Nordic Honeymoon —— 斯堪的納維亞的冬日之旅
看極光的話，並不是一定要報團，我在參加追光團的前一晚自己來到海邊也看到了（具體攻略見後文）。但是既然來都來了，建議報一個，畢竟在郊外的營地看得更清楚，也有專業領隊指導拍照。總的來說，看 北極 光需要天時（KP指數高並且天氣晴朗的北半球冬季）地利（極光環帶覆蓋區域且避開光污染）人和（準確的說，是運氣，有時候前兩項都滿足也未必看得到）。這裡推薦一個app，就叫Aurora，上面可以根據你所在位置的雲覆蓋情況，KP走勢實時計算出看見極光的概率。
個人覺得拍極光其實比星空攝影簡單。因為極光比星光強，範圍窄，找個前景對好焦之後把光圈開最大，曝光時間也無需很久，五秒左右就可以拍出很強的綠色光帶。如果想與極光合影，在曝光期間打開手電對著鏡頭前的人照一秒立刻關上，人就拍亮了。先放一張我們在第三天晚上跟著追光團一路向南開到Nordkjosbotn附近拍到的極光圖，富士18mm f/2.0的餅干鏡頭拍攝，極光很漂亮，背後星空有點糊。
從到達 特羅姆瑟 之後，我就時刻關註著Aurora app上的KP指數，因為近幾年並不是太陽活動高峰期，大部分時候KP值都維持在2（在 特羅姆瑟 1.5以上就有機會看到）。這次旅行還算走運，頭兩天的KP指數達到4。
下圖這張其實是走之前的早晨在長途汽車站的屋頂上拍的，對岸的白色三角形建築就是 北極 大教堂。
差不多十點之後，天色逐漸亮起來一些，不過極夜裡太陽並不會從地平線上升起，這種黎明般的天亮時間也只能持續短短四個小時左右。趁著此時船還在相對風平浪靜的峽灣里行駛，大家穿好了船上免費提供的保暖連體防風服之後紛紛來到甲板上活動。
到達鯨魚出沒的海域，大船會關閉引擎漂浮在海上，周圍時不時地可以看到一些鯨魚浮出海面的魚鰭和尾巴。除了須鯨，我們還看到了三隻虎鯨，領隊說它們在圍著一個區域轉圈游，行為看起來像是在狩獵。
晚飯之後天氣轉晴，Aurora提示有20%的概率看見極光，我們就打算去一個黑暗空曠的地方碰碰運氣。一開始去的是Prestvannet湖邊，可能是因為離港口比較近，交通方便，這個地方之前看很多人在游記里提到。但是到了之後我覺得並不是一個很理想的攝影機位，因為湖很小，圍湖一圈有路燈干擾，靠岸邊還有很多樹枝，但是我們也不敢往裡走太多，因為湖面完全被雪覆蓋率，你不知道哪裡是岸哪裡是結冰的水面。就這樣在湖岸邊凍了一個小時，什麼都沒有看到。於是我們決定先回家洗個澡多穿點衣服再出來。
再次出門已經是晚上十點半了，不過在 特羅姆瑟 ，夜間出門並不會讓人感到害怕，因為白天和晚上一樣黑。。哈哈，其實主要是因為明晃晃的路燈還有家家戶戶掛在房子外面的景觀燈整夜都不關，可以說我自己家周圍到晚上都沒這麼亮。Anyway，小發因為要準備一個視頻面試沒有和我一起，我自己看了看地圖，決定去我們住的民宿附近的Tromsø southern beach，去之前我也不知道這裡會是什麼樣子，只是覺得海邊嘛，光污染肯定要小一些。公園的入口處只有一個很不起眼的指示牌，越往裡走越黑，幸好我戴了頭燈。穿過一小片樹林，空曠的海灘一覽無遺，本以為如此黑漆漆地方這個點應該沒人，心裡有點緊張，結果定睛一看，岸邊有好幾個人已經架好了相機守著極光呢，於是我趕緊關了頭燈。緩了幾秒鐘等眼睛能看清黑暗環境之後，我環顧一圈，意識到自己來對了地方。雖然左後方的海灣和遠處的海對岸有一些零星的燈光，但是距離足夠遠，事實上我覺得這裡可能是Tromsøya島上最適合星空和極光攝影的地方之一了。
