這裡也是一聲嘆息，是曾經的繁榮都隨時間消失殆盡的痕跡。 ↑崩密列 從大門口前往遺址區要經過一段小樹林，正是下午兩點多的時光，陽光透過樹林打下斑斑駁駁的影子很是好看，走在其中人也被賦予了幾絲詩意，拿長焦拍了張人像，我實在是喜歡焦外的光斑，那炫目的美好。

崩密列曾經是個人跡罕至的地方，據說這裡毀壞以後便深掩於土地之下沉睡了許多年，而在被遺忘的年月中一棵棵植物在建築間拔地而起，它們粗壯而茂密，甚至穿破了石壁。
所以當這片遺跡被人發現之時，這裡已是一片密林了，而因為千百個樹枝的纏繞，修複工作也很難開展了。這遺跡與植物的交融，卻也稱為了一道奇觀。 ↑崩密列 ↑崩密列 這裡冷清的很，行走其中，只會遇到少量的三三兩兩的游客，大多數時間里幾乎遇不到人。
我們慢慢走著看著，看那些留存下來的散落滿地的石塊，它們是怎樣的被人運輸至此，又怎樣的被堆砌成一座座廟宇，它們又完成了怎樣的使命，最後又是怎麼在風中倒塌、散落。
它們的未來又是怎樣，我們無從知曉。
那就是這樣的一個午後，我們漫游在荒蕪的遺跡中，遙想著一塊石頭的命運。 ↑崩密列 ↑崩密列 ↑崩密列 如果細細觀察，崩密列建築群的石壁上的浮雕也是相當用心與精美的，不難想象，這裡的建築在完好時應該也是相當龐大而美輪美奐的。 ↑崩密列 ↑崩密列 ↑崩密列 ↑崩密列 來到崩密列，不得不感嘆的是植物的生命力，除了拔地而起的高 大樹 木以外，還有在石縫中長出來的小型植物，它們看著脆弱卻又無處不在，小小的身軀卻有著極強的生命力。
說來也很奇怪，再荒涼破敗的地方，有了綠色的植物便又有了新的生機，這大概就是植物無言的靈力吧。 ↑崩密列 ↑崩密列 ↑崩密列 ↑崩密列 崩密列值不值得來是存有爭議的，有人認為無趣，有人愛極。
正如一千個人心中有一千個哈姆雷特，每一個旅行地給予不同人的感受也是不同的。
史學家看其史，美學家賞其美，建築家研究其構造，而如我們一般的游客也不過是略懂一二的走馬觀花罷了。
行走其中，有一些遐想，有一些感受，便是足夠。 ↑崩密列 巴孔寺 | 失落的須彌山從崩密列回城時會路過巴孔寺，巴孔寺是眾多寺廟中教小眾的一個，這裡的游人也不會特別多，精緻而小巧的寺廟在藍天的印襯下極美。
這裡曾經已被毀壞為一片廢墟，由 法國 的專家經過七年時間修複至我們今日所看到的模樣，巴孔寺算是 吳哥窟 中修複較為完好的寺廟之一。 ↑巴孔寺 ↑巴孔寺 巴孔寺是一座五層的金字壇形寺廟，但比起其他寺廟這裡要小很多，整體建築一目瞭然。
這裡雖小，卻有著非凡的意義，巴孔寺是由蘇利耶跋摩一世所創建的國寺，是吳哥遺跡中第一座多層式的神殿山。
這裡曾經是當時的城市中心，是信徒心中的“ 須彌山 ”，但隨著後來都城的遷移，這裡的地位逐漸變得不再那麼重要，所以我稱其為“失落的 須彌山 ”。