考慮到晚上看極光回來會很晚，我們提前收拾好行李才出門玩耍。說起來 特羅姆瑟 在 北歐 已經算是規模很大的城市，畢竟是 北極 門戶，白天的時候在市中心隨便逛逛也不錯，不像某些小鎮除了看極光坐雪橇別的什麼都沒有，而且這裡Eurospar和REMA1000之類的平價超市裡東西比 奧斯陸 還要便宜。閑逛時我們走到港口旁的Tourist shop Tromsø，想買一些紀念品。在拿地精雕像的時候我不小心把旁邊一個玻璃杯給打碎了，當時心想shit，賠錢吧。結果和收銀台小哥說了情況之後，他笑著說：謝謝你告訴我，不然我可能都不會發現，這個不用賠，我們這兒易碎物品太多了，想要不碰到也很難。出了店我就想，這對顧客也太友好了吧，以後一定要推薦大家來買紀念品。
晚上七點我們準時在港口的Clarion Edge Hotel門口集合，坐著大巴車去郊外追極光。追光團有很多種（坐車的坐船的徒步的。。）我們報的是Aurora Camps（ https://www.getyourguide.com/zh/troms-l32375/from-troms-northern-lights-experience-with-aurora-camps-t189645/ ），據介紹是當天根據天氣情況驅車前往獨家Aurora營地之一，看不到極光的時候大家就可以坐在 薩米 帳篷里烤火取取暖。
追光團的領隊是個本地姑娘，看著年紀輕輕。一上車她就歡快地宣佈今天的天氣情況很好我們很有機會看到。然而我們由於前一天晚上已經看過，內心可以說是波瀾不驚。果然，大巴在高速上開著開著天上就出現了極光，司機在最近的停靠點開了車門，於是一群人下來咔咔手機相機狂拍。經領隊小姐姐提醒到了營地拍照效果會更好，大家才乖乖上車。隨後我們一路往南開，來到了Nordkjosbotn附近的營地。
下車之後領隊提供了連體防寒服和三腳架給有需要的人，本來想讓大家在帳篷里坐一會喝杯熱巧克力，結果大家按捺不住內心的期待只想跑出去看極光，中途叫大家回帳篷里喝湯，很多人嘴上說著好的好的馬上回但並沒有停下拍照的手（包括我），我覺得她一定也挺無奈的。
不過話說回來，我們算是很幸運的了。這一晚上在營地活動期間天上強弱不等的極光就沒間斷過，期間還看到了紅色和黃色，據領隊介紹不同顏色是由於帶電粒子與不同高度成分不同的大氣反應的結果，聽起來和霓虹燈原理差不多吧。
Narvik到Abisko的火車票我們很早就在Omio上訂好了（15：15從Narvik station出發，16：46到Abisko Ostra station，全程一個半小時，票價54RMB/人）。但是公交票不知道怎麼買，就想著到了再說吧。
在 特羅姆瑟 的時候我們用Troms Reise查了一下，發現出發那天是周六，從Tromsø Prostneset前往Narvik Radhuset的100路長途汽車最早一班是10：30，預計到達時間是14：18，而從Narvik Radhuset走到Narvik station走路只要十分鐘，我們算了算可以來得及趕上火車。然後周六那天我們就在Troms Mobillett上買了車票（成人票316NOK/人，20-29歲可以買young adult ticket，198NOK/人），這個票也是當天買僅當天可用，過期作廢。
從Tromsø到Nordkjosbotn的一段高速公路，右側車窗外一直是雪山與峽灣相伴的美景，讓人根本無心睡覺，如果是自駕的話十分建議走一走這段路。
火車在 阿比斯庫 的Abisko Tourist station和Abisko Ostra station兩個站都會停靠。雖然這兩個站僅僅相隔兩公里，最好還是選擇離自己旅館最近的一站下車，畢竟在冰天雪地里拖著行李箱走路並不是一件多麼愉快的事情。
阿比斯庫 住宿的地方主要集中在兩個區域：Abisko national park里的游客中心周邊，以及Ostra station附近，兩個地方各有優勢：住在公園裡去天空站看極光方便，住在Ostra station旁邊生活方便（因為全村唯一一家超市就在這兒）。我們選擇了很多人推薦的老爺爺家Abisko Fjallturer Hostel，因為這家價格便宜，房間需要提前很久在官網（ http://www.abisko.net/ ）預定。我們住的是六人間，屋子裡三張上下鋪，屋子和床鋪都還算寬敞，但是需要自己帶床單被套枕巾（也可以租用旅館的，要額外收費）。一層樓有三個這樣的六人間共用一個廚房和衛生間，即使是這麼差的住宿條件，一張床位也要300SEK每晚，我覺得旅游業可能是全村的經濟支柱了。
值得欣慰的是，旅館有一個免費使用的桑拿房，每天晚上六點到八點開放。 北歐 人觀念比較open，雖然是男女混合，但是隨便裸體沒有關係。我們去的時候裡面只有兩個 中國 女生裹著毛巾，一個 荷蘭 小哥哥和一個不知道是哪個國家（因為她全程沒有說話，自顧自的在看書）的小姐姐全程都裸著。中途 荷蘭 小哥哥還號召大家都跑到外面雪地里滾一圈再回來，冰火兩重天真的有點刺激，不過大家都感慨如果被親媽知道了可能會被打死。旅館還有一個挺好的地方就是門外牆上掛著很多雪橇、雪鞋和登山杖，供大家隨便使用。
在 阿比斯庫 的日子里，除了等極光，大家通常都會去國家公園裡徒步。從村裡到公園並不遠，沿著高速旁的步道一直向西走就可以到達位於公園內的游客中心以及其周邊景點。
下午兩點的時候我們終於走到了朝向湖面的一個觀景台，可以隔著一段距離眺望暮色中的托訥湖。因為擔心天黑以後在這種荒山野嶺里不安全，我們隨後就折返了。下山途中天已經黑透，好在我們有頭燈，回村的路上還順道去看了看Sami camp。用長木條支起來的小屋子看起來比 蒙古 包簡陋多了，然而古時候 薩米 人就是在這樣的條件下度過了一個又一個 北極 圈裡的寒冬。
夜裡十一點多的時候天氣逐漸晴朗起來，天空站的照片里出現了一抹淡淡的綠色，於是乎大家紛紛出門追光。旅館後面的山頭上有一塊直升機停機坪，因為又黑又空曠，很多懶得往天空站跑的人都來這裡守著。等的時候大家聊起天來，一開始因為看不清臉相互不知道是哪裡人，都在講英語，後來一對情侶講起來中文，我們才發現原來五個人裡面有四個都是 中國 人，然後大家就開始愉快地切換回中文。中途聊到如何去湖邊，一個看起來攝影水平很專業的男生告訴我不用往公園方向走，沿著村子里往北的一條小路也可以走到。用他的話說，冰雪覆蓋的湖面看上去就像是Game of thrones里的長城以北一樣。這樣的描述更加勾起了我的興趣。
這麼邊聊天邊等了大概有一個小時吧，期間一點點極光的影子都沒有看見，於是大家決定回屋暖一暖後半夜再出來看。我因為在 特羅姆瑟 已經如願看到極光，所以心態就比較佛系，回到屋裡就睡覺了。第二天早上起來之後問了同屋的一個頭一天晚上去天空站的 印度 妹子追光結果如何，她很失望地表示什麼都沒有看到，如此看來即使是NASA推薦的 北極 光的最佳觀測地點，也並不能讓所有人都稱心如意。
從某種意義上說，我覺得壯麗卻又變幻莫測的極光正代表著人類無法駕馭的大自然吧，我們或許可以在某種程度上影響或是預測它的發展，但它終歸只會以自己的方式回應，這一過程並不以人的意志為轉移。很多時候，我們能做的只有欣賞與接受。
在火車上遇到一對 瑞典 老夫妻，因為男的比較胖爬不上去中鋪，小發就主動和他換了下鋪，夫妻兩人都很感激。後來我們聊了起來，原來他們的孩子在南部的一個城市工作定居，他們這次是過去一起過聖誕節。說起來南北差異，他們表示 瑞典 南部的人民對北部人民也有很多誤解， 比如 覺得他們懶，不工作，但實際上並不是這樣。一方面，北方冬天的環境是南方人無法想象的，越來越多的年輕人如今都移居南部了。另一方面，他們覺得自己也受到很多不公待遇， 比如 一些北部小鎮因為地下礦產比較豐富，被政府劃入開采區域，當地居民只能被迫搬離家鄉。如此看來，在大家心目中高福利民生好的 北歐 國家也同樣存在這種發展不均衡的問題。知道我們來自 中國 後，老太太說起他們夫妻倆八十年代去過 中國 旅行，從 北京 到 西安 到 廣東 都游歷過，沒有去 上海 是因為覺得 上海 太西方化了。雖然那個時候會講英語的人不多，但大家對他們都很友好，並且很好奇。我想可能那個年代西方國家去 中國 旅游的人還比較少吧。當她看到 中國 的古建築時，內心有種似曾相識的奇妙的感覺，仿佛自己也曾在這裡生活過一樣。可能我上輩子是 中國 人吧，或者下輩子，她笑著說。後來我們又討論了很多，關於不同宗教的價值觀，關於媒體如何操縱輿論等等，聊到很晚才入睡。第二天早上醒來的時候老夫妻已經在我們之前的站下車了。小發說覺得很奇妙，我們在路上遇到的這些人可能就此一面，一輩子再也不會見到了。後來我想了想，這可能才是人生的常態吧，只不過被當今社會過於便捷的社交網絡給人留下的虛假希望所掩蓋了。有很多人，就算互相留了號碼，加了微信，往後也不會再聯繫了，只不過當你還留有一個聯繫方式的時候不會意識到這一點。然而本質上，他們於我們，又和這些旅途中擦肩而過的人有什麼區別呢。 Day 10-11 Stockholm我們在 斯德哥爾摩 的兩天剛好是平安夜和聖誕節，博物館、商場以及大多數飯店都暫停營業，就連老城區聖誕集市上的商鋪也都關門大吉了，只剩一個老爺爺還在堅守崗位賣熱紅酒。教堂里也在舉行彌撒，不對游客開放。總而言之整座城市都冷冷清清，街道上基本上只有 亞洲 面孔和 中東 面孔的人還在遊蕩。
雖然室內的景點去不了，室外的還是可以看一看。 比如 市政廳廣場，騎士島和 斯德哥爾摩 老城。這些地方之間距離都不遠，從市政廳就可以看到騎士島教堂的屋頂塔尖。
到了 斯德哥爾摩 ，還有一個地方不得不看，那就是這座城市名聲在外的地鐵站。很多游客買地鐵天票只是為了看這些車站。然而比較坑的是，SL（ 斯德哥爾摩 的公交購票app）和 奧斯陸 的公交購票app有著一樣的問題——國內信用卡無法支付。我們只能去窗口買，本來天票價格是120SEK/人，但是SL為了環保（賺錢），不賣一次性紙質天票，只賣給SL實體卡的持有者，所以每個人得多花20SEK買一張卡。售票窗口的人一直在和我說這個卡很好噠，你下次來還可以用，或者給你的兄弟姐妹朋友都可以，我只能呵呵一笑，想著下次不知道猴年馬月呢。
因為時間有限，我們只挑了幾個其他游記里出鏡率較高的車站觀賞。不得不說，壁畫中大面積高飽和度色彩的使用讓本可能黑暗逼仄的洞穴空間變得充滿活力。走在這些站里，你會覺得自己就好像在參觀不同主題的morden art展廳。
藍色的T-centralen